Как правильно положить ламинат на бетонный пол?

Стелить ламинат сразу после покупки не рекомендуется (даже если требует жена). Это написано производителем в инструкции к любому ламинату. Он должен отлежаться у вас дома. А еще можно значительно сократить расход напольного покрытия. Это зависит от способа укладки.

Как укладывать ламинат правильно и какой самый экономичный способ? Последовательность работ, по настилу ламината своими руками, рассмотрим пошагово в этой статье. Как и когда его можно класть на различные виды основания.

Если вы еще не были в магазине, рекомендую почитать статью про выбор ламината по качеству. В ней описаны все нюансы и особенности хорошего ламинированного покрытия. И надеюсь, вы помните, что его нужно брать на 5-10% больше.

А те, у кого коробки с ламинатом лежат дома и ждут укладки, помните:

  • Они должны пролежать не менее 48 часов (ровно 2 дня) при температуре от + 18 градусов в помещении для укладки. Это нужно, чтобы ламинат «привык» к микроклимату комнаты.
  • Ни в коем случае не прислоняйте упаковки с ламинатом к стене. Он должен лежать на полу все два дня горизонтально. Так как дощечки могут выгнуться и класть их, потом будет крайне неудобно (это из горького опыта).
  • Наберитесь терпения, ведь укладывать ламинат своими руками первый раз быстро не получится. Надеюсь, вам поможет эта пошаговая инструкция.

Какой инструмент нужен для укладки ламината – 27 раз отмерь и 1 раз быстро отпили

Первый шаг определиться с принадлежностями. Полный «джентльменский» набор инструмента – значительно облегчает укладку. И не просто облегчит, а намного ускорит процесс. Весь список инструмента, который нужен для укладки ламината, покупать не обязательно. Можно что-то заменить. Хотя рекомендовал бы попросить у друга, брата, свата или соседа. Если в вашем наборе чего-то не хватает.

  1. Простой карандаш (желательно с мягким грифелем), угольник (значительно ускоряет замеры), рулетка (3-5 метров) – для правильной разметки;
  2. Электролобзик или болгарка, в крайнем случае циркулярка– чтобы быстрее распилить ламинат. Подойдет и простая пила с мелкими зубьями. Но ей вы будете очень долго отпиливать нужный кусок ламината. А стелить еще дольше. Пилить ламинат придется по любому. Если в комнате есть трубы, нужна дрель и сверло по дереву. Чем и как правильно резать ламинат, читайте по ссылке.
  3. Молоток + специальная подбивка (также можно использовать кусок ламината) – нужно легонько простучать для плотной стыковки замков;
  4. Скоба (крючок или струбица) – чтобы добивать последний ряд в конце укладки. Можно использовать обычный гвоздодер;
  5. Канцелярский нож, скотч – склеивать и, при необходимости, обрезать подложку;
  6. Клинья (подкладки, кусочки) – для установления зазора между стеной и ламинатом. Их нужно заранее напилить, если еще нет обрезков от ламината;
  7. Уровень (чуть не забыл) – проверить основание. Класть ламинат можно только на ровный пол. Допускаются неровности до 5 мм на 2 м2.

Ну и не забываем про подкладочный материал под ламинат + клеенку для пароизоляции. В статье про выбор подложки рассказано, какую выбрать, и зачем она нужна.

Подготовка пола – как выровнять пол под ламинат, чтобы он потом не скрипел

Шаг номер 2 — готовим ровное, крепкое и чистое основание. Пока наш дорогой и качественный ламинат отлеживается в комнате, мы проверяем полы. Чем лучше мы их подготовим – тем дольше пролежит ламинированное покрытие.

Как правило, стелить ламинат можно на:

  • Бетонную стяжку (чаще всего). Берем уровень и смотрим ровная ли наша стяжка. Если есть перепады более 5 мм, придется ровнять. Иначе появится скрип, со временем. Не слушайте, если говорят, что подложка все выровняет. Также стяжка должна быть сухая. Если вам ее положили только вчера, нужно выждать как минимум 30 дней. Очищаем бетонный пол от мусора. Это значит соскрести шпателем остатки шпатлевки, подмести и пропылесосить.
  • Деревянные полы. Первым делом проверяется крепкий ли пол (не скрипит, доски не шатаются, не прогнили) При необходимости укрепляем именно саморезами, меняем старые дощечки. Далее уровень вам в помощь. Хотя старые полы редко бывают ровными. Чтобы выровнять деревянный пол, сверху стелят один или несколько кусков фанеры (с зазорами между ними 3-5мм). Затем все пылесосим;
  • Керамическую плитку. Как укладывать ламинат на плитку? Здесь те же требования – ровная, крепкая и чистая. Нужно досконально изучить плиточное покрытие. Все ли плиточки целые, не шатаются и ровно лежат. В противном случае заменить керамику в нужных местах. Некоторые заливают бетоном отдельные участки. Помните про чистоту керамической поверхности;
  • На линолеум тоже можно. Здесь линолеум выступает в качестве подложки. Нужно посмотреть, на чем он лежит. Это будет либо — стяжка, либо деревянные полы или плитка. Он должен быть без «волн».
  • Можно попробовать на старый ламинат. Как это правильно делать смотрите по ссылке.

Итак, наш пол готов, можно стелить ламинат. Тем более, он уже пролежал 48 часов в квартире. Далее выбираем способ  настила.

Как класть ламинат вдоль или поперек – способы укладки

Здесь можно очень круто сэкономить. От того, как вы будете укладывать дощечки, зависит расход ламината. Есть три основных варианта. Начнем с самого экономичного и, как говорят мастера, правильного. Именно так стелят ламинированные полы в большинстве случаев.

  1. По направлению света из окон и только так. Это значит, если при входе в комнату оконный проем слева или справа – стелим вдоль стены перпендикулярно окнам. Используем классическую раскладку, тогда отходов будет по минимуму. Это значит — новый ряд начинают класть с дощечки, оставшейся от предыдущего (ее длина должна быть не менее 30 см). Более того швы ламината, если он без фаски, будут мене заметны на солнце. В помещении без окон, например коридор, ламинат стелят по ходу движения;
  2. Некоторые советуют укладывать ламинат поперек комнаты. Это значит параллельно окнам. Этот способ также имеет право на жизнь. Будет чуть больше отходов и придется чаще распиливать доски ламината. Мы также начинаем следующий ряд с оставшегося куска (помните про его длину). Соответственно и расход увеличивается. Если класть этим способом ламинат без фасок – на свету отчетливо видны стыки. А это не очень красиво;
  3. Диагональная укладка. В этом случае САМЫЙ большой расход материала. Придется брать ламината на 15-20% больше. Более того, нужно отпиливать практически каждую дощечку. И если у вас обычная ручная пила-ножовка, будете неделю стелить не меньше. Отходов очень много, зато красиво.

Вам будет интересно — что можно сделать из обрезков ламината

Есть еще способ укладки «шахматы». В этом случае мы начинаем каждый ряд с половины ламели. Пол получается особенно крепким, но больше ненужных обрезков.

Каким способом укладывать ламинат? Если вы все делаете самостоятельно, то лучше всего классическим. Это экономнее, быстрее и меньше распилов.

А мы переходим к следующему пункту нашей пошаговой инструкции. Надеюсь, у вас уже есть все необходимые инструменты.

Укладка ламината своими руками – инструкция для новичка

Мы провели все подготовительные работы. Ламинат пролежал 2 дня в комнате. Пол выровнен и очищен от мусора. Определились со способом раскладки, а сосед любезно одолжил электролобзик. Но это еще не все. Есть несколько «технических» моментов.

  • Класть ламинат нужно с отступом от стены 8-10мм. Для этого используем заранее нарезанные колышки. При укладке первой доски их засовывают и с узкой и с широкой стороны. Если вы уложите ламинат вплотную к стене – он может вздуться (встать дыбом). Так как обладает свойством расширяться (сужаться) при перепадах температур. После завершения работ по укладке эти клинья снимают;
  • Перед укладкой ламината нас интересует ширина комнаты (замеряем рулеткой). Это нужно, чтобы узнать размеры (по ширине) доски в последнем ряду (минимум 5-10см). Делим ширину помещения на ширину ламели + отступ от стены с 2 сторон по 1см;
  • Застилаем пароизоляционную пленку по всей комнате. Можно немного внахлёст на стену. Затем склеиваем скотчем стыки;
  • Наверх на клеенку укладываем подложку для ламината. Здесь важно застелить ее без нахлестов на стыках (их нужно скрепить скотчем). Как вы ее положите вдоль или поперек не важно. Главное, чтобы стыки подложки не совпадали со стыками самого ламинированного покрытия.

Если все готово начинаем укладывать ламинат. И здесь главный вопрос — откуда начинать стелить. Мастера обычно начинают ряд с дальнего левого угла комнаты.

Первый ряд – он сложный самый! Первую дощечку укладываем на пол в левом углу. Далее берем два колышка и подпираем ее с 2 сторон от стены. Вторую ламель торцом (узкой частью) подносим к первой и соединяем их под углом 30-40 градусов. Края должны точно совпадать – поэтому подгоняем идеально. Затем, когда замки вставлены друг в друга, не спеша опускаем вторую дощечку. Если между ними виден зазор, можно присоединить их повторно.

Таким же способом приставляем торцами следующие куски ламината. При этом помним про зазор 10мм. Каждую новую доску отделяем колышками от стены. В конце ряда целый кусок ламината может не лечь. Замеряем сколько нужно отпилить с учетом отступа от стены. Если получится доска 30-40 см, с нее можно начать новый ряд.

Мы должны обеспечить при укладке что-то похожее на кирпичную кладку. Это важно для устойчивости пола. А если второй ряд начинается с целой доски ее нужно разрезать пополам.

Второй ряд – ламината. Его нужно выложить отдельно сразу за первым. Снова торцами соединяем ламели друг с другом. Так идем до стены и, при необходимости, отпиливаем часть доски. Когда второй ряд собран – соединяем его широкие части (целый ряд) с первым под углом. Если комната достаточно широкая, может понадобиться второй человек. Состыковать две большие линии ламината не просто. Чтобы не было зазоров, молотком через подбивку (аккуратно), плотно соединить два ряда.

И так собирается в комнате весь пол. Если у вас есть трубы их можно красиво обойти. Для этого делаем необходимые замеры и сверлим отверстия в ламинате.

Но вас еще ждет последний ряд, он сложнее первого. Здесь нам придется распиливать ламели и вдоль и поперек. А чтобы их надежно вставить используем струбицу. Надеюсь, вы вначале правильно сделали замеры, и последняя доска получилась 5-10 см. Это с учетом зазора от стены.

Теперь снимаем колышки и можно начинать установку плинтусов. Ну, вот и все. Наши муки (кому-то в кайф) закончились – ламинат уложен и радует глаз. Открываем шампанское и отмечаем. Только не разлейте на пол, останутся пятна. А вообще любую влагу лучше сразу же вытереть тряпкой. Ламинированные полы не любят воды.

Анна С. (г. Балашиха)

Как положить ламинат на чистый бетонный пол, есть ли какие нюансы и недостатки?

Насколько успешной будет укладка ламината на бетонный пол зависит от подготовки основания. В данном случае оно должно быть идеально ровным, сухим, чистым и защищенным от сырости. Даже небольшое количество песка или неровности в дальнейшем спровоцируют появление неприятного скрипа под ногами и деформацию панелей.

Прежде чем  покупать ламинат, ознакомьтесь с классификацией данной продукции.

Подготовка чернового пола

Первое и главное требование к бетонному полу под ламинат — он должен быть ровный, с перепадами высоты не более 2 мм на 1 кв. м поверхности.

  • При наличии незначительных зон повреждения, трещин или впадин ограничиваются частичным ремонтом. Нестабильные фрагменты вычищают, грунтуют и выравнивается. Для работы используют специальную сухую ремонтную смесь, песчано-цементный раствор или хороший плиточный клей с тремя частями песка.
  • Если есть значительные перепады высоты, большие участки с раскрошившимся бетоном, то без организации нового основания не обойтись. Но это в свою очередь приведет к поднятию пола и уменьшению общей высоты, что необходимо учитывать.
  • Есть практика ремонта бетонной основы фанерой, ДСП или OSB. Правда, такой вариант возможен только в помещения, где можно немного пожертвовать высотой потолков. Кроме того, что плиты забирают 1,5-2 мм высоты, они также укладываются на ровную поверхность.

хорошее основание — залог успеха

Укладку напольного покрытия начинают после полного высыхания основания. У специалистов для проверки влаги есть специальные приборы, но можно обойтись и обычной полиэтиленовой пленкой. Она застилается на поверхности и по периметру придавливается. Ламинат нельзя класть, пока на пленке будет оставаться конденсат после ночи. Если присутствует система «теплый пол», необходимо ее тщательно проверить несколько раз, прежде чем начинать укладку.

Подложка под ламинат, уложенный на бетонное основание

Сперва стоит подумать о гидропароизоляции. Самый простой способ ее обеспечить, уложить на бетонное основание обычную полиэтиленовую пленку, которая укладывается цельным листом или внахлест на 20 сантиметров, все стыки приклеиваются скотчем.

Подложка под ламинат призвана обеспечить тепло- и шумоизоляцию, а также является амортизатором, который будет сглаживать нагрузку нагрузку на отдельные панели и незначительные неровности основного пола.

Использовать для подложки можно широкий ряд материалов. Самый простой – вспененный полиэтилен или экструзионный пенополистирол. Более дорогим, надежным и к тому же экологичным является пробковая подложка или композитные материалы на основе пробковой крошки. Также удобно использовать многослойные подложки, которые бывают фольгированы или имеют слой полиэтиленовой пленки.

Подложка не крепится к основному полу, она стелется сверху встык, а отдельные ее элементы склеиваются строительным скотчем. Подложку кладут в направлении панелей ламината.

Совет! Гидроизоляционный материал также можно укладывать под фанеру, если с помощью нее выравнивался пол, а поверх фанеры стелют подложку под ламинат.

Необходимый элемент — подложка

Как класть ламинат на бетонный пол

Прежде чем устанавливать панели, материал распаковывают и оставляют в комнате, где будут проходить ремонтные работы, минимум на двое суток. Температурно-влажностные условия должны быть в пределах 15-30°С и 40-70 %.

Кроме непосредственно ламината нужно запастись специальными колышками, они обеспечивают демпферный шов между ламинатом и стеной в 1,5-2 см. Это же расстояние сохраняется междуламинатом и батареями, выступали или любыми другими элементами, которые нужно обойти.

Укладывать панели начинают с самого видимого угла от двери. С короткой стороны к первой присоединяют следующую доску и так до конца комнаты. Для более плотного прилегания замка доски подбивают через деревянный брусок или обрезку панели. Крайняя доска обычно обрезается.

Укорачивать ее лучше электрическим или обычным лобзиком, чтобы на материале не осталось зазубрин. Следующий параллельный ряд можно начинать с обрезанного остатка доски, если он не меньше 30 см. Полностью собрав второй ряд, его составляют с замком первого и доводят до щелчка.

Так тоже самое проделывают с последующими рядами. В последнем доски скорее всего придется подрезать при ширине и важно, чтобы они были более 5 см.

Если необходимо лобзиком вырезать отверстие для труб, то они должны быть больше диаметра трубы примерно на 1 см. За щель переживать не нужно, впоследствии она закроется с декоративной вставкой.

Видео: Тонкости укладки ламината

С каждым годом все большее количество людей выбирают в качестве напольного покрытия ламинат. И это понятно: у него явные преимущества перед бетонным полом обычных квартир. Да и у деревянных полов он в некоторых случаях выигрывает. Поэтому перед многими встает вопрос не «класть или не класть?», а «как правильно уложить ламинат?».

Особенности

Перед началом изучения процесса укладки следует разобраться в том, что представляет собой этот строительный материал.

Структура ламинационной плиты представляет собой четыре слоя:

  • Меламиновая бумага, которая выполняет роль балансирующего (стабилизирующего) слоя и защищает ламель (плиту) от влаги.
  • ДВП высокой плотности – несущая плита, на которую приходится основная нагрузка.
  • Печатный картон – декоративный слой самых разных расцветок и рисунков.
  • Акриловая и меламиновая смола (или другие смолы), соединение которых дает высокопрочное композитное защитное покрытие.

Таким образом, у каждого слоя есть своя функциональная нагрузка. Кроме того, каждая ламель снабжена замком, который позволяет соединять плиты между собой.

Некоторые ошибочно называют этот строительный материал паркетом. Ошибка в том, что паркет делают из натурального дерева.

Ламинат же – результат работы деревоперерабатывающей промышленности и химиков. Тем не менее у него много достоинств, на которые следует обратить внимание.

Преимущества ламината:

  • Для многих главным является вопрос цены. Такой материал гораздо дешевле паркета и напольной керамической плитки.
  • Возможность укладки ламината своими руками без привлечения специалиста и экономии денежных средств.
  • Большое цветовое разнообразие, и возможность выбора под любой интерьер. Для детской комнаты производители предлагают напольному покрытию особые рисунки.
  • В зависимости от категории, типа и вида, можно выбрать ламели разного уровня износостойкости: для квартиры с малым количеством людей или кафе с высоким уровнем проходимости посетителей.
  • Для кухни выпускают ламели с повышенной влагостойкостью.
  • Ламинат имеет стилевое разнообразие: глянец или матовое покрытие, имитация дерева, камня, песка или металла.

Но в мире не существует идеальных вещей.

У ламината тоже есть свои недостатки:

  • Даже при укладке специалистом, ламинат не ложится идеально ровно: со временем будет заметны швы, в которые может попасть влага или грязь.
  • За ламинатом нужен особый уход, чтобы на нем не появились разводы. Тщательное полоскание и отжимание половой тряпки поможет этого избежать.
  • Материал восприимчив к физическим повреждениям: падение тяжелый или острых предметов оставит отметины.
  • Если ламели обычной влагостойкости настелить в помещение с высокой влажность, то срок эксплуатации значительно снизится.

Таким образом, ламинат будет выгодным приобретением в случае правильной укладки и эксплуатации.

Виды

Несмотря на то, что выше было сказано, что ламинат состоит из четырех слоев, это можно отнести не к каждому виду этого материала. Кроме плит ДВП существует виниловый ламинат. Это поливинилхлорид высотой не более 5 мм. От ДВП – ламелей его отличает гибкость.

Этот вариант удобен там, где новое напольное покрытие настилается на старое: высота помещения практически не меняется.

Виниловую плитку различают способом монтажа:

  • Замковые. Несмотря на малую толщину плитки, она может иметь замки, аналогичные обычному ламинату.
  • С помощью клеевой смарт – ленты. Вместо механического защелкивания замка ламели склеиваются по периметру.
  • Наклеивание специальным клеем для ПВХ. Плитку наклеивают на основание, предварительно обработанное клеевой мастикой. Это непопулярный способ у домашних мастеров.
  • С помощью клеевой основы, по принципу двустороннего скотча. Удобно приклеивать к старому линолеуму или керамической плитке. Не подлежит демонтажу в случае ошибки или при необходимости замены.

Виниловый ламинат – это, несомненно, более легкий способ монтажа нового напольного покрытия. Кроме того он прекрасно подходит для влажных помещений.

Но у него есть серьезный минус: незначительная толщина. Это существенно уменьшит срок истирания, да и тепло сохраняет плохо. Поэтому далее речь пойдет о ламинате из ДВП.

Такой вид ламелей классифицируют следующими критериями:

  • класс износостойкости,
  • степень толщины,
  • форма и размер,
  • тип замков,
  • дизайн покрытия.

Производители создали четкую классификацию износостойкости ламината, благодаря чему легко определить, какой материал лучше покупать для того или иного помещения.

  • 21, 22, 23 класс – бытовой ламинат с низкой износостойкостью. Подходит для любого помещения в доме, но прослужит всего 2 – 6 лет. Из – за короткого срока службы не пользуется популярностью.
  • 31 класс – полукоммерческий. В малолюдном офисе прослужит до 3 лет, а в доме – до 10 лет. И это уже заставляет обратить на него внимание.
  • – коммерческий материал для бутиков, приемных, небольших офисов со сроком службы до 5 лет. А в домашних условиях сможет прослужить до 12 лет.
  • – напольное покрытие для ресторанов и больших магазинов. При большой нагрузке в общественных местах прослужит до 6 – 7 лет. А вот дома – до 20 лет.
  • класс не имеет официального признания, но часть производителей именно так маркируют сверхпрочные ламинированные панели для аэропортов, спортзалов, танцполов и т. д. Для домашнего использования производители дают пожизненную гарантию.

Износостойкость определяется и степенью истирания, которая обозначается как АС. Проверка осуществляется «табер – тестом», когда ламинат шлифуют специальным образом. От того, на каком обороте появятся царапины на защитном слое и когда он будет разрушен на 95%, определяется степень истирания.

Самая низкая АС3 присвоена 31 классу панелей.

Но производители разных стран не всегда придерживаются единой классификации, поэтому надежнее смотреть общую маркировку изделия. Она позволит определить уровень устойчивости к влаге, бытовым химическим средствам, ультрафиолету и другие показатели.

Следующий вид классификации ламината из ДСП – толщина панелей. Этот показатель имеет градацию от 6 до 12 мм.

От толщины зависит износостойкость, звуко – и теплоизоляция. Кроме того, чем толще ламели, тем проще их собирать.

Производители предлагают квадратный и прямоугольный нестандартизированный размер панелей. У каждого производства свои параметры. Лучше всего выбирать длинные прямоугольные ламели: их проще собирать, у них меньше стыков.

Очень важный критерий – тип замков. Их всего два: Lock и Click.

Первым изобрели Lock. Каждая ламель снабжена выступом (шипом) с одной стороны и пазом (выемкой) – с другой. Задача укладчика: вставить шип в паз и с помощью добойника или киянки уплотнить ламели. Это более дешевый тип полотна, но и более трудоемкий вид сборки.

Click – это шип в виде крючка, который вставляют в паз под углом в 45 градусов, после чего ламель прижимают к полу. Щелчок свидетельствует о том, что крючок зацепился за паз. Такой ламинат можно, при необходимости, разобрать.

Таким образом, различия этих двух типов замков в следующем:

Дизайн ламината определяется его фактурой и рисунком.

По фактуре различают:

  • глянцевую поверхность,
  • матовую,
  • текстурную.

По рисунку производители предлагают следующие изделия:

  • Натуральная доска – самый популярный вид панелей. Именно желание видеть на полу паркетную доску подвигло на изобретение ламината. Поэтому сейчас можно купить ламели под дуб, орех, ольху, бук, вишню, березу, клен, палисандр. Причем испольльзуют его не только для напольного покрытия, но и на стены и потолок.
  • Керамическая плитка. В жарких странах полы из керамогранита – распространенное явление, т. к. они создают ощущение прохлады. В наших широтах с такими полами будет холодно, но идею разноцветной плитки переняли. В результате появились красивейшие узоры на полу.
  • Металлический блеск – это отличительная особенность Hi – Tec. Но и другим стилям понравится спокойный серый металлический оттенок.
  • Имитация кожи рептилий – это неординарное решение напольного покрытия. Иностранные компании предлагают панели премиум – класса по крокодиловую кожу. Но можно купить и более дешевые ламели отечественных производителей.
  • Дизайнерский художественный ламинат – это совершенно необычный рисунок и цветовая гамма. Карты и чертежи, рисунки и фотографии, наскальные изображения и абстракция. Это всегда эксклюзивные вещи, а потому недешевые.
  • Для детей выпускают свои коллекции. Мальчишкам и девчонкам, девушкам и юношам: свои мультяшные герои, игры, музыканты. Своя атмосфера.

Любой вид панелей выпускается с фаской или без нее. Это закругленный и прямой скос по краю каждой ламели. Если фаски нет, то создается ощущение монолитного полотна. Особенно красиво оно смотрится с глянцевой фактурой. Но матовая поверхность с фаской напоминает паркет, т. е. ближе к естественному полу.

Необходимый набор инструментов

Перед началом работы обязательно нужно подготовить инструменты. Будет обидно, если в процессе укладки не окажется какой – то мелочи под рукой, и работа встанет.

Т. к. набор инструментов для разных типов замков немного отличается, приведем максимальный список.

  • Рулетка. Для строительных работ используют преимущественно металлическую ленту.
  • Карандаш. Специальные строительные карандаши позволяют провести толстую линию. Но можно использовать и обычный мягкий. Для подстраховки (если карандашная линия будет плохо видна) можно приготовить маркер наиболее подходящего цвета: чтобы и линия была видна, и смывать разметку потом не пришлось.
  • Треугольник или угольник. Не стоит использовать металлический, чтобы не поцарапать ламели.
  • Строительный нож или лобзик, лучше – электролобзик, еще лучше – циркулярная пила на массивной станине. Последний инструмент особенно поможет при работе больших объемов, а так же для помещений сложной конфигурации.
  • Малые спилы удобно делать ножовкой по дереву.
  • Резиновый молоток или киянка пригодятся в подгонке панелей.
  • Подбивочный брусок (по – другому такое приспособление называется добойник) необходим для работы с замком Lock.
  • Создать отверстия под трубы можно дрелью с насадками типа «перья».
  • Ножовка по металлу.
  • Уровень для самого первого этапа работы – оценки поверхности пола.
  • Двусторонний или обычный скотч для приклеивания подложки к полу.
  • Скоба для стягивания панелей в замки. В некоторых случаях это удобнее делать маленькой монтировкой (например, монтаж у стен).
  • Распорные клинья, которыми регулируют зазор «стена – панель» (это зазор нужен для того, чтобы компенсировать тепловое расширение панелей).
  • Прозрачный герметик, если укладка будет производиться с ним.
  • Специальный клей для ламината (если планируется его использовать).
  • Ножницы для резки подложки.

Как правильно укладывать?

Перед покупкой ламината следует тщательно рассчитать количество требуемого материала. Для этого лучше всего начертить схему укладки в масштабе по способу, которым собираетесь положить ламели. Это поможет наглядно увидеть расход, трудности раскладки в дверном проеме и вокруг батарей отопления.

На что обратить внимание при укладке ламината самостоятельно, подскажут следующие правила:

  • Если направление продольных швов будет параллельно направлению лучей от окна, то швы будут практически незаметны. Этот факт влияет на поперечную или продольную укладку панелей.
  • Настилать ламинат начинают от дальнего левого угла рядами вдоль стены. Панели первого ряда нужно положить шипом к стене, после чего его обрезать для получения ровного торца.
  • Схему нужно составить таким образом, чтобы завершающий ряд ламелей имел ширину не менее 10 см. Если ширина остается меньше, значит, придется обрезать первый ряд и делать его уже. Это же касается всех внутренних углов.
  • Чтобы толщина ламината не мешала открывать дверь, ее снимают и подрезают снизу дверное полотно.
  • Отверстия для труб вырезают лобзиком. После монтажа на трубы надевают специальные накладки для декорации отверстия.

Этапы сборки ламината:

  • Подготовка основания. Нет никакого смысла экономить на выравнивании. Ламели, положенные на неровный пол, в скором времени начнут играть, скрипеть и расходится. В зависимости от того, какой покрытие в помещении перед настилом ламината, выровнять его можно с помощью шлифовки (деревянный пол), цементной стяжки (бетонный пол), настила фанеры, ДСП или ГВЛВ. Следует тщательно изучить вопрос правильного выравнивания основания.
  • Адаптация ламината. Панели должны двое суток полежать в раскрытой упаковке стопкой в центре той комнаты, где они будут монтироваться. Это послужит гарантией того, что ламинат не измениться в размерах из – за слишком высокой или низкой влажности помещения.
  • Укладка подложки. В зависимости от того, какая подложка используется, сначала укладывают слой пароизоляции. Сама подложка настилается для того, чтобы пол был теплый (особенно на балконе), кроме того у нее шумоизоляционная функция, а так же она поможет выровнять настил.
  • Укладка панелей (об этом поговорим немного ниже).
  • Установка плинтуса. Обязательный этап, позволяющий скрыть все зазоры между панелями и стеной.

Способы

Чтобы правильно рассчитать необходимо количество материала, нужно решить, каким способом стелить ламинат: вдоль или поперек, по диагонали или кирпичной кладкой, перекрестной укладкой или палубной. Есть и другие способы, представленные на рисунке.

Укладка вразбежку или со смещением – самый экономичный способ стыковать панели.

Труднее всего собрать настил со вставками: здесь сложный порядок укладки и большое количество элементов. Несмотря на то, что существует много телевизионных программ и видеороликов в Интернете, позволяющих собрать ламинатный пол самостоятельно, не стоит сразу же выбирать сложный способ сборки.

Пошаговая инструкция

Технология сборки ламинатного пола будет частично различаться в зависимости от способа укладки и замков на панелях.

Но общая последовательность будет следующая:

  • Тщательно вымести мусор из помещения.
  • С помощью уровня проверить ровность пола. Выровнять пол любым способом. Погрешность неровности – 2 мм на 2 квадратных метра.
  • На бетонный пол настелить обычную полиэтиленовую пленку с перехлестом в 20 см. Это гидроизоляция. Ее рекомендуют немного завести на стены. На остальные виды пола этого делать не нужно.
  • Настелить подложку в стык. Она может быть пробковой, из ЭППС или вспененного полиэтилена. Для надежной фиксации подложку приклеивают к полу двусторонним скотчем или склеивают по шву обычным скотчем.
  • У панелей первого ряда обрезается шип (гребень). Ряд кладется замком на себя. Необязательно его прикладывать слишком близко к стене.
  • К первому ряду монтируется второй. И только тогда оба ряда прикладывают к стене. При этом между первым рядом и стеной нужно вставить деревянные или пластмассовые клинья.
  • При сборке панелей с замком Lock их постоянно подбивают резиновым молотком или с помощью добойника.
  • При сборке панелей системы Click это не требуется: панель гребнем вставляется в паз под углом 45 градусов и опускается вниз до щелчка.
  • Аналогично собираются остальные ряды.
  • Стойку дверной коробки подпиливают снизу так, чтобы в зазор поместилась ламель.
  • Отверстия для труб нужно вырезать лобзиком на 2 см больше, чем диаметр трубы. Это позволит выдержать доске перепады температуры.
  • Последний ряд с замком Lock обязательно нужно подтянуть с помощью крюка, чтобы он надежно вошел в паз.
  • Отделку порога осуществляют с помощью специального алюминиевого или пластикового профиля подходящего цвета.
  • Надеть на трубы специальные обводы.
  • Смонтировать плинтуса, которые приделываются только к стене. Не допускается прибивать плинтуса к ламинату.

Есть некоторые особенности монтажа панелей на водяной теплый пол. Нюансы начинаются уже с покупки. Нужно искать упаковки с надписью «Warm Wasser». Для этих целей не монтируют массивную доску, иначе тепло не пройдет через нее.

Подложка должна быть тонкой – в этом случае пол будет хорошо прогреваться от водяного подогрева.

Еще один нюанс – отделка лестницы. Для этого используют панели 32 – 34 класса. Это увеличит срок службы ламинатной доски. Но при монтаже в большей степени работает не система замков, а клей, на который сажаются профили и сами доски.

Как приклеить?

Для ламината используется специальные клеевые смеси нескольких видов:

  • водно – дисперсионные,
  • на основе синтетических смол,
  • двухкомпонентные полиуретановые,
  • однокомпонентные на основе полимеров.

Какой именно клей подходит для выбранного ламината можно узнать только после тщательного изучения инструкций к клею и материалу.

У клеевых панелей нет замка, их можно склеить между собой именно с помощью клея. Кроме того, клей можно использовать и для замковой системы для того, чтобы панели не расходились. Но разобрать такой пол уже будет невозможно.

Для возможности повторного разбора, защиты швов от попадания влаги и грязи существует герметик – паста. Преимущество его в том, что это не клей.

Но при заполнении герметиком паза замка, он удерживает гребень и заполняет собой все свободное пространство: доступ воды и грязи предотвращен.

Как можно разобрать?

Необходимость демонтажа возникает по нескольким причинам:

  • необходимость замены одной панели в связи с ее повреждением,
  • необходимость полной замены в связи с аварийной ситуацией,
  • желание забрать с собой напольное покрытие при переезде на другое место жительства.

Вопрос «откуда начинать демонтаж? » решается однозначно: начинают с удаления плинтусов и обводов труб, если они подпадают под демонтаж. Далее приподнимают панель, которую настилали последней, и осторожно разъединяют замковую систему. Замок Lock разъединить будет гораздо труднее. Click – замок каждую доску сохранит в идеальном состоянии.

Все панели обязательно следует пронумеровать, иначе монтировать будет крайне трудно, ведь они уже нарезаны. Целые ламели можно и не нумеровать.

Чтобы заменить одну доску, нужно иметь ее в запасе, либо подобрать в магазине. Если точно такой же доски не нашлось, – выбираем наиболее подходящую и монтируем ее в самое незаметное место в комнате.

А панель с того места необходимо установить взамен вышедшей из строя ламели. При таком варианте могут возникнуть проблемы монтажа.

Что делать если замки расходятся?

Причинами расхождения замков являются:

  • слишком низкая влажность в помещении (сухой воздух),
  • неровное покрытие под ламинатом,
  • нарушение технологии укладки (не оставили зазоры у стены),
  • попадание грязи в зазоры.

Каждая из причин решается по – своему:

  • для повышения влажности используют увлажнитель воздуха; при водяном подогреве пола увлажнение обязательно;
  • при неровном напольном покрытии придется разбирать ламинат, делать хорошую стяжку и настилать ламинат заново (именно по этому так важно тщательно выровнять пол);
  • при нарушении технологии нужно снять плинтуса, подпилить панели, которые вплотную приблизились к стенам; туда, где имеется слишком большой зазор между доской и стеной, нужно вставить клинышки;
  • избавиться от скрипа из – за грязи можно только путем демонтажа и чистки пазов и шипов.

Дополнительные детали

С помощью некоторых дополнительных средств защиты можно «продлить жизнь» ламинату. Речь идет о пасте – герметике, которая скроет все щели и зазоры. А так же о мастике, которая защитит поверхность и придаст ей красивый внешний вид. Встречается в виде жидкости или спрея. Использовать можно сразу после укладки и позже по необходимости.

Обработка воском укрепит ламинат. Он станет менее восприимчивым к влаге и воздействию внешней среды.

Выпускается в жидком и пастообразном состоянии. Ламинатная шпаклевка – это средство борьбы с царапинами и мелкими трещинами. Кроме того, с ее помощью можно восстановить внешний вид панелей.

Средством звукоизоляции под ламинат является хорошая подложка. К ним относятся: пенополиэтилен, пробка, пенополистирол, комбинированные подложки, изоляционная плита, картон с войлоком.

Каждому помещению нужна своя шумоизоляция, поэтому и выбирать нужно материал, подходящий конкретной ситуации.

Удачные примеры и варианты

Очень интересный вариант рисунка «под дерево». Несмотря на множество оттенков, пол не выглядит пестрым.

Ламинат под художественный паркет необычайно красив. Такому изделию нужен простор.

Ламинат с рисунком требует особой аккуратности и профессионализма в монтаже. Лучше такую сборку доверить профессионалам.

Смотрите пошаговую инструкцию укладки ламината в этом видео.