Рубрика: Фурнитура
Опубликовано 15.05.2020 · Комментарии:
0
· На чтение: 9 мин · Просмотры:
Post Views: 11 941
Самостоятельная врезка замка в межкомнатную дверь не сложна, если действовать по инструкции. Мы подготовили подробное описание полной установки врезного замка, а также отдельной вставке личинки при установленной ручке.
Выбор запорного механизма замка
Запирающее устройство на межкомнатные двери не обязательны, поэтому продается много моделей без них. Но для санузла, кабинета либо спален он может пригодиться. Монтировать замки в межкомнатные двери своими силами можно различных типов. Чаще всего подбирают с защелкивающим механизмом, но может подбираться и установка магнитного замка.
Важно! Приобретая замок, посмотрите не шире ли он дверных полотен.
По типу ручки механизм может быть в форме буквы Г или сферы. Также не иметь запирающего устройства или быть с ним, который закрывается ключом или блокиратором. Обычно, если установлен блокиратор, то он расположен на одной стороне. Если же на ручке есть скважина, то она находится с двух сторон.
Обычно установка замка происходит с врезными замками либо личинками с ключом. Если модель без фиксатора с защелкой, то она будет только держать дверцы закрытыми, не позволяя открываться при движении воздушных потоков.
Если нажать на дверную ручку, то защелка спрячется в дверь и всё просто откроется. Такой механизм не способен запирать помещение, поэтому устанавливается в помещениях общего назначения.
Интересно! Если в замке установлен язычок из металла и вас раздражает его сильный щелчок, то можно взять модель из пластика.
Замки с запирающим механизмом необходимы не только для ванных, туалетов, рабочих кабинетов и спален. Также часто монтируется в подвал, котельную, чтобы дети не травмировались.
Нужные инструменты для монтажа
Для закрепления замочной конструкции не обязателен вызов мастеров. Достаточно определить инструменты для самостоятельной операции.
Для всех операций необходим маркер; стамеска; сверло с диаметром 2,3см. (перьевой тип); простой карандаш; шуруповерт; саморезы, замок и ручки из комплекта; канцелярский нож; строительный скотч; электродрель; фреза по дереву с диаметром 5см. Если у вас не маркера, то его можно заменить простым карандашом.
Основные и дополнительные инструменты для монтажа вручную
К дополнительным, но не менее важным инструментам относится сверло. Для ручной установки оно обязательно. Его можно взять в отделах с дверной фурнитурой (мебельном, гипермаркете, строительном рынке). Лучше брать не одно, а сразу набор сверл для дерева.
Сверла должно быть шире запирающего устройства, поэтому имея набор можно подобрать необходимый размер. Также понадобится перфоратор для выравнивания и увеличения проема. Для обработки труднодоступных частей подойдет электролобзик.
Маркеры хорошо делают разметку на полотнах, но они впитываются и трудно выводятся в случае промаха. Карандаш оставит меньше следов, но немного будет виднеться на поверхности. Карандаш берут средней жесткости, чтобы слишком мягкий не размазался, а твердый не оставил неисправимые следы.
Нужно точно выполнять замеры и отметки, не только чтобы не оставить лишних следов, но и ровно выпилить все части. При неправильном запиле конструкция будет заедать или замковый механизм невозможно будет вставить в пазы.
Для точных замеров нужна рулетка, строительный уровень и штангенциркуль. Штангенциркуль позволяет измерить необходимое залегание декоративных планок, пазов, навесов.
Удобная длина рулетки или металлической линейки 3м.-5м. Металлическая линейка не испортится при случайном столкновении с другими инструментами, поэтому прослужит дольше.
Уровень нужен для ровной установки дверей и выявления перекосов, которые повлияют на долгую эксплуатацию. Для пропилки наличников и брусков лучше применять торцевую пилу. Она не раскалывает край как лобзик или ножовка. Для установки ручек, замка и навесов может понадобиться отвертка (для затягивания метизов). После приготовления всех инструментов можно начинать монтаж.
Подбираем фрезер для самостоятельного монтажа
Постановка замка в межкомнатную дверь фрезером проще, легче чем сверлом. Он ускоряет работу, ведь быстро получается аккуратное отверстие. Фрезер может быть вертикальным (погружным), выполняющий произвольно устанавливать глубину пазов. Аппарат очень мощный и тяжелый.
Поэтому для работы дома лучше применять специальный фрезер, который имеет меньший вес и мощность. При монтаже инструмент для врезки замков должен быть удобен, тогда работа выйдет аккуратной. Если специализированный фрейзер хороший, то кнопка работы позволяет контролировать степень вращения, добавляя плавности.
При подборе устройства важна длина шнура, вес, расположение управляющих элементов и выполняемые функции. Обязательно до приобретения включают станок и смотрят на передвижение головки (должно быть свободным). Если имеются перекосы либо люфты, то устройство не подойдет для работ.
Для комфортной работы важна регулировка скорости вращения. Хорош переключатель с дискретным принципом вращения. Наличие защиты на переключателе позволит уберечь устройство от пыли, деревянных опилок и механических повреждений. Также важен показатель вылета фрезы. Если он больший, то сложно будет просверлить отверстие до необходимой отметки.
Из дополнительных функций важна широта обзора поверхности, минимальность шумов, подсветка, различные насадки и т.п.
Вы умеете работать фрезером?
данет
Врезаем замки в межкомнатные дверные створки – подробная инструкция
Подбираем расположение и делаем отверстие для замковой части
Необходимо определить оптимальное расположение для замка и разметить его. Для избегания порчи дверцы из-за неаккуратности, необходимо обклеить торцовую часть и приблизительное место для врезания, для этого лучше всего подойдет малярный скотч. Кроме защиты двери, будет легче разметить поверхность. Обычно замок на межкомнатную дверцу располагают примерно на расстоянии 100см., поэтому оклейка скотчем выполняется на уровне 90см.-110см. от полов.
Вначале нужно отметить место для дверной ручки. Обычно она монтируется на 100см. выше, чем пол в комнате. Нужный промежуток измеряют рулеткой и помечают простым карандашом.
Самое главное отметить центральную точку, потому что обычно вместе с цилиндровым замком в коробке прилагаются точные шаблоны с намеченными отверстиями. Однако межкомнатные замки разных марок различаются диаметром, объемом, поэтому врезка замков в двери своими руками должна производиться фрезой по дереву в форме коронки. В случае если шаблона не было в наборе, можно подыскать необходимый диаметр на картинках в интернете и .
Чтобы правильно сделать разметку по шаблону нужно приложить его к двери, чтобы точки на торце, обозначающие отверстие для защелки находились строго посередине, а остальная часть шаблона была параллельна уровню полов. Чтобы шаблон не сместился, можно по краям закрепить его малярным скотчем. Теперь необходимо каким-нибудь острием сделать центральные отметки отверстий, чтобы их было видно на дверной поверхности (на передней и торцевой части). Потом шуруповертом и фрезой в форме коронки высверливают отверстие.
Важно! Чтобы не появились сколы, не стоит насквозь рассверливать дверцу с одной стороны. Следите за сверлом, когда оно немного выглянет, прекратите сверление и продолжайте на противоположной части.
После вам потребуется высверлить отверстие для защелки в межкомнатную дверь. Возьмите сверло на 23мм. и по размеченному просверливайте поверхность насквозь, чтобы стержень дошел в сделанное отверстие. Также аппарат нужно параллельно дверям, чтобы пазы получились ровными и конструкция в последующем не заедала.
Устанавливаем замковую защелку
Самостоятельная установка врезного замка продолжается вставлением защелкивающего устройства. Чтобы правильно вставить защелку в межкомнатную дверь её необходимо выровнять с пазом на торцевой стороне и очертить рамку по контуру, чтобы она не сместилась во время монтажа.
Затем канцелярским ножом нужно достать защелку и сделать надрезы на нанесенному контуру. После надрезания с помощью стамески определяется потай. Необходимо, чтобы потай был на глубине немного меньшей, чем толщина декоративной рамки у защелки. Такое расположение позволит при вкручивании саморезов идеально вдавиться конструкции в дверное полотно.
Важно! Некоторые делают ошибку в том, что не делают надрезы перед определением потая. Если не срезать пленку, то во время вкручивания саморезов она повредится и получится неаккуратный вид.
Теперь нужно проделать места для саморезов, делают это сверлом диаметром 2мм. После остается вставить защелку в потай и притянуть с помощью саморезов к дверям. При тугом вхождении защелкивающего устройства, прорубите стамеской паз пошире.
Ставим ручки
Многих интересует, как поставить ручку. Это не труднее, чем всё предыдущее. Вначале её собирают по входящим в набор инструкциям. Если на конструкции есть язычок, то при установке обратите внимание, чтобы он был внутри помещения.
Для установки нужно снять декоративную розетку. Затем конструкцию прикладывают к полотну и расчерчивают, после с обратной стороны прикладывают вторую часть и поступают аналогично. Теперь нужно закрутить крепежные штыри с одной части дверей и винты с другой. Не нужно пережимать винты, потому что ручки будут работать неправильно.
Теперь нужно прикрепить недостающие части у ручки и монтирование закончено. Чтобы наглядно увидеть установку ручек посмотрите видео-урок ниже.
Монтируем ответную часть
Завершающий шаг для врезки замков в межкомнатные двери – монтаж ответной части (на дверной коробке). Чтобы определить место, необходимо выдвинуть защелку и сделать разметку на дверном проеме. Затем замеряют ширину защелки и отмечают на коробке. Важно правильно разметить место для ответной части, чтобы во время эксплуатации дверцы в закрытом положении не стучали из-за сквозняков.
В зависимости от зазора дверей и дверного проема определяется нужно или ненужно утапливать ответную часть. Если зазор большой, что утапливать не стоит, поэтому отмечают внутренний контур накладки. При отсутствии зазора необходимо плотно установить накладку, для этого отмечается дополнительно наружный контур.
Теперь нужно рассверлить отверстия под защелку, верхний и нижний саморезы. Для саморезов также используют диаметр 2мм. После этого прикрепляют ответку и пробуют закрывать дверцу. Если выявится лишние части (люфты), препятствующие работе, то уберите их отогнув язычок.
Инструкция по врезке личинки замка
Многих интересует, как врезать замки, когда фурнитура (ручка) на дверце установлена. Можно вставить замок с личинкой. Они имеют форму прямоугольника, но для монтажа подойдет стандартный набор инструментов.
Посмотрите план по монтажу в таблице ниже.
| 1. | Необходимо провести прямую вдоль торца по предполагаемому месту монтажа. |
| 2. | Ограничиваем высоту, приложив замок к поверхности. |
| 3. | Просверливаем продольными линиями отверстия близко друг от друга. |
| 4. | Затем нужно рассверлить продольное отверстие, чтобы оно подошло к габаритам замка и устраняем стамеской лишние части. |
| 5. | Вставляем замочную конструкцию в подготовленное место, закрепляем саморезы и с помощью канцелярского ножа нужно прорезать края на поверхности. |
| 6. | Затем замок снимается и стамеской подбирается потай. |
| 7. | Теперь нужно приложить замок к двери, острием отметить место для личинки и обвести всю личинку по контуру простым карандашом. Так делают с обеих сторон дверей. |
| 8. | Следующим шагом необходимо высверлить место для личинки, немного шире, чем отмеченный контур. |
| 9. | Рассверлите отверстия для саморезов сверлом диаметром 2-3мм, установите замок и прикрепите саморезы. |
| 10. | Закрепите в замке личинку, проверьте работу и поставьте накладки на саморезы. |
Ответная часть устанавливается аналогичным способом: отмечаются места выдвижного регеля, декоративной накладки и прорезаются на косяке, затем рассверливаются отверстия для регелей и саморезов, закрепляется декоративная часть и проверяется работоспособность.
Видео: Установка замка дверного своими руками
Post Views: 11 941
Автор статьи
Около 15 лет в сфере строительства, в частности в сфере производтсва и установки дверей и ворот. Накопил большой опыт и делится им на страницах нашего онлайн журнала.
Материал принадлежит форуму dverizamki.org.
При перепечатке, ссылка на источник обязательна.
Набросок этого материала был давно, но вот завели разговор и я решил добить его по быстрому.
Заранее предупреждаю, что о креплении ручек на разные двери, можно целую повесть написать. Здесь, несмотря на много букв, описан только один момент.
Критика и овации принимаются в равной степени радостно.:lol:
Что держит ручку на двери?Существует распространенное заблуждение, что чем большим количеством винтов-шурупов закреплена ручка, тем крепче она держится. А иногда пытаются заменить шурупы на стяжные винты, преследуя цель упрочнения.
Как уже и говорил – это заблуждение.
Проведем натурные испытания.
Вот так ручка достаточно крепко закреплена?
Ломаем!
Опс! Ручка в руке, а нагрузка была не такая уж и большая.
— Ага! — скажете Вы – ты закрепил планку намертво и, естественно, ручка отломилась.
Верно, но в крепление ручки мной сознательно была заложена, если можно так выразиться, бомба.
Какая – скажу чуть позже.
Она отломилась бы в любом случае.
Если бы это была реальная дверь, то сначала ручка начала бы болтаться, а потом или вырвалась из планки, или отломилась бы.
После разбалтывания ручки часть нагрузки может передаться и на крепежные винты, и как следствие оторвется и ручка и планка. Но только ПОСЛЕ разбалтывания. Т.е отрыв планки – это последствия.
Давайте посмотрим как сделана дверная ручка, что ее удерживает на двери.
Пробежимся кратко по пунктам.
1. Собственно сама ручка. Из чего она сделана не имеет никакого значения.
2. Пластиковое кольцо. Основное назначение — избежать трения двух металлических деталей (ручка и основание) друг об друга.
3. Основание. На фото в виде розетки, так же бывает в виде планки. В первую очередь назначение декоративное — скрыть вырез(ы) на двери. Далее, обеспечивает работу возвратной пружины (при ее наличии).
Бывают еще планки несущие защитную функцию, но сейчас не об этом.
4. Возвратная пружина. Одним концом цепляется за вырез в ручке, другим за специальный прилив на основании (на разных ручках конструкция может незначительно отличаться).
Обеспечивает возврат ручки (после нажатия) в исходное состояние.
Бывают ручки без пружины.
5. Ограничитель хода ручки. Встречаются двух видов: с одним ограничителем и с двумя.
Один из фиксаторов удерживает ручку в задуманном производителем положении, а второй ограничивает нажатие на ручку, тем самым предотвращая чрезмерное скручивание пружины ручки и замка.
6. Стопорное кольцо. Удерживает в сборе все, что перечислили выше.
7. Стопорный винт. Фиксация ручки на квадрате.
Бывает не на всех ручках.
8. Квадратный стержень (далее просто квадрат). Передает вращательное движение от ручки к замку (защелке).
На фото видим ручки и квадрат. Остальные части ручек демонтированы, чтобы не мешали.
Метки фломастером на ручках показывают до куда квадрат в них может зайти.
На квадрате тоже.
На линейке (к сожалению не видно) отметка 45 мм. Т.е мы можем эти ручки с этим квадратом установить на дверь толщиной 45-50 мм.
Но более толстые двери не редкость, да и не со всеми ручками идут длинные (как в нашем случае – 120 мм) квадраты.
Предположим, что наша дверь 75 мм. Ручки как раз раздвинуты на такое расстояние.
Квадрат размещаем по середине.
Обращаем внимание на концы квадрата и метки на ручках. С каждой стороны теперь есть по 10-15 мм пустого места.
Ручка на своем основании закреплена не жестко. Т.е. если взяться рукой за основание, а другой покачать ручку, то будет ощутим заметный люфт.
Наружняя ручка двери подвергается таким раскачиваниям особенно активно.
Представим, что левая ручка у нас стоит снаружи двери.
Раскачиваясь туда-сюда, она будет проталкивать квадрат во внутреннюю сторону.
Теперь квадрат взаимодействует только с зауженной частью ручки.
А если мы ее повернем на 90°, то обнаружим еще разрез, необходимый для возвратной пружины.
Нагрузка на ручку чуть больше, чем обычно и…
Вот она моя «бомба».
Как видите, квадрат выступает от плоскости всего на 10-12 мм.
Перелом в зауженном месте неизбежен.
Вот так еще.
Правило простое – квадрат должен заходить в обе ручки на сколько это возможно.Кхе-кхе… (бульканье воды из графина)
Да…вот.
Вы еще здесь?
Тогда продолжим.
Какие бывают квадраты? Цельный и разрезанный на концах.
В отечественных ручках в основном это цельный квадрат. Фиксация стопорным винтом может присутствовать, а может и нет.
Если фиксации винтом нет, то смело покупаете максимально длинный и по месту обрезаете.
Если фиксация винтом есть, то можете заменить его на разрезной.
В продаже я видел размеры до 150 мм с шагом 10 мм.
У импортных ручек в основном квадраты разрезные.
На фото ниже, у квадрата отпилена одна из частей, чтобы было видно какой он в разрезе.
Обратите внимание на верхнюю его часть. Фаска снята не равномерно, а как бы дугой.
При вставленном до конца квадрате (метка на ручке), стопорный винт попадает как раз на самое низкое место этой дуги.
Если попробовать потянуть за ручку, то винт, упираясь в поднимающуюся дугу, не даст ей соскочить.
Если квадрат будет миллиметром на 5 короче, то тоже все будет нормально.
На правом фото видно, как винт входит на свое место в разрезанной части квадрата. Вворачиваясь, он как бы разжимает разрезанные половинки квадрата.
Такая фиксация ручек наиболее эффективная.
Внимание: ручки с разрезным квадратом и БЕЗ стопорного винта использовать нельзя!Если он вывернулся и потерялся, то проще его изготовить самому – в продаже их не встречал (как сделать опишу в конце).
Логично вроде начать мерить дверь и вычислять длину квадрата. Но так как у нас народ легких путей не ищет, то сначала расскажу почему нельзя покупать разрезной квадрат длиннее, чем надо, с намереньем лишние отпилить.
На фото ниже видно, что квадрат длиннее, чем может поместиться в ручку (метка на ручке).
По красной линии мы его можем отрезать. НО!
Черная полоска на квадрате показывает где был винт раньше. А куда он попадает теперь?
Верно, на дугу, которая ближе к двери. И винт будет способствовать отталкиванию ручки от двери.
Теперь вроде понятно, что лучше все померить.
Сначала выясним на сколько квадрат зайдет в ручку – это расстояние у разных производителей разное.
Вставляем имеющийся в комплекте квадрат в ручку до упора и отмечаем до куда он вошел.
Меряем до метки. В моем случае 35 мм.
А теперь все просто.
35*2 (ручки две) + толщина двери.
Допустим получилось 145 мм, тогда покупаем квадрат 140 мм и радуемся жизни.
Как сделать стопорный винт.Опишу словами, если будет непонятно, то могу снабдить парой фоток.
Резьба у стопорных винтом чаще всего встречается М5 и М6. Шаг резьбы стандартный.
Поэтому мчимся на ближайший рынок и покупаем любой винт, потратив на это не более 5 руб.
Обтачиваем его конец на конус. Используем для этого напильник, точило, болгарку… ну у кого что есть.
Отрезаем этот конец длиной 8-9 мм. На плоском конце пропиливаем ножовкой шлиц под плоскую отвертку.
Заворачиваем его в ручку.
Вот вроде и все.
Материал принадлежит форуму dverizamki.org.
При перепечатке, ссылка на источник обязательна.
Часто после покупки нажимных ручек их необходимо установить на ту сторону двери, для которой они не предназначены. Иными словами, их сборка изначально предназначена для определенной стороны двери. На представленном ниже фото — нажимные ручки, которые устанавливаются на левой стороне двери, иначе говоря, будут открывать ее слева направо.
В статье «Установка дверных ручек в межкомнатную дверь« подробно описан процесс монтажа ручек на дверь, которая открывается справа налево.
Можно ли эти ручки поставить на ту дверь, о которой говорится в статье? Можно, но для этого надо их разобрать.
В комплекте вместе с ручками есть инструкция по их разборке. Есть ключ, который отодвигает фиксатор крепления рукоятки и розетки. Если ничего этого нет, то вместо ключа подойдет любой острый предмет: спица, или гвоздик. А как это сделать без инструкции, смотрите ниже.
На этом фото ключ из комплекта и отверстие в розетке, через которое ключом надо отжать фиксатор и освободить рукоятку.
Для удобства дадим названия ручкам из первого фото. «Правой» назовем ту,что с правой стороны и «Левой» ту, что с левой. Т.е. сейчас ключом разъединяем Правую ручку.
Разъединяем розетку и рукоятку
После того, как фиксатор освободил рукоятку, ее вынимаем из розетки.
Рукоятка, изнаночная часть фиксатора и розетка
Вынимаем из Правой рукоятки изнаночную часть фиксатора.
Отверстие для разбора ручки
Приступим к разборке Левой ручки.
На фото — отверстие для ключа в розетке. Но чтобы отжать фиксатор, надо это отверстие совместить с отверстием в рукоятке. Для этого надо ее немного повернуть относительно розетки.
Разъединяем розетку и рукоятку Левой ручки.
Правая и Левая ручки лежат друг против друга вместе со своими розетками и частями фиксатора.
Меняем около Правой и Левой рукояток розетки и части фиксатора на противоположные.
Теперь надо собрать Правую и Левую ручки с новыми розетками и частями фиксатора.
Вот так мы поменяли дверные ручки местами. Теперь они будут открывать дверь справа налево.
Разберемся еще с такими ручками:
Как поменять ручки правую на левую
В этих ручках декоративная накладка на розетках скрывает винты, которыми обе ручки притягиваются друг к другу. Поэтому для перемены ручек местами накладки надо отодвинуть вверх.
При покупке ручек винты вкручены в розетку.
Т.к. отодвинуть декоративные накладки далеко от шляпки винтов не получится, то для вкручивания винтов требуется ключик, который идет в комплекте с ручками. Можно воспользоваться небольшим отрезком ножовочного полотна.
Как поменять ручки правую на левую. Инструкция.
Как установить ручки в дверь — читайте здесь.