Какой фундамент лучше для бани из сруба?

В 90% загородных домов, половине садовых участков и дач возникает необходимость строительства бани. Основными факторами, которые следует учесть, чтобы спроектировать и изготовить фундамент под баню своими силами, являются эксплуатационные особенности постройки, геология и рельеф участка.

Влияние эксплуатационного режима бани на выбор фундамента

Основным аспектом выбора подземной несущей конструкции для индивидуального застройщика является соотношение надежности, ресурса и минимально возможного бюджета строительства. Поэтому очень важно понимать, какие эксплуатационные особенности имеет баня:

  1. Отопление периодическое

Для снижения сил пучения ленточный или плитный фундамент под баню придется утеплить по всему периметру здания, уложить пенополистирол под отмостку и оклеить им наружные грани МЗЛФ. При определении подземных конструкций, какой лучше, можно отдать предпочтение свайным фундаментам, позволяющим обойтись без утепления.

  1. Размещение на участке

Под бани часто отводится место на периметре участка. При перепадах между противоположными стенами постройки больше 1 м, на берегах прудов рекомендуются винтовые или буронабивные сваи. Столбчатый ростверк можно использовать только на ровных площадках с непучинистым грунтом. Плита позволяет построить баню на мокрых почвах. Для МЗЛФ уровень УГВ должен быть ниже подошвы фундамента минимум на 1 м.

  1. Парилка и моечная комната

Организация водостока из этих помещений – основная проблема проектирования. Проще всего изготовить пол по грунту, придав стяжке необходимые уклоны и вмонтировав в нее трап канализации. Это технологическое решение физически невозможно в висячих ростверках, опирающихся на столбы/сваи. Поэтому здесь используются мембраны, натянутые под указанными комнатами, либо металлические лотки из оцинковки, нержавейки.

Внимание: Все коммуникации внутри подполья ростверкового фундамента придется утеплять дополнительно. Пространство не имеет источников тепла, промерзает полностью, что вызывает дополнительные затраты.

Технология сооружения фундамента бани

Определившись, какой лучше тип фундамента для конкретных эксплуатационных условий, необходимо учесть затраты на каждом этапе строительства. Например, свайный фундамент под баню позволяет обойтись даже без планировки пятна застройки. Под МЗЛФ придется отрывать траншеи, для плитного фундамента необходимо снять пахотный слой целиком. Для столбов достаточно отдельных шурфов.

Внимание: Мероприятия, снижающие морозное вспучивание на глинистых почвах, обязательны для плит, МЗЛФ и столбов. В них входит подстилающий слой и обратная засыпка из щебня, песка, дренаж пристенный или кольцевой, утепление отмостки, наружных граней фундамента.

Плита плавающая

Сравнивая, какой лучше фундамент под баню, необходимо учесть циклический режим отопления этой постройки. Для периодически обогреваемых помещений необходим горизонтальный слой теплоизоляции подо всем фундаментом. Это позволит сохранить тепло недр, снизить вспучивание грунтов. Технология изготовления плиты плавающей состоит из этапов:

  • выставляются обноски, вынесенные на 1 м наружу, по ним натягиваются шнуры для щитов опалубки
  • пахотный слой удаляется, заменяется нерудным материалом (щебень на мокрых почвах, песок при низком УГВ), виброплитой уплотняется каждый 15 см слой, общая его толщина составляет 40 – 60 см
  • по периметру укладываются дрены, проходящие между угловыми колодцами, необходимыми для ревизии, очистки канализационной системы, каждая труба укладывается на 10 см слой щебня, засыпается этим же материалом с боков и сверху, дренаж должен располагаться на уровне подошвы плиты, иметь единый уклон 4 – 7 градусов для самотечного сбора стоков в подземную емкость
  • на подстилающий слой укладываются листы экструдированного пенополистирола, один слой утеплителя используется для обычной плиты, несколько слоев позволяют изготовить в плите ребра жесткости под капитальными стенами, направленные вниз
  • гидроизоляция укладывается под слой утеплителя, обычно используется полиэтиленовая пленка или рулонные материалы (Бикрост, Технониколь)
  • для плитных фундаментов применяется щитовая или полистирольная опалубка (L-блоки), высота бортов дощатых щитов должна быть на 5 см выше проектной отметки, чтобы предотвратить расплескивание бетона наружу
  • затем внутрь здания заводят коммуникации – водопровод, канализация, заземление, привязывая стояки инженерных систем к несущим стенам
  • нижняя арматурная сетка из 10 – 14 мм стержней расположена на бетонных/полимерных прокладках (защитный слой), верхняя сетка размещается на столиках из арматуры, если плита имеет ребра жесткости, каждое из них армируется каркасом по аналогии с ленточным фундаментом, по торцам прутки сеток обвязываются анкерами
  • бетон укладывается внутрь опалубки за один заход, для качественного перемешивания и удаления воздуха используются глубинные вибраторы
  • в первые три дня необходимо обеспечить влажный компресс поверхности плиты, для чего на схватившийся бетон насыпаются опилки, периодически поливаемые из лейки

Внимание: В моечной и парилке перед заливкой устанавливаются трапы внутренней канализации, к которым создаются уклоны со всего периметра комнаты. Это позволит сократить бюджет отделочных работ, повысить ресурс постройки.

Лента МЗЛФ

Рассматривая варианты фундаментов, какой лучше, на ровных участках с низким УГВ следует рассмотреть вариант МЗЛФ. Проектируя ленточный фундамент под баню малого заглубления, необходимо заложить пол по грунту:

  • в бетонную стяжку проще интегрировать трап канализации
  • отсутствие подполья гарантирует снижение теплопотерь

Технология МЗЛФ значительно отличается от плавающей плиты:

  • на обносках натягиваются два шнура для наружного и внутреннего щита опалубки
  • вместо традиционных траншей изготавливается котлован (достаточно снять пахотный слой)
  • в него засыпается нерудный материал (15 см песка или щебня + трамбовка) общей толщиной 0,4 м
  • укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), 10 см слой экструдированного пенополистирола ЭППС либо XPS
  • монтируется щитовая опалубка, внутрь которой устанавливаются арматурные каркасы
  • при укладке смеси необходимо уплотнение глубинными вибраторами или штыкование прутками арматуры
  • сразу за распалубкой следует гидроизоляция доступных бетонных поверхностей и оклеивание наружной грани фундамента утеплителем

В подстилающий слой укладываются дрены и смотровые колодцы по углам бани. Полы по грунту имеют уклоны к трапу канализации внутри парилки и моечной комнаты.

Внимание: Заливать полы по грунту поверх плодородного слоя запрещено, так как органика, содержащаяся в нем, перегнивает без доступа воздуха, фундамент дает усадку.

Свайный ростверк

Самый надежный фундамент под баню – винтовые или буровые сваи. Они позволяют размещать постройку на берегах водоемов, сложном рельефе, просадочных грунтах. Выбирая, какой лучше заложить банный фундамент, следует учесть срок реализации проекта. Свайно-винтовой фундамент под баню можно изготовить за день бригадой из 3 человек при наличии сварки по технологии:

  • пробное вкручивание – свая погружается внутри пятна застройки в 2 – 3 местах для определения глубины несущего слоя
  • разметка осей – шнуры по обноскам по периметру бани
  • лидер-лунки – глубина 0,3 – 0,4 м, диаметр меньше размера сваи
  • погружение – вручную, дрель + мультипликатор, спецтехника
  • выравнивание – отметки единой горизонтали на всех сваях построителем плоскостей, уровнем лазерным или теодолитом, обрезка тела сваи УШМ с оснасткой по металлу
  • ростверк – приваривание балок из двутавра, швеллера к головной части свай

При выборе буровых свай потребуется вначале пробурить скважины ниже промерзания почвы, установить внутри них опалубку (цилиндр из куска рубероида, полимерная или асбоцементная труба), арматурные каркасы. После чего, останется наполнить опалубку бетоном, уплотнить его вибратором и залить монолитный ростверк.

Внимание: При использовании низкого ростверка можно изготовить пол по грунту. Для висячего ростверка потребуется сложная организации отвода стоков из моечного и парного помещения. Для этого по нижним венцам натягивается тяжелая мембрана, в нижнюю часть которой монтируется канализационный трап.

Строительство бани на свайном ростверке – единственный вариант фундамента, позволяющий обойтись без утепления периметра постройки. На сваи выдергивающие нагрузки от сил вспучивания не действуют, поэтому не важно, какой режим обогрева у здания. Отсутствуют земляные работы, под баю можно отвести проблемную зону участка, не пригодную для ландшафтного дизайна, выращивания растений, деревьев.

Столбчатый ростверк

Резко снижает бюджет строительства фундамент под баню столбчатый ростверк. При выборе, какой лучше вариант для конкретных эксплуатационных условий, следует учитывать:

  • столбы склонны к опрокидыванию, поэтому их лучше использовать на непучинистых грунтах, ровном рельефе
  • им противопоказаны болотистые почвы, УГВ выше 1 м от подошвы бетонных конструкций

Поэтому оптимальным вариантом для «каркасника» или сруба на песчаной, гравелистой, скальной почве является сборный столбчатый фундамент под баню по технологии:

  • котлован – снимается пахотный слой под баней
  • подстилающий слой – по наружному периметру на щебень укладываются дрены между угловыми колодцами, дно котлована засыпается инертный материал (песок либо щебень) толщиной от 0,4 м
  • гидроизоляция – полиэтилен или рулонные гидроизоляционные материалы с битумным слоем
  • утеплитель – листы пенополистирола высокой плотности подо всем зданием толщиной 10 см
  • опалубка – для каждого столба монтируются вертикальные щиты
  • армирование – вертикальные каркасы
  • заливка – укладка и уплотнение смеси глубинным вибратором

Вместо монолитных столбов могут использоваться сборные стаканного типа или из бетонных блоков (2 х 2 х 4 дм), керамического полнотелого кирпича. Кладка не армируется, уширение подошвы, гидроизоляция наружных граней обязательна. Обычно используется висячий ростверк, поэтому при отделке фасадов изготавливается забирка.

Внимание: Для тяжелых стен (бетон, кирпич) используются монолитные ростверки, срубы и каркасники можно опирать на балки из швеллера, двутавра. Однако нижние венцы сруба и брусовая обвязка каркасной бани по умолчанию являются деревянным ростверком.

Таким образом, при определении, какой фундамент под баню заложить в проект, следует учесть все указанные факторы. Приведенные рекомендации помогут избежать или минимально сократить ошибки строительства.

Первое, что необходимо предпринять перед началом стройки хоть какого сооружения, а также бани в том числе, это выбрать место а также стартовать заливать фундамент. Существует некоторое количество типов фундаментных конструкций, в связи с этим дилемма создается сама по себе – как подобрать фундамент для бани: какой предпочтительнее, а также из коих материалов его выгоднее сооружать.

Виды фундаментов для бани 

Что оказывает большое влияние на подбор фундамента для бани

Вопрос этот никак не пустопорожний, так как фундамент предопределяет несущую способность в целом постройки. Оттого решать его надлежит до самого начала стройки, так как после завершения строй работ что-то изменить станет гигантскою проблемой.

Надо прибавить и еще тот факт, что фундаментная конструкция дает всему строению смещаться под воздействием разных нагрузок, никак не нарушая целостность постройки. Потому прежде чем как расположить фундамент под баню, необходимо подобрать его тип а также используемые материалы, из коих строение станет возводиться. Хотя это лишь всего последствие, однако факторами подбора выступают:

  • тип почвы на строй площадке;
  • уровень промерзания грунта;
  • уровень грунтовых вод.

Ежели говорить точнее, то это три кита, что учитывают при подборе фундамента. Хотя имеется также ряд иных незначимых факторов, кои необходимо взять к вниманию. Про это также пообщаемся далее.

Разновидности грунтов для строительства 

Типы фундаментов под баню

Имеется три типа фундаментных систем, коие устанавливают под бани:

  • свайные;
  • ленточные;
  • плитные.

Давайте разбирем их по раздельности а также узнаем, который же фундамент под баню предпочтительнее.

Свайный фундамент

Этот вариант строят только на почвах, имеющих отношение к разряду «слабых водонасыщенных». То есть это почвы, имеющие низкую несущую способность, да и в них концентрирование влажности довольно огромная.

Сами свайные фундаменты – это три разновидности, кои различаются между собой применяемыми для строительства используемыми материалами и методом установки:

  • Свайно-забивной. Эта технология забивки железобетонных свай в почву с помощью специальной техники. Порой в виде свай применяют даже металлические трубы, кои впоследствии наполняют бетоном. Когда-то даже могли использовать для этого случая бревна. Бетонированные сваи – идеальный вариант, обеспечивающий высочайшую надежность основания, а также долговременную эксплуатацию. Однако в интересах маленьких по габаритам бань этот тип весьма недешевый, следственно частные застройщики его не много применяют.

Фундамент свайно-забивного типа 

  • Винтовые сваи. На российском строй рынке этот тип появился сравнительно не так давно. Это новая технология, базирующаяся на металлических сваях, которые из себя предполагают трубу с винтом на окончании. Их попросту вкручивают в грунт на требуемую глубину. Планируя число элементов, допускается поставить фундамент в том числе и под дом в один или два этажа. Однако для бани винтовые сваи применяются изредка из-за высокой цены используемого материала.

Винтовые сваи из стальной трубы 

  • Третью разновидность среди народа именуют столбчатым фундаментом из-за схожести с столбами. В строительной науке такого термина и в помине нет. Их строят наподобие монолита, заливая бетонный раствор в опалубку либо трубы: металлические, пластмассовые либо асбестовые. Либо возводят монтажную конструкцию из штучного материала: кирпич, бетонные блоки либо камень. И 1-ый, и 2-ой варианты считаются малозатратными, оттого их чаще других применяют как основание под баню.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Фундамент столбчатый из бетонных блоков 

Давайте рассмотрим, каким образом поставить фундамент под баню наподобие отдельно стоящих столбов.

Технология строительства столбчатого фундамента

Перед тем как соорудить фундамент для бани из бетонированных столбов, надо сосчитать их количество. Даже если банька – строение маленькое, например, 6х6 м, то сваи возводятся под углы постройки а также под перекрещивание внутренних и внешних стенок. Безусловно, почти все станет находиться в зависимости и еще от используемого материала, из коего баня сооружается. Чем больше вес постройки, тем побольше будет необходимо делать опорных столбов.

Вот череда проводимых шагов:

  • в точках строительства опор выкапываются ямы круглой либо квадратной формы;
  • засыпается подушка из щебня средней фракции;
  • в них устанавливается опалубка;
  • вовнутрь вставляется армирующий каркас из стальной арматуры диаметром никак не менее 10 миллиметров;
  • заливается бетон классической рецептуры.

Основная цель производителя работ – выгнать все без исключения столбики на одну высоту, чтобы их торцы очутились в одной горизонтальной плоскости. Это далеко не каждый раз выходит в том числе и у специалистов, потому разравнивание делают ростверком. Последний это либо бетонированная конструкция типа ленты, связывающая столбики, либо деревянные брусы, уложенные на опоры а также соединенные между собой.

Свайный фундамент столбчатого типа с ростверком 

Немного слов про опалубку. Ежели опорные стойки будут иметь круглое сечение, то допускается установить трубы и залить их бетонным раствором. Ежели на участке почва глинистая прочная, то в грунте буравятся лунки диаметром 20-30 см, для чего применяется бур. В них укладывается завернутый в цилиндр рубероид, следовательно уже в него вставляется армокаркас и заливается бетон. В данном случае рубероид станет осуществлять функции гидроизолирующего устройства. Для надземной части фундамента устанавливается опалубка типа тех же труб.

Ежели планируется залить столбики прямоугольного сечения, то в виде опалубки применяют дощечки, коие сбивают в ящик. Все другое выполняется, как и в предшествующих вариантах.

Внимание! Возводить столбчатую конструкцию на подвижных почвах нельзя. Первопричина – со временем столбики утратят свои положения касательно вертикали, что отразится на крепости бани в общем и целом.

Опалубка для столбчатой фундаментной конструкции Ленточный фундамент

Это наиболее эффективный вид основания под все постройки, оттого что это лента, уложенная по периметру, на которую укладываются все наружные стенки постройки. Однако это также наиболее высокозатратный а также трудоемкий вид фундаментной конструкции. Безусловно, все станет находиться в зависимости от габаритов фундаментной постройки, от того – будет ли оно армировано либо нет.

В настоящее время в постройке строят ленточные фундаменты различного типа:

  • монолитный;
  • сборный;
  • комбинированный.

Первый – это залитый в опалубку бетон. Второй – это сооружение из готовых блоковых материалов: бетонированные блоки типовых габаритов, специализированные изделия для фундаментов, кирпичи а также камень. Третий – это применение равным образом монолита, а также блоков.

Монолитный вариант является наиболее надежной системой. Ее строят на всех почвах, на всех рельефах, на участках с уклоном. Наряду с этим заливать бетон допускается на всякую глубину, что для большинства областей является серьезной характеристикой. При всем при этом строители пользуются также мелкозаглубленными конструкциями, коие часто заливают под бани. Это когда глубина заложения в грунт никак не превышает 30 см.

Ленточный фундамент сборного типа 

Давайте разберем, как грамотно соорудить ленточный фундамент под баню своими руками пошагово. В общем-то, технология незначительно различается от заливки столбов. Тем не менее:

  • выкапывается траншея на требуемую глубину с учетом ширины фундаментной ленты, коя заложена в проекте дома;
  • на дно засыпается песок, коий утрамбовывается, толщина утрамбованного слоя – никак не менее 30 см;
  • засыпается щебень, коий также утрамбовывается, его толщина – 30 см;
  • устанавливается опалубка, ежели почва непрочная, в случае если глинистая, то опалубку устанавливают только для цоколя – поверхностной части;
  • вовнутрь укладывают армирующий каркас, установливают его на кирпичи, чтобы он оказался внутри бетонированной конструкции, а не лежал на подушке;
  • выполняется заливание бетона вместе с вибрированием;
  • через недельку опалубку разбирают, а вот нагружать фундамент разрешается только через 28 суток;
  • как правило за этот срок его гидроизолируют, покрывая открытые плоскости битумной мастикой, а также засыпают открытые участки меж ним а также стенами траншей.

Что касается установки сборного фундамента, то предварительно формируется подушка из тонкого бетона, коий заливается пластом 10-20 см. Потом уже на него после высыхания укладываются штучные элементы типа блоков, камня либо кирпича. Сцепление промеж блоков – цементный кладочный раствор.

Превосходство этой вариации от прочих – разрыв меж частями конструкции, что сокращает процент усадки, коий колеблется в диапазоне 20-30%. А это может дать потенциал увеличить вес бани на такое же значение.

И ещё один фактор! Прежде чем в точности распланировать фундамент под баню, очень важно определиться с габаритами постройки. Неразумно этого делать на глаз. Есть и остается риск, что будут допущены неточности, что отразится прежде всего на перерасходе строй материала.

Плитный фундамент

Шагаем далее по теме: фундаменты для бани – который правильнее предпочесть, а также переходим к очередной разновидности, которая в интересах маленьких построек избирается изредка. На самом деле, это плита, заполняющая собою всю площадь строения, а также являющаяся прочным основанием постройки. Плита имеет возможность быть сборной и монолитной.

Плитный фундамент под баню 

Первый тип – это готовые железобетонные плиты, коие укладывают на выровненный а также утрамбованную почву с выравниванием по горизонтали. 2-ой – это заливаемая своими руками плита, в кою заранее устанавливают армирующую сетку.

Такая фундаментная конструкция может возводиться на всех почвах. Она превосходно выдерживает горизонтальные нагрузки при движении пластов почвы. Однако это наиболее высокозатратный тип из всех без исключения предлагаемых, да и он наиболее трудоемкий.

Давайте шаг за шагом разберем, как соорудить плитный фундамент для бани своими руками:

  • выкапывается котлован так, чтобы его периметр был побольше периметра фундамента на 10 см с каждой стороны;
  • дно выравнивается а также сооружается подсыпка типа подушки, ради чего допускается пускать в дело песок либо щебень;
  • подушка выравнивается по горизонтали а также утрамбовывается;
  • устанавливается армирующий каркас из арматуры так сказать сетки с ячейками 20х20 см;
  • в случае если баня сооружается из кирпича в 2 либо 3 этажа, то армокаркас обязан быть в 2 либо 3 слоя;
  • по периметру котлована по поверхности почвы монтируется опалубка высотою 20 см;
  • выполняется заливание бетонного раствора.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную цену плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

В видео представлены предварительные работы перед непосредственной заливкой бетонного состава в котлован для плитного фундамента:

Как видите, ежели говорить про то, как грамотно делать фундамент под баню, то строй процессы схожие, а также заключаются они фактически из одних и тех же действий.

Используемые материалы для фундамента

Опыт демонстрирует, что порой ставя задачу, поставить фундамент под баню своими руками, частные застройщики выбор отдают монолитным постройкам независимо от формы. Редко когда кто то принимается за строительство сборных конструкций. Это все-таки требует специального умения, в особенности, когда за базу берется камень. Хотя есть довольно легкая технология.

Фундамент под баню из камня

Например, как грамотно делать ленточный фундамент для бани из камня:

  • выкапывается траншея по периметру постройки;
  • в нее закидываются в одиночный слой камни крупных размеров;
  • заливается цельнобетонный раствор, который наполняет промежуток меж каменными элементами;
  • формируется пласт из камешков средних габаритов;
  • очередная часть бетона;
  • и так дальше до поверхности почвы;
  • устанавливается опалубка надземной части фундамента;
  • и все повторяется со средними камнями;
  • специалисты и наземную часть выкладывают ручным способом в отсутствии опалубки, точно выдерживая габариты конструкции;
  • самое главное – ни малейшего армирующего каркаса, коий увеличивает себестоимость фундаментного строительства.

На самом деле, фундамент возводится из так именуемого бутобетона. Камень – материал крепкий, никак не поддающийся сильному влиянию воды и влаги, так что такой фундамент выстоит длительное время. Одно лишь необходимо понимать, что правильнее применять камень с заостренными краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и другими неровностями. Следственно большая речная галька тут никак не подойдет. А также еще один фактор – увеличить прочность несомненно поможет кладочный цельнобетонный раствор марки не менее М200.

На видео эксперт рассказывает о бутобетонном фундаменте:

Вкратце о главном

Как видите, тема: который правильнее подобрать фундамент для бани а также характерные черты конструкции, довольно широкая. В этом месте имеет важное значение не столько учитывать тип почвы, однако также грамотно определиться с габаритами конструкции. В определенных моментах никак не выручает аж плита. Как правило это относится к подтопленным участкам, где предварительно необходимо осуществлять водопонижение, что весьма накладно. Следственно первоначально все обдумайте, только потом принимайте решение.

Изготовление фундамента обязательно при строительстве абсолютно любого сооружения, другое дело, что в каких-то случаях необходимо выполнение тяжелого монолитного основания, а кое-где можно ограничиться и точечными подпорками. В этой ситуации сруб находится в наиболее выгодном положении, так как деревянные дома отличаются сравнительной легкостью и для них необязательно выполнять дорогостоящие фундаменты.

Пример ленточного фундамнта под деревянный дом Вернуться к оглавлению

Какой вид основания выбрать

Как правило, под сруб изготавливается ленточный фундамент из разных материалов или столбчатое основание. Конкретный вид определяется по результатам исследования почвы на предмет ее состава и основных свойств, а также соответственно уровню прохождения грунтовых вод.

Поэтому прежде чем планировать строительство дома лучше обратиться в фирму, предоставляющую геодезические услуги. Специалисты компании не только определяют характеристики грунта, но и порекомендуют тип фундамента, а также материалы для его изготовления.

Для себя все же необходимо знать, когда какой фундамент под сруб лучше всего применять на определенном типе почвы:

  1. Ленточное основание, обычно выполненное из железобетона, в основном используется на очень влажных почвах или грунтах с высоким уровнем подземных вод, таких как торфяные или болотистые. Вариант монолитного-ленточного фундамента под деревянный коттедж

    Подобные грунты в основном состоят из мягкой плодородной земли. При этом величина заглубления основания зависит от веса строения, чем тяжелее дом, тем более добротный фундамент необходимо применить. А также от наличия или отсутствия подвала.

  2. Кроме железобетона, ленточный фундамент под сруб можно изготовить из кирпичной кладки, однако, этот вариант является достаточно дорогостоящим, поэтому применяется нечасто.
  3. Если в состав почвы входит песок, глина или суглинок, а также каменистые вкрапления, в принципе, можно установить любой из видов фундамента. Однако для столбчатого основания есть некоторые ограничения. Если в грунте присутствуют крупные осколки скальной породы, велика вероятность при бурении скважины наткнуться на такой участок. А так как все работы проводятся, как правило, вручную, то пробить скалистую породу вряд ли удастся.

    Столбчатый фундамент под строение из сруба

  4. Столбчатый фундамент под сруб в основном применяется на сухих, имеющих плотную структуру почвах, не подверженных подвижкам, и грунтах с большим количеством песка.

Вернуться к оглавлению

Столбчатое основание под сруб деревянного дома

Столбчатый фундамент под сруб проще всего сделать своими руками, он не требует гидроизоляции, так как нижний край сруба оказывается выше поверхности земли. По той же причине, что у фундамента нет связки с землей, подобный вид основания можно использовать на местности со сложным неровным рельефом. Да и материалов в сравнении с другими видами основания для него нужно относительно немного.

Пожалуй, одним из существенных недостатков является невозможность оборудования погреба.

Пример столбчатого фундамента из блоков

Независимо от материала исполнения технология изготовления столбчатого фундамента примерно одинакова.

В качестве столбов можно применить:

  • бетонные опоры, залитые в опалубку из асбоцементной или пластиковой трубы;
  • кирпичную кладку;
  • бетонные блоки;
  • деревянные опоры, выполненные из профилированного или клееного бруса, актуально применение и оцилиндрованного бревна;
  • винтовые сваи;
  • столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ.

Установка всех опор происходит по одному и тому же методу, за исключением винтовых свай, которые не требуют выполнения скважин, такая свая сама по себе является буром.

В первую очередь проводится разметка территории, перед которой строительную площадку очищают от плодородного слоя почвы, а в образовавшееся углубление засыпают песок.
Согласно проекту фундамента пробуриваются скважины для опор на 20-25 см ниже глубины промерзания грунта. Столбы должны быть расположены по всему периметру строения с шагом согласно рассчитанному по проекту. Как правило, эта величина составляет 1,5-2 м. Также располагают столбы по углам строения, в местах пересечения внутренних стен, в случае слабых лаг их тоже можно подпереть опорами.

В пробуренные скважины засыпается дренажная подушка из щебня и песка, который трамбуют при помощи металлического прутка или проливки водой.

В скважину монтируют опору, в зависимости от того, какой материал был выбран, происходит это разными способами.

Вернуться к оглавлению

Особенности выполнения различных опор для столбчатого фундамента

С момента непосредственного изготовления и установки столбов работы проводятся по-разному:

  1. Если бетонная опора монтируется в плотную почву, допустимо заливание бетона непосредственно в грунт. В качестве гидроизоляции применяют куски рубероида, скрученные по диаметру отверстия и вставленные в него. Перед заливкой в скважину вставляется асбоцементная или пластиковая толстостенная труба, внутрь которой устанавливается П-образный металлический пруток в качестве арматуры. Проводят заливку бетонного раствора. Если для заливки применялась асбоцементная труба, она остается на месте в качестве не снимаемой опалубки, пластиковую трубу необходимо аккуратно удалить.
  2. Если применяется технология ТИСЭ, то пред изготовлением узкой части опоры, низ скважины при помощи специального бура предварительно расширяется и заливается бетоном. После его первоначального схватывания выполняется заливка по вышеуказанному способу.
  3. Установка деревянных опор предполагает обязательную обработку столбов антисептическими средствами против плесени и грибка, а также выполнение качественной гидроизоляции. Для этого конец бруса или бревна, находящиеся в земле, тщательно укутывают в листы рубероида, которые скрепляют между собой.
  4. Винтовые сваи практически не требуют никакой подготовки и используются на участке с любой сложностью рельефа. Для таких опор важно только место установки и отсутствие на пути бура крупных каменистых вкраплений.
  5. При необходимости поверх столбов изготавливают висячий ростверк.

    Пример фундамента с висячим ростверком

Вернуться к оглавлению

Изготовление ленточного фундамента под сруб

Ленточный фундамент также выполняют из разных видов материала, но самым распространенным является все тот же бетонный раствор. Такой популярностью бетон обязан своей невысокой стоимости, отличной прочности, надежности и долговечности. Изготовление ленточного бетонного фундамента также не вызовет особых проблем.

Расчистка территории под строительство и разметка выполняется аналогично как при изготовлении столбчатого фундамента. В случае если под строением планируется подвал, разметку соответственно корректируют.

По отмеченному периметру и под несущими стенами прорываются траншеи, с таким учетом, чтобы шнур разметки проходил строго посередине канавы.

Вариант ленточного фундамента под сруб

Глубина определяется на основании проекта фундамента, обычно под сруб используют мелкозаглубленный фундамент, под который нужна канава в 60 см. Траншеи можно выкопать даже обычной лопатой, если грунт достаточно мягкий. Но если в почве имеются каменистые вкрапления, придется привлечь спецтехнику.

В траншею выставляют опалубку требуемой высоты. Если в проекте запланировано, что основание возвышается над поверхностью земли, то и опалубка должна соответствовать этой величине. После установки и закрепления опалубки подкосами, в нее укладывают металлическую арматуру, при этом на углах прутки загибают и размещают внахлест.

В случае, если есть возможность привлечь к работам бетономешалку, весь периметр заливают одновременно.
Если замес проводится вручную, батон выкладывается слоями. При этом каждый слой в обязательном порядке утрамбовывают при помощи виброплощадки. Последний слой выравнивают шпателем и устанавливают в него анкеры или вертикальные отрезки арматуры, впоследствии они будут связующим звеном со срубом.
Бетон оставляют на предварительное схватывание примерно на неделю, после чего опалубку снимают.

Хотя для полного просыхания раствору необходимо 3-4 недели, сруб можно устанавливать немного раньше, благодаря его небольшому весу. При этом в обязательном порядке необходимо проложить между фундаментом и основанием гидроизоляцию.

Вернуться к оглавлению

Какие еще виды ленточного фундамента можно применить для сруба

На изготовлении ленточного фундамента можно неплохо сэкономить, если при заливке в цементный раствор заложить готовые бетонные блоки или бутовый камень. Это существенно сократит расход бетона, а, значит, и цена фундамента станет гораздо ниже.

Можно выполнить ленточный фундамент и из кирпича.

Однако следует учитывать, что необходимой прочностью обладает только качественно обожженный материал, который имеет довольно высокую стоимость.

Поэтому изготовление основания из кирпича чаще всего оказывается нецелесообразным.

Использовать в качестве ленточного основания деревянный брус или бревно не рекомендуется. Даже при должной пропитке и гидроизоляции, дерево, используемое в таком фундаменте, подвергается повышенному воздействию окружающей среды, вследствие чего является недолговечным материалом.

Пример кирпичного фундамента смонтированного под дом из сруба

На самом деле требования к фундаменту под сруб не столь высокие в сравнении с основаниями под более тяжелые строения. Однако и в случае деревянных домов необходимо учитывать все особенности конкретной местности, в противном случае через некоторое время дом придется выравнивать, а то и снимать и переделывать фундамент.