Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.
Съемная и несъемная
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.
Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности
Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.
Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор
Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.
Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.
Требования к опалубке
Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.
Материалы для съемной конструкции
В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.
При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.
Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.
Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП
ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».
Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.
Конструкция щитов и их соединение
При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.
Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).
Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами
При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).
Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.
Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски
Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.
Установка опалубки своими руками
Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.
Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще
Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.
Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.
Укрепление — раскосы и упоры
Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.
Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.
Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса
Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.
Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:
- На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
- С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).
Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.
Как сделать распорные шпильки в опалубке
Сборка происходит следующим образом:
- В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
- Между ними устанавливается отрезок трубы.
- Продевается шпилька.
- Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
- Закручиваются и подтягиваются гайки.
Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.
При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли
Порядок работ такой:
- Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
- Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
- Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
- При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
- Выставляете опалубку выше и снова заливаете.
Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.
Для придания сечению фундамента нужной конфигурации и его структурирования в целом, требуется предварительно собрать опалубку. Это вспомогательная конструкция, определяющая геометрию будущего монолита и его положение в пространстве. Состоит она из плоских, образующих форму элементов, поддерживающих их балок, распорок и крепежа. Если конструкция съёмная, при достижении бетоном 70% прочности её демонтируют. Несъёмная остаётся и становится частью опорной базы здания. Рассмотрим, как собирается опалубка для фундамента своими руками, и какие вообще материалы для этой цели можно использовать.
Опалубка мод монолитную ленту
Как собрать съёмную опалубку
В официальном строительстве для фундаментов используют в основном инвентарные опалубки многократного использования, представляющие собой щиты из металла или пластика. Вряд ли частный застройщик, пытающийся разобраться, как делать опалубку самостоятельно, выберет этот дорогостоящий вариант.
Для одноразового применения конструкцию можно сделать из множества подручных материалов — в ход идут даже разобранные на доски грузовые поддоны и старая мебель. Но чаще всего для этой цели используют нормальную обрезную доску и листовые материалы. В принципе, их после демонтажа можно использовать и в других строительных работах. Но для этого необходимо защитить материал от прямого контакта с бетоном, застелив опалубку полиэтиленом.
На заметку: Плёнка сослужит и ещё одну службу – будет препятствовать просачиванию в грунт цементного молока, ведь недостаток воды в массе бетона нарушает процесс гидратации и снижает прочность камня. Важно только, чтобы её края были завёрнуты за границы щитов и прикреплены к ним скобами. Иначе плёнка может сползти при заливке вниз и замонолититься в теле фундамента, что так же снизит его прочность.
Какие материалы использовать
Рассмотрим подробно самый популярный вариант опалубки – из деревянных досок. Вот как выглядит процесс его сборки:
- При небольшой ширине фундамента (до 300 мм) доску берут толщиной 25 мм. Для более массивных конструкций толщина доски должна увеличиваться минимум до 40 мм, что не позволит ей прогибаться под тяжестью бетона.
- По этим же соображениям, чем будет меньше ширина доски, тем лучше. Обычно строители берут пиломатериал толщиной 150 мм. Порода дерева может быть любой, но в приоритете хвойная из-за более низкой цены.
- Если высота фундамента невелика, опалубку выполняют из двух-трёх параллельных досок, удерживая их забитыми в грунт кольями в вертикальном положении. Затем, между двумя дощатыми стенками вставляют брусковые распорки.
Распорки для жёсткости опалубки
Примечание: Вместо доски для сборки опалубки могут применяться и листовые материалы:
Фанера (если влагостойкая, то сможет ещё послужить);
OSB-плиты (может использоваться многократно);
ДСП (скорее всего, придётся выбросить).
Толщина плит должна быть не менее 18 мм. Из них вырезают фрагменты нужной ширины, а в остальном сборка опалубки для фундамента ничем отличаться не будет.
Структура и усиление опалубки
Для фундамента высотой от 75 см, из доски предварительно собирают щиты, набивая её на бруски-направляющие сечением 50*50 мм. Сшивные планки должны иметь длину на 1-1,5 см меньше ширины щита, так их будет легче устанавливать и снимать. Набивают их на расстоянии 0,7-1 м друг от друга. Общая длина щита обычно не превышает 4м, так с ним наиболее удобно работать.
Примечание: При небольшой высоте щита вместо брусков может использоваться та же доска. Но такое соединение не слишком прочное – во всяком случае, если направляющие элементы малой толщины смонтированы плашмя. Для обеспечения более высокой прочности щита на изгиб, доску всегда лучше ставить ребро, как это показано на фото.
В качестве направляющих для сборки щитов использована установленная на ребро доска
Для фиксации элементов между собой используют специальные опалубочные гвозди, длина которых должна превышать суммарную толщину скрепляющей планки и щита на 10-15 мм. То есть, они должны выступать на это расстояние из доски щита. Делается это для того, чтобы можно было произвести загиб — он не позволит гвоздю выскочить из гнезда под давлением бетона.
Гвоздь для опалубки
Однако не следует ни брать гвозди с большей, чем надо длиной, ни увеличивать их количество. А для того, чтобы потом было проще снять опалубку, при забивке гвоздей необходимо оставлять зазор в пару миллиметров между шляпкой и поверхностью доски.
При монтаже щитов очень важно правильно установить их по отношению друг к другу, особенно на обходе углов здания. Неправильная стыковка вызывает затруднения при распалубке, когда щит, с которого она должна начинаться зажат бетоном, попавшим в промежутки межу досками, да ещё и скреплён гвоздями, оказывающими сопротивление срезающим нагрузкам.
Устойчивость конструкций опалубки внутреннему давлению обеспечивают отнюдь не гвозди, а дополнительные элементы крепления – распорки и укосины. Опалубку для фундамента с высокими стенками скрепляют так же с помощью металлических стяжек. Они представляют собой длинную шпильку с резьбой на двух концах, на которые наворачиваются гайки.
Металлическая резьбовая шпилька в опалубке
Чтобы шпильку было проще вынуть из бетона, её помещают в пластиковую гильзу. При демонтаже из тела бетона удаляются не только стяжки, но и трубки, после чего отверстия зашприцовывают пескоцементным раствором.
Как вариант, стяжку опалубки делают из вязальной проволоки диаметром 1,2 мм, сплетая из неё жгут из 6-7 нитей. Проволоку просовывают в просверленные отверстия или щели между досок опалубки, и закрепляют к забитым в грунт вертикальным опорным брусьям. Скручивание жгута производится после закрепления проволоки на опорах, с использованием продетого по центру куска арматуры.
Стяжка из проволоки
Сборочный процесс
При ручной копке и малом заглублении фундамента можно сначала выставить опалубку, а потом уже выбирать грунт. При значительной глубине и механизированной разработке, сначала роется траншея.
Как правильно сделать опалубку: сначала траншея – потом щиты
- Подготовленные заранее щиты аккуратно опускаете в траншею, заготавливаете угловые подпорки и забиваете опорные брусья в землю. Чтобы прикрепить к ним щиты, необходимо их зафиксировать в нужном положении распорками.
Как делать опалубку для фундамента: фиксация стоек
- По углам траншеи следует забить колышки и натянуть между ними шпагат. Он должен располагаться выше горизонтальной плоскости фундамента и будет ориентиром для выставления опалубочных щитов. Важно, чтобы колышки были забиты ровно по отвесу, и достаточно глубоко (не меньше 50 см), чтобы не могли покоситься. Их высота должна на 15 см превышать верх опалубки.
- Выставляете первый ряд щитов, и сначала временно прихватываете их к опорным брускам. Проверяете соответствие разметке, если надо, выравниваете и только потом осуществляете постоянное крепление. Горизонталь элементов опалубки проверяется путём установки уровня поперёк и вдоль щитов, а в угловых зонах и наискосок.
- В процессе монтажа опалубки нужно сразу же просверлить отверстия и вставить трубы в тех местах, где по проекту сквозь фундамент в дом будут заводиться коммуникации и устраиваться продухи. Параллельно устанавливаете стяжки, о которых говорилось выше.
- После того, как все щиты будут выставлены, через каждые 50-60 см необходимо установить подпорки. Если по бокам траншеи неровные отвалы грунта, подпорками служат деревянные планки, сверху прибитые к щиту, а снизу упирающиеся в грунт. Этот вариант вы видите на фото снизу.
Подпорки, упирающиеся в грунт
- Но такой вариант не слишком надёжен. Гораздо прочнее получится, если сделать подпорки так, как показано на следующем примере. Здесь они имеют форму треугольников, одна из сторон которых совмещается с вертикальным опорным брусом опалубки. Снизу его и торец подпорки соединяет планка с упором на конце, что делает конструкцию очень устойчивой к распирающим нагрузкам.
Треугольные подпорки наиболее надёжны
Убедившись в прочности всех узлов и креплений, можно приступать к выстиланию опалубки гидроизоляционной плёнкой и установке арматуры.
Материалы для несъёмной опалубки
Проще всего сделать опалубку из несъёмных блоков, которые потом не надо демонтировать. Её стоимость, конечно, выше разборного варианта, но она, в зависимости от разновидности, позволяет уменьшить расходы на бетон, утепление и даже армирование – не говоря уже об экономии времени, затрачиваемого на распалубку.
Блоки из полистирола
Наиболее простой вариант несъёмной опалубки – это блоки из вспененного полистирола с внутренней установкой металлических распорных элементов или универсальных пластиковых стяжек. В зависимости от варианта, элементы опалубки могут быть статичными и регулируемыми — последние раздвигаются, определяя тем самым необходимую ширину фундамента.
Блоки собирают по принципу конструктора, скрепляя между собой посредством расположенных на торцах пазогребневых замков. Причём, существуют изделия не только в форме параллелепипеда, но и угловые, и сферические элементы.
Полистирольная опалубка своими руками
Вот перечень достоинств такой опалубки:
- За счёт слоёв пенополистирола, стены фундамента получаются уже утеплёнными. Толщина утеплителя у этих блоков может быть как 50 мм, тик и 100 мм, и можно выбрать именно тот вариант, который лучше подходит для местного климата.
- Скорость установки такой опалубки гораздо выше, чем традиционной деревянной.
- В стенках можно обычным ножом вырезать отверстие под трубу.
- Невысокая трудоёмкость сборки.
- Удобство сборки опалубки для фундаментов сложной конфигурации.
- В некоторых видах блока уже имеется армокаркас, который в процессе заливки только дополняют вертикальными стержнями. Следовательно, армирование фундамента получается менее затратным.
- Полное отсутствие расходов на утепление.
К недостаткам можно отнести невысокую прочность полистирольной скорлупы, которая не позволяет производить одновременную заливку больше чем на высоту двух блоков (500 мм). Заливка производится вкруговую, сразу на всю высоту слоя, после уплотнения которого можно наращивать опалубку и переходить на новый круг.
Горизонтальный шов в том месте, где к уже залитой бетоном части опалубки добавляется ещё один уровень блоков, необходимо усиливать путём установки горизонтального бруса и подпорки. То есть, обойтись совсем без пиломатериала здесь тоже не получается.
Усиление полистирольной опалубки брусом
Пустотные бетонные блоки
Установка опалубки для фундамента может осуществляться и в более солидном, чем пенопластовая скорлупа варианте – с использованием в качестве несъёмных элементов бетонных блоков. Производители предлагают изделия, изготовленные из бетона с самыми разными вариантами заполнения:
- на природном щебне;
- на мелкозернистом отсеве;
- на керамзите;
- на шлаке;
- на пенопластовой крошке;
- на древесной щепе;
- на полимерной фибре.
Наиболее прочными, так как имеют внутреннее армирование, являются дырчатые блоки УДБ (унифицированные), которые специально предназначены для монтажа фундаментов и стен заглубляемых помещений. Такой блок представляет собой крупноформатное изделие длиной до 6 м, с пустотностью до 65%, выполненное из тяжёлого бетона, устойчивого к трещинам и динамическим нагрузкам.
Эти блоки рекомендуется использовать для строительства в сейсмически активных районах. Их устанавливают друг на друга с совмещением пустот, в которые затем устанавливается вертикальная арматура. После заливки получается очень прочное и устойчивое к подвижкам грунта основание.
Блок УДБ
Блок малого формата из полистиролбетона
Опалубка из сухопрессованных шлакоблоков для сборно-монолитного фундамента
Заключение
Для малоэтажного строительства предлагаются блоки меньшего формата, которыми очень удобно пользоваться при самостоятельной работе. Малый вес изделий избавляет от необходимости постоянного использования грузоподъёмной техники. Наибольшая ценность данного вида опалубки заключается в том, что бетонные блоки рассчитаны на высокие нагрузки и могут воспринимать их до того, как бетонная заливка наберёт необходимую прочность. Их использование позволяет сократить сроки строительства, потому что вместо положенных 28 суток достаточно выждать всего 3-5 дней – и можно приступать к возведению стен.
Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.
Виды опалубки
Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.
Щитовая
Щитовая опалубка
Щитовая
Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья
С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.
Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.
Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.
Съёмная
Съёмная опалубка
Съёмная
Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.
Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.
Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.
Несъёмная
Несъёмная опалубка
Несъёмная
Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.
Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.
Применение опалубки для разных типов фундаментов
Опалубка для фундамента
Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.
Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:
1Конструктив должен быть устойчивым, прочным, так как давление бетона на стенки может достигать десятки килограмм на квадратный метр
2Размеры конструкции должны быть строго выставлены
3Не допускать наличие щелей, не плотностей прилегания всех элементов системы друг к другу, чтобы не допустить течи бетона
4Необходимо использовать крепёж, позволяющий легко собирать, а также демонтировать форму
Ленточного
Ленточное основание
Ленточного
Среди строителей распространен этот вид основания. Для его устройства можно применять любой тип системы: щитовую, съёмную или несъёмную. Всё зависит от сложности конструкции и конфигурации основания здания.
Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.
Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.
Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.
Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.
Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.
Плитного
Плитное основание
Плитного
Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м. Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.
Варианты со щитовой или съёмной системой – неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.
Свайного
Свайное основание
Свайного
Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.
Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.
После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.
При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.
Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.
Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)
Изготовление опалубки
Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.
Щитовая
Деревянная система для устройства фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и для самостоятельного монтажа.
Перед работами по изготовлению формы необходимо:
1
Подготовить инструмент: рулетка,
уровень
(простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток,
шуруповерт
, саморезы по дереву
2Выполнить расчет материала
3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками
Котлован под фундамент
1ШАГ 1
Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.
При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.
Разметка фундамента
2ШАГ 2
Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.
Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).
Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине.
Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.
Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.
Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.
Изготовление щитов
3ШАГ 3
Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).
Установка опалубки
4ШАГ 4
Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.
Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.
Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать
уровнями
, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.
Подготовка к заливке
5ШАГ 5
Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.
По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.
При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.
Читайте также: Водяной насос для частного дома или дачи: виды, принцип действия и критерии выбора (Фото & Видео) +Отзывы
Особенности установки опалубки
Схема установки опалубки
Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.
Щитовой
Щитовая опалубка
Щитовой
Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.
Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.
При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.
Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.
Съёмной
Монтаж съемной опалубки
Съёмной
Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.
Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.
В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.
Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)
Снятие опалубки
Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.
1ШАГ 1
Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.
2ШАГ 2
Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.
3ШАГ 3
Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.
4ШАГ 4
Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.
Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.
Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.
Устройство опалубки собственными руками
Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.
Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:
9 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Доступность применения
8.5
Актуальность информации