Межэтажные перекрытия в жилых домах и общественных зданиях часто делают из облегченных пустотных железобетонных плит. При проектировании и выборе нужных изделий всегда определяется нагрузка на плиту перекрытия, вес, который она может выдерживать длительное время без деформаций и прогибов. Точный расчет этого параметра необходим, чтобы обеспечить целостность строения и безопасность его эксплуатации. Зная параметры плиты, соответствующей вычисленным нагрузкам, определяют и нагрузку на фундамент дома.
Результатом ошибочных расчетов может стать обрушение перекрытий и человеческие жертвыВиды нагрузок на перекрытия
Сама по себе железобетонная плита обладает определенным весом. При опирании на две или три стены плита должна удерживать его по всей площади без провисов и прогибов. Кроме собственного веса перекрытие испытывает статические (постоянные) и динамические (переменные) нагрузки. Последние создаются людьми, перемещающимися по верхним этажам, а статические воздействуют на верхнюю и нижнюю плоскости плиты. К ним относятся:
- утепление и шумоизоляция перекрытий;
- стяжка пола и его декоративная отделка;
- конструкция потолка нижележащего этажа;
- перегородки;
- мебель и оборудование;
- подвесные светильники и коммуникации, закрепленные на потолке либо в самой плите;
Нагрузка на нижнюю часть плиты бывает очень ощутимой
В свою очередь статическая нагрузка подразделяется на распределенную и сосредоточенную. Мебель, межкомнатные стены, стяжка создают распределенную нагрузку, а тяжелые люстры или подвешенный к потолку гамак – точечную. При выполнении расчетов к точечным нагрузкам применяют повышающие коэффициенты.
Допустимая нагрузка на плиту перекрытия не должна быть больше её несущей способности. При проектировании зданий подбирают плиты с приличным запасом прочности, чтобы исключить любые риски при повышении нагрузки.
Особенности панелей перекрытия с пустотами
Способность плит противостоять нагрузкам зависит от их конструкции и марки цемента, идущего на изготовление. К примеру, если плита изготовлена из цемента марки М500, то готовое изделие может удерживать точечное приложение веса в 500 кг на квадратный сантиметр. Это предельная кратковременная нагрузка на плиту перекрытия пустотную, тогда как постоянная нагрузка намного меньше этого значения.
Однако эти данные были бы верны только для плит, изготовленных из бетона без армирования. На самом деле их несущая способность гораздо выше за счет усиливающего стального каркаса из качественной арматуры.
Схема армирования ж/б плиты
Армирование плит производится во всех направлениях с усилением торцов, опирающихся на стены, двойным поясом. Это необходимо для увеличения несущей способности кромок, на которые опираются стены верхних этажей и конструкция кровли.
Это важно! Если железобетонными плитами перекрывается здание, построенное из легких ячеистых бетонов или керамических блоков, по верху несущих стен устраивают армопояс.
Тяжелые перекрытия можно укладывать только на монолитный ж/б поясВиды плит для устройства перекрытий
Прежде чем пытаться определить, какую нагрузку выдерживает плита перекрытия пустотные 6 метров или другой длины, стоит разобраться в разновидностях таких плит. Они представляют собой плоские панели с продольными внутренними полостями круглого, овального или восьмиугольного сечения.
Помимо них заводы ЖБИ выпускают и монолитные ребристые и П-образные плиты. Отсутствие в них отверстий повышает несущую способность до 2000-3000 кг/м2, но большой вес таких изделий оказывает серьезную нагрузку на фундамент и стены зданий. Поэтому в жилищном, и особенно частном домостроении предпочтение отдают пустотным плитам. Их дополнительными достоинствами являются лучшая шумоизоляция и возможность скрытой прокладки коммуникаций в пустотных каналах.
Между собой они отличаются габаритами, формой и размером пустот. Самыми распространенными являются панели с полостями круглого сечения, они имеют обозначение ПК, а предшествующая этой аббревиатуре цифра указывает на диаметр поперечного сечения каналов.
- 1ПК – диаметр цилиндрических пустот равен 15,9 см.
- 2ПК – 14 см.
- 3ПК – 12,7 см.
- 7ПК – 11,4 см.
У плит могут быть разные внешние габариты и размеры пустот
В частном и малоэтажном строительстве рекомендуется применять плиты перекрытия 7ПК с уменьшенным сечением пустот.
Аббревиатура ПБ для пустотных плит указывает на метод её формирования безопалубочным способом.
Внешние габаритные размеры плиты регламентируются стандартами. Существует множество типоразмеров, отличающихся:
- толщиной (от 160 до 400 мм);
- длиной (от 2,4 до 15,5 м);
- шириной (от 1,0 до 3,6 м).
Эти данные, как и расчетная нагрузка на плиту перекрытия, записаны в маркировке изделий.
Как расшифровать маркировку
Маркировка железобетонных плит отражает все параметры, необходимые для правильного подбора изделий. Она содержит в себе указание на тип плиты, её округленную длину и ширину в дециметрах, и предельную нагрузку, выраженную в сотнях килограмм на квадратный метр.
Пример расшифровки маркировки плит ПБ
Приведем ещё один пример маркировки с разбором каждого обозначения для плиты 1ПК40.12-8.
- 1ПК – пустотная плита перекрытия с круглыми отверстиями сечением 15,9 см;
- 40 – длина 400 см (округленная);
- 12 – ширина 120 см (округленная);
- 8 – предельная нагрузка, выраженная в кг на 1 дм2 (или 800 кг/м2).
Соответственно, если третье число в маркировке 10, то показатель нагрузки примерно равен 1000 кг/м2, если 12 – 1250 кг/м2 и т.д. Точные значения этих показателей и размеров до миллиметров и граммов указаны в производственной документации и специальных справочниках, но расчет нагрузки на плиту перекрытия можно вести и по округленным цифрам.
Согласно СНиП, стандартная нагрузка для пустотных плит может быть не более 800 кг/м2, этого вполне достаточно для жилых зданий. Плиты с более высокими показателями использовать нецелесообразно из-за большого веса и увеличения давления на фундамент.
Как самостоятельно посчитать нагрузку
Чтобы выполнить расчет нагрузки на перекрытие, нужно определить положение плиты в конструкции здания, для чего необходим проект или поэтажный план. Вес, приходящийся на плиту, зависит от отделки пола и потолка, наличия стоящих на ней перегородок, меблировки и оборудования помещения.
Расчет можно вести по площади всего перекрытия, суммируя нагрузки целого этажа и разделив полученное значение на количество панелей, необходимых для устройства межэтажной перегородки. Но более точные данные получают, вычисляя нагрузки покомнатно либо на отдельную плиту, потому что для спальни с легкой отделкой и ванной с теплым полом в бетонной стяжке и тяжелым оборудованием она может очень отличаться.
Нагрузка на плиты в разных частях дома отличается
Для примера возьмем ту же плиту ПК40.12-8. При толщине 220 мм её вес составляет 1420 кг (этот параметр указывается в технической документации). Также потребуется вычислить площадь бетонной панели. В нашем случае она равна 4,8м2.
Расчет ведется при условии опирания плиты на две торцевые стороны. Если она дополнительно опирается на внутренние несущие стены или колонны, нагрузка снижается.
Обратите внимание! Перекрытие не должно опираться на межкомнатные перегородки. Между их верхним краем и плитой оставляют зазор, равный 1/150 от длины плиты – это величина допустимого прогиба без нарушения целостности и несущей способности плиты. В нашем примере зазор равен 3,2 см, он заполняется монтажной пеной или утеплителем.
Технологический зазор необходим для обеспечения целостности перегородки при прогибе плиты
Мы знаем, сколько выдерживает плита перекрытия на 1м2 – 800 кг. Зная её площадь, легко определить, что вся плита рассчитана на нагрузку 800 х 4,8 = 3840 кг.
Вычитаем из полученного значения её вес: 3840 – 1420 = 2420 кг. И получаем общую допустимую нагрузку на плиту в процессе её эксплуатации. Из него необходимо вычесть вес конструкции пола с учетом утепления, выравнивающей стяжки, чернового и чистового покрытия.
Для приблизительного расчета он принимается равным 150 кг/м2, но это усредненный показатель. В реальности, при использовании толстой стяжки и тяжелого напольного покрытия, он может быть выше, и в таких случаях потребуется более точный расчет по каждому слою.
Допустим, суммарная нагрузка от пола составила 200 кг/м2 или 200 х 4,8 = 960 кг на всю площадь плиты. После её вычитания из полученной выше цифры находим разницу:
2420 – 960 = 1460 кг
В зависимости от толщины изоляции и стяжки, веса напольного покрытия нагрузка от пола на перекрытие может быть разной
Это максимальная нагрузка на плиту перекрытия в процессе её эксплуатации. Она состоит из постоянных статических и динамических нагрузок, веса перегородок, напольных декоративных конструкций. По нормам СНиП на динамическую и распределенную статическую нагрузку (люди, оборудование, мебель) отводится 150 кг/м2. Для плиты площадью 4,8 м2 она будет равна 720 кг. Снова производим вычитание:
1460 – 720 = 740 кг
В расчете на квадратный метр получим запас прочности:
740 : 4,8 = 154 кг
Именно этим максимальным весом можно дополнительно нагружать плиту, возводя перегородки и выбирая отделку для них, устанавливая в комнате камин или подвешивая к потолку тяжелую люстру.
Однако люстра создает не распределенную, а сосредоточенную нагрузку, поэтому её вес при расчете умножается на повышающий коэффициент 1,3.
Для расчета нагрузок на перекрытия созданы специальные компьютерные программы, облегчающие и ускоряющие этот процесс, делающие его более точным.
Это важно! Делая ремонт, старайтесь не нагружать перекрытия сложенными в одном месте строительными материалами, особенно сухими смесями, имеющими большой вес при малом объеме.
Так делать нельзя, материалы следует равномерно распределять по всей площади либо завозить частями
Если в результате расчетов общая нагрузка получилась выше допустимой, указанной в маркировке, то для устройства перекрытия выбирают более мощные плиты либо отказываются от тяжелых конструкций пола, перегородок и декоративных элементов, заменяя их более легкими.
О главном
Чтобы узнать, сколько выдерживает плита перекрытия, заложенная в проект дома, нужно разбираться в маркировке этих железобетонных изделий. Предельная нагрузка указывается в ней третьей по порядку цифрой в килограммах на квадратный дециметр площади. Для определения её несущей способности суммируют все нагрузки, приходящиеся на плиту от её собственного веса, конструкции пола и потолка, перегородок, мебели, людей, и сравнивают полученные данные с параметрами изделия. Суммарная расчетная нагрузка должна быть меньше предельно допустимой.
Перед тем как перейти к раскладке пустотных плиты, необходимо понимать какие бывают плиты и как их изготавливают.
Какие плиты используют в частном домостроении:
По номенклатуре ГОСТ существует много разновидностей и типов сборных плит для разных целей. Я не буду про все рассказывать, так как в этом нет потребности. При проектировании индивидуальных жилых домов мы в основном используем пустотные железобетонные плиты с маркировкой ПК и ПБ толщиной 220 мм.
Размеры сборных железобетонных плит перекрытия:
Ширина
Стандартная ширина плит ПК: 1000 мм, 1200 мм, 1500 мм. По гост есть и другая ширина, но мы рассматриваем только те плиты, которые легко купить у любого производителя.
Стандартная ширина плит ПБ: 1200 мм, 1500 мм.
Длина
Плиты ПК с шагом 300 мм по длине. Минимальная длина от 1,6 м (на практике от 2,4 м) до 7,2 м
Плиты ПБ выпускаются с шагом 100 мм. Длина от 2 и до 9 м при толщине 220 мм и до 12 метров при толщине плиты 300 мм.
Толщина
Для частного домостроения применяют плиты толщиной 220 мм. Существуют облегченные плиты с толщиной 140 мм, но их не так просто найти. Плиты ПБ более 9 метров выпускают с толщиной 300 мм.
расшифровка маркировка плиты: ПК-45-12-8
ПК — плита круглопустотная
45 — длина 45 дециметров или 4,5 метра
12 — ширина 12 дециметров или 1,2 метра.
8 — распределенная нагрузка на плиту без учета собственного веса 800 кг. на метр.
Нагрузка на плиты перекрытия:
Для частного домостроения применяют плиты с нагрузкой 800 кг на метр квадратный — обозначается цифрой 8 маркировке плиты. Плиты ПБ выпускаются также с нагрузкой 1250 кг на метр квадратный — цифра 12,5 в конце маркировки плиты
Обратите внимание нагрузка распределенная, а не точеная. Это значит на плиты мы не можем ставить тяжелые конструкции, которые имеют маленькую площадь опирания, но большой вес: колонны, тяжелое оборудование, тяжелые кирпичные камины и т.д.
Плиты ПК или ПБ? в чем отличия:
Данные типы плит отличаются способом изготовления. Плиты ПК заливаются в формы, а плиты ПБ изготавливаются безопалубочным методом, то есть без использования готовых форм. Отличается немного и армирование плит: в ПК используется арматура, в ПБ стальные канатики. Но это не влияет на несущую способность плиты. Высота плит одинаковая. Для индивидуального домостроения это 220 мм (бывает и 140 мм так называемые плиты ПНО).
Плиты с маркировкой ПК
Плиты круглопустотные, изготавливаются в формах. В форму устанавливается арматура и заливается бетоном, после затвердевания получившееся изделие извлекается.
форма для плит ПК
Так как размеры форм фиксированные, то выбирать плиты лучше по прайс-листу изготовителя. Многие наши заказчики думают, что плиты имеют фиксированную длину равную 6 метрам, но это не так. Плиты ПК имеют длину от 1,6 метра до 7,2 метров.
В прайс-листах продавцов мы увидим названия плита ПК 45-12-8. Это означает : плита круглопустотная длиной 4,5 метра, шириной 1,2 метра, выдерживает нагрузку 800 кг на 1 метр квадратный.
Плиты ПК у производителей могут быть записаны ПК, 1ПК, 2ПК — отличия в диаметре отверстий, но для частного дома нет большой разницы, какого диаметра будут отверстия, поэтому, выбирайте любые плиты, какие вам наиболее доступны. Также по ГОСТ есть разная нагрузка для таких плит, но на практике в основном это 800 кг/м.кв.
пример прайса плиты ПК
Плиты с маркировкой ПБ:
Плита без опалубочного формования. На всю длину цеха завода натягиваются канаты из металла, заливает бетоном более высокой марки, чем у плит ПК и после затвердевания нарезают, на плиты нужной длинны.
изготовление плиты ПБ
Такие плиты раньше стоили дороже, чем плиты ПК, так как необходимо дорогостоящее оборудование, но сейчас плиты ПБ стали стоить одинаково с плитами ПК, ведь производительность таких заводов намного выше, а самих заводов стало больше. Так как плиты режутся, то некоторые заводы осуществляют нарезку плит и под эркеры по вашим размерам. В своих проектах мы делаем пока раскладку из плит ПК, так как не во всех городах также просто купить плиты ПБ как в Екатеринбурге, Москве или других крупных городах, но в примечаниях прописываем, что возможна замена на плиты ПБ.
плиты ПБ пример прайса
Правила укладки пустотных плит перекрытия (как ПБ так и ПК):
- Плиты могут опираться только по двум сторонам. Допустимое боковое опирание плиты — 50мм, но лучше его избегать.
- У плит только нижнее рабочее армирование, поэтому недопустима точечная нагрузка (стойки и колонны нельзя ставить на плиту)
- Недопустимо опирание плиты на 3 стены. (На языке упрощенной теоретической механики: плита рассчитана как балка, и если посмотреть ее эпюру, то увидим самый большой изгиб в центре плиты, но если подставим третью стену под этим изгибом, то изменим эпюру и возникнет необходимость в верхнем рабочем армировании, которого нет в пустотных плитах)
- Минимальное опирание плиты 90 мм, максимальное 250 мм. Многие считают, что лучше опирать плиту на всю толщину стены, площадь опоры ведь получается больше, но в реальности, опирая плиту более 250 мм вы делаете только хуже. (На языке упрощенной теоретической механики: вместо «шарнира», вы получаете «заделку», появляется дополнительная сила, которая называется «момент» , она требует верхнего армирования, которое у пустотной плиты отсутствует, вернее отсутствует рабочее армирование и присутствует капельку конструктивного армирования)
Инструкция раскладки плит перекрытия
Некоторые правила из практики:
- Плиты умеют разную длину, но лучше использовать до 6 метров, тогда не потребуются для перевозки длинномеры. Длинномеры дороже и не к каждому участку могут подъехать.
- Если на участке газовая труба проходит поверху и расположена низко, лучше отказаться от плит перекрытия или поднимать газовую трубу, чтобы была возможность для подъезда строительной техники.
- Летом заказывайте плиты заранее. В разгар сезона могут быть очереди, вам придется ждать. В конце осени, зимой и в начале весны проблем нет -привозят, когда попросите.
- Планировку дома сразу разрабатывайте с учетом раскладки плит перекрытия еще на этапе эскиза, это позволит избежать множества монолитных участков.
Пример раскладки плит:
Раскладка плит перекрытия
Как не допустить ошибок при раскладке плит. Видео:
Преимущества пустотных плит перед другими типами перекрытий:
— высокая скорость. Один этаж небольшого дома перекрывается за один день и можно вести кладку стен дальше.Для сравнения — монолитный бетон набирает марку 28 дней при температуре 20 градусов. Нагружать монолитное перекрытие понемногу можно раньше, но ждать все равно придется более 1 дня.
— огнестойкие (предел огнестойкости 1 час)
— перекрытия из сборных плит на 20-30% дешевле, чем монолитное перекрытие (но деревянные балки все-таки будут самым дешевым вариантом)
— низкая трудоемкость. Плиты привез и раскидал (не надо долго вязать каркасы).
— плита изготовлена на заводе, поэтому вам не надо следить за тем как связали арматурные каркасы и не надо приглашать квалифицированную бригаду монолитчиков, чтобы быть уверенным, что перекрытие выдержит нагрузку.
— плиты достаточно легкие и вполне подойдут для частного дома (вес 1 кв. метра сборной пустотной плиты примерно в два раза меньше веса 1 кв.м. монолитной железобетонной плиты той же толщины)
— высокая жесткость, прочность и долговечность, в сравнении с деревянными перекрытиями.
Недостатки сборных пустотных плиты:
— кривая поверхность плиты (необходимо делать натяжные или подвесные потолки, чтобы скрыть это).
— плиты штучный материал, поэтому между ними есть стыки или швы, которые невозможно заштукатурить на потолке.
— достаточно дорого стоят в сравнении с деревянным перекрытием (но дома с железобетонными перекрытиями быстрее и дороже продаются, чем с деревянными балками).
— в плитах нельзя вырезать отверстия. Для того чтобы выполнить отверстия необходимо устройство монолитных участков, а это дополнительное усложнение.
Готовые проекты домов с плитами перекрытия:
Проект двухэтажного дома с полноценным вторым этажом Д110
Проект двухэтажного дома с мансардным вторым этажом С118
Проект квадратного дома с мансардным этажом М142
Ремонт и оформление
26.04.2018 Анастасия Прожева
Междуэтажные перекрытия по конструктивному принципу практически одинаковы. То ли это перекрытие подвала в гараже или перекрытие последнего этажа.
Тем не менее, технология устройства каждого из них будет отличаться, а от правильности изготовления будут зависеть эксплуатационные характеристики.
По конструктивному принципу устройства перекрытия делятся на 4 основных типа:
- перекрытия монолитные железобетонные;
- перекрытия плитные из сборного железобетона;
- перекрытия часторебристые (сборно-монолитные);
- перекрытия деревянные.
Рассмотрим два наиболее распространенных способа организации перекрытий – деревянное и монолитное
Строительные требования к деревянным перекрытиям
Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.
Теплоизоляционный слой
Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже
Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.
Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.
Прочность балок
Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки
При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.
Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.
Максимальный прогиб
Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.
Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.
То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).
Звукоизоляция
Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором
Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.
Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.
Длина несущих балок
Длина балки должна быть не более 5 м
Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.
При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.
Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.
Монолитное перекрытие над первым этажом своими руками
Перекрытие из монолитного железобетона применяется, естественно, в случаях, когда дом строится не из дерева. Хотя, перекрытие подвала, если фундамент выполнен бетонный или кирпичный, даже приветствуется.
Устройство монолитного железобетонного перекрытия
Такое перекрытие изготавливается, как и любое железобетонное изделие, с применением опалубки. Разница в том, что опалубка будет опираться на «ноги», которые будут подниматься прямо с пола предыдущего этажа, или же подвала. Толщина монолитного перекрытия, как правило, составляет 20 см, минимальная 15 см, всё зависит от прочности стен. Более тонкое перекрытие ложится на менее прочную стену. Если толщина монолитной плиты равна 20 см, то расстояние между опорами должно быть не менее 1 м. При толщине 15 см это расстояние можно увеличить до полутора метров.
Монтаж монолитного перекрытия
Выполняется по обычной схеме: на опоры ложатся лаги, на них – поперечные балки, шаг около полуметра. Сверху ложатся щиты. По готовности опалубки приступают к армированию монолитного перекрытия.
Армирование делается из прутков диаметром 10-12 мм, которые укладываются сеткой с ячейками размером приблизительно 20х20 см. Углы провариваются.
Всё. Можно приступать к заливке бетона. Заливка ведется в один прием, используется глубинный вибратор для уплотнения смеси и удаления воздушных пузырей. После заливки опалубка не разбирается минимум три недели (по западным технологиям 30 дней) до полного высыхания. Получается, мы сделали монолитную плиту своими силами. Прочность такого перекрытия значительно выше, чем у деревянного или даже перекрытия из железобетонных плит.
Статья по теме: Забор из сетки рабицы своими руками
Установка монолитных плит
Применение плит перекрытия невозможно без использования тяжелой строительной техники, в частности, автокрана. Это усложняет задачу. С другой стороны, это самый быстрый вид создания перекрытия. Только нужно учитывать, что плита должна ложиться концами на предварительно нанесенный на стену раствор.
Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену с каждого конца плиты должно составлять не менее 10-15 см.
Не стоит забывать, что перед установкой плит поверхность стены должна быть выравнена и отгоризонтирована. Щели между плитами следует заделать цементным раствором.
Самые лучшие посты
- Как собрать прикроватную тумбочку самостоятельно?
- Простой самодельный раскладной стол для пикника
- Откосы из гипсокартона своими руками
- Установка оконных блоков: инструменты, материалы, подготовка проема и монтаж
- Установка пластиковых дверей своими руками: инструкция (фото и видео)
- Чем покрасить ОСБ внутри помещения своими руками
- Шпаклевка латексная: особенности материала
- Планировка 1-этажного дома с тремя спальнями — выбираем проект по вкусу
Строительный материал
Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.
Балки
Сечения балки 15 х 15 будет достаточно
Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.
Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.
В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.
| № | Длина пролёта (мм) | Поперечное сечение балки (мм) |
| 1 | 2000 | 75×150 |
| 2 | 2500 | 100×150 |
| 3 | 3000 | 100×175 |
| 4 | 3500 | 125×175 |
| 5 | 4000 | 125×200 |
| 6 | 4500 | 150×200 |
| 7 | 5000 | 150×225 |
Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.
Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.
В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.
Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.
При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.
Настил
Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие
Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.
Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.
В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.
Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).
Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.
При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.
Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.
Пропитки
Антисептик продлит срок службы дерева
Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.
Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.
Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.
Гидроизоляция
Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.
Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).
Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.
Тепло- и шумоизоляция
При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:
В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.
Крепёжные материалы
Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.
По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.
Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.
Особенности мансарды
Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать о главных особенностях такого помещения:
- Мансардный этаж может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
- Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
- Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.
- Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.
Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади.
Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно во время планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.
Монтаж перекрытий
После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.
Монтаж балок
Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала
Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.
Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.
Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.
Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.
На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.
Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:
Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости
Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.
Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.
Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.
Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.
К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.
Крепление опорных брусков
После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.
Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.
Монтаж чернового пола
Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки
Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.
Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:
Настил теплоизоляции
После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.
Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..
При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.
Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.
Металлические и железобетонные балки
Металлические балки более надежны и долговечны по сравнению с деревянными. Они имеют меньшие габаритные размеры, и это позволяет экономить место.
Перекрытие для пола, сделанное при помощи металлических балок, намного надежнее деревянных, и металлические имеют меньшую толщину, что значительно влияет на экономию пространства. В отличие от деревянных пролетов, которые могут покрывать всего 4-4.5 метра, металлические покрывают пролеты до 8 метров, и к тому же совершенно не горючи. Но имеют пониженные теплоизоляцию и звуконепроницаемость, есть возможность появление коррозии, и их укладку можно сделать только с помощью автокрана.
Для монтажа перегородки по металлическим балкам будет необходим прокатный профиль, который в этом случае будет являться несущей конструкцией, а также и пустотелые железобетонные плиты, которые укладываются между балками. Поверх всего этого располагается слой шлака и делается бетонная стяжка.
Для укладки металлических балок понадобится автокран. Расстояние между балками обычно делают в один м, а пространство между ними закладывают легкобетонными плитами. Швы между балками и плитами тщательно заделываются цементным раствором.
Правила создания надежного пола на мансарде в частном доме
К устройству пола на мансарде предъявляются особые требования
Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых — помогает рационализировать и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа.
› Куда ведут лестницы › Мансарды
Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых – рационализирует и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа.
Как утеплить второй этаж в деревянном доме
Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.
В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?
Собственный дом из дерева, заслуженно считается наиболее экологичным видом жилища и является мечтой практически каждого горожанина. В наши дни одноэтажные постройки – большая редкость, гораздо чаще встречаются двухэтажные дома, где на втором этаже расположены гостевые или детские комнаты, спальни и зоны отдыха.
Утепление пола деревянного дома является процедурой, осуществление которой находится в тесной взаимосвязи с конструктивными особенностями помещения. Можно не делать полноценный второй этаж, а возвести упрощенный вариант надстройки – мансарду.
Основное отличие второго этажа от мансарды состоит в близости крыши во втором варианте. Это обусловливает особенности работ, основной целью которых является сохранение тепла в мансарде:
- ввиду широкого разнообразия материалов на современном рынке выбор утеплителя зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика;
- стены второго этажа следует утеплять изнутри и снаружи;
- процесс утепления второго этажа деревянного дома не нуждается в обустройстве системы пароизоляции – в отличие утепления мансарды, где она необходима.
В деревянном доме над вторым этажом обязательно должно быть чердачное помещение. Чтобы воспрепятствовать проникновению тепла с первого уровня вверх перекрытие должно быть хорошо утеплено. Прослойка теплоизолятора должна состоять из нескольких видов материалов для утепления , которые следует укладывать в заданной последовательности.
Обычно теплоизоляционный «пирог» перекрытия в частном деревянном доме составляют такие элементы:
- потолок первого этажа;
- пароизоляция;
- несущие балки, выполненные из качественного бруса;
- минеральная вата, уложенная в образованные балками ячейки;
- гидроизоляция;
- любое напольное покрытие.
Данная последовательность должна быть строго соблюдена, иначе эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может пострадать в значительной степени. Если второй этаж будет занимать подросток, который любит слушать громкую музыку, или дом стоит вблизи проезжей части – следует озаботиться вопросом качественной звукоизоляции пола и стен помещения.
Предлагаем ознакомиться Правильно возводим потолок и продляем банные процедуры
Кроме теплоизоляционного материала в «пирог» добавляются два слоя фанеры, которые создают звуковой барьер. При использовании керамзита в ходе утепления сверху следует делать бетонную стяжку.
После того, как перекрытие второго этажа будет утеплено, следует озаботиться предотвращением теплопотери через потолок. Мансарда расположена в непосредственной близости к кровельному покрытию. Роль утеплителя выполняет минеральная вата, которая признана специалистами одним из лучших материалов для утепления мансарды. Те, кого заботит экологичность, отдают предпочтение эковате. Вата выбранного типа закладывается в образованные стропильной конструкцией ячейки.
Минвата выпускается как в рулонах, так и в плитах – ее упругие элементы быстро и удобно укладываются между стропилами. Размещение плит на потолке верхнего этажа осуществляется несколькими способами:
- путем вдавливания минваты в ячейки конструкции стропил. Толщина плит должна быть не менее 20 см. Данный метод является наиболее затратным, однако пользуется большой популярностью среди строителей, так как отличается простотой исполнения;
- укладка утеплительных плит только под стропила, что требует дополнительной обрешетки. Следствием такого утепления будет уменьшение объема мансарды. Владельцы домов идут на подобные жертвы достаточно редко;
- монтаж плит минеральной ваты под стропилами и между ними, что требует установки дополнительных каркасных элементов. Учитывая разумность затрат труда и материала этот способ имеет своих приверженцев.
Когда потолок второго этажа расположен под чердаком, перекрытие следует утеплять с обеих сторон. То есть вначале должен быть пол второго этажа, затем – потолок, далее – чердачный пол.
Такой подход объясняется отсутствием отопления в верхнем уровне здания. С этой целью на потолок верхнего этажа укладывают пароизоляцию, служащую барьером для утечки теплого воздуха на чердак.
С целью утепления изнутри второго этажа в деревянном доме можно использовать две технологии:
- внутреннюю теплоизоляцию, осуществляемую вентилируемым способом;
- утепление снаружи, которое производится мокрым или сухим способом.
Внутренняя теплоизоляция оправдана при отсутствии возможности выполнения наружных работ по сбережению тепла в здании.
Низкая популярность внутренней отделки дома обусловлена целым рядом причин:
- уменьшением площади верхнего этажа;
- промерзанием наружной стороны стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
- конденсируемая влага является главной причиной развития плесени, которая представляет опасность для микроклимата в жилище.
В ходе утепления стен изнутри следует соблюдать последовательность и следующие моменты, позволяющие свести к минимуму вышеизложенные недостатки:
- подготовка стен, состоящая в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей антисептическими средствами;
- крепление горизонтальных реек с целью устройства вентиляции, которая обеспечивает доступ воздуха к теплоизолирующему материалу;
- установка пароизоляционной мембраны;
- монтаж вертикально расположенных стоек для дальнейшего крепления плит минваты;
- утеплитель следует закладывать между стойками, изготовленными из алюминиевого профиля или бруса;
- монтаж пароизолятора;
- отделка гипсокартоном, ДСП, вагонкой или др.
Наружное утепление стен предполагает такую же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Данные способы теплоизоляции осуществляются «на сухую», однако на практике чаще используется утепление «мокрый фасад».
Мокрым способом фасад деревянного дома утепляется так:
- производится подготовка стен и обработка их антисептиком;
- на специальный состав приклеиваются минеральные плиты и дополнительно закрепляются посредством дюбелей-зонтиков;
- к утеплителю приклеивается армированная сетка, смесь разравнивается широким шпателем;
- наносится тонкий слой клея и окончательно разравнивается на стенах;
- производится оштукатуривание стен и окрашивание фасада (если это необходимо).
Последовательность работ:
- устанавливаются брусья по стенам фронтона;
- между брусьями должно быть выдержано расстояние, равное толщине листа теплоизолирующего материала /- 0,5-1 см;
- укладывается материал пароизоляции;
- устанавливаются плиты минваты;
- укладывается слой пароизоляции;
- производится обшивка отделочным материалом.
Подробно об утеплении мансарды мы писализдесь
Через стеклянные поверхности, окна и дверные проемы происходит активная утечка тепла из помещения. Несмотря на наличие стеклопакетов, откосы должны быть дополнительно утеплены. Для их утепления рекомендуется использовать пенополистирол, пенопласт или другой ячеистый материал. Утепление лоджии производится аналогично теплоизоляции фронтона.
Заключение
Правильно выполненная теплоизоляция стен, пола и потолка мансарды обеспечит комфортную атмосферу в холодное время года.
Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.
Материалы для утепления потолка со стороны мансарды
- Минеральная вата – жесткие маты.
- Плиты пенопласта или полистирола.
- Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
- Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.
Материалы для утепления потолка изнутри помещения
- Минеральная вата;
- Пенополистирольные плиты;
- Сиопорные плиты;
- Пенобетонные панели;
- Газобетонные панели;
- Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.
На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.
Закрепляем поверху балки или толстые брусья.
Если утеплитель насыпной, заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.
Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.
Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.
Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный
Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.
Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса
Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.
Утепления потолка минеральной ватой
Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.
Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).
Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).
Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки
Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.
Утепление потолка плитами
Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?
Предлагаем ознакомиться Как крепить пеноплекс к деревянной стене
Основные классификации перекрытий для потолка
Специалисты выделяют два признака классификации данной конструкции – назначение и техническое исполнение. Классификация по назначению разделяет следующие перекрытия:
- Цокольные. Первый и базовый уровень пола общего каркаса, благодаря которому первый этаж отделяется от фундаментной платформы с ростверком. В проектах с подвальными помещениями также существует и подпольный уровень перекрытия.
- Междуэтажные. Потолочные перекрытия в домах с несколькими этажами. Как правило, это конструкция, отделяющая первый и второй этажи.
- Чердачные. Плиты или балочные системы, которые разделяют нижний жилой этаж и верхнюю зону чердака или мансарды.
Что касается технического исполнения, то различия касаются несущей части. Уже говорилось о том, что основу конструкции могут составлять как плиты, так и балки. И здесь же имеет место классификация по используемому материалу перекрытия, которую следует рассмотреть отдельно.