Устройство полов в бане в моечном отделении

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Способ водоотведения из бани необходимо продумать еще до ее строительства, на этапе разработки проекта. Даже для небольшого строения важно заранее определить, каким способом будет организован слив и отведение воды – в почву или в систему канализации. Важно, чтобы слив был организован правильно и функционировал без проблем. Как сделать пол в бане со сливом? Сегодняшний материал об этом.

Конструкция проливного пола на бетонном основании

Основная схема слива

Достаточно сложное устройство полов позволяет избежать деструктивного влияния воды на напольное основание Как сделать уклон пола для отвода воды из бани своими руками? Прежде чем приступать к процессу заливки полов со сливной системой, стоит ознакомиться с некоторыми техническими нюансами. По мнению многих специалистов, устройство напольного основания с гидротехническим аппаратом целесообразно исключительно в моечном отделении. Причин тому несколько:

Заливка бетонных полов в парилке ведет к сильному пылеобразованию в момент повышенной сухости атмосферы;
Бетонная поверхность имеет свойство сильно нагреваться, в отличие от древесины. Поэтому присутствие бетона в парильном отделении нельзя назвать уместным;
Цементная стяжка обладает невысокой пластичностью, поэтому в процессе температурного расширения или сжатия она очень быстро растрескается.

Каким должно быть устройство основания, чтобы система отвода воды работала, как часы? Для того, чтобы оценить преимущества того или иного способа закладки гидротехнического аппарата, рассмотрим процесс сборки и отвода воды из банного помещения. Полы с уклоном в большинстве случаев «работают» по такой технологии:

Уклон в основании позволяет собирать всю жидкость в одной точке помещения;
В углу сборки воды монтируется трап, через который «отработанные» воды удаляются из помещения;
От трапа жидкость по фоновой трубе попадает в канализационную систему или же щебеночный фильтр, который обустраивают под баней.

Чтобы сделать своими руками действительно качественную систему для отвода воды из бани, нужно учитывать немало моментов:

тип фундамента;
вид трапа;
«сезонность» бани;
тип пола (бетонный, деревянный).

Достаточно сложное устройство полов позволяет избежать деструктивного влияния воды на напольное основание. Если сделать основание с уклоном, жидкость во время совершения водных процедур будет быстро эвакуироваться из помещения, что предотвратит порчу бетонной стяжки или деревянных досок.

Виды полов

В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко.

Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов.

а) бетонный пол

Бетонный пол в бане

Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени.

б) деревянные полы

Деревянный пол

Деревянный пол в парной

Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево.

Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане:

протекающий;
непротекающий.

О конструкции каждого из них будем говорить ниже.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Требования к полам

Если планируется пользоваться парной на протяжении всего года, основание в обязательном порядке нужно утеплить
Чтобы правильно сделать гидротехническую часть работ при возведении каркасной бани, нужно обращать внимание на многие технические нюансы. От качества обустройства сливной системы зависит срок эксплуатации напольного основания. Поэтому данному этапу строительных работ уделяют особое внимание.

Устройство полов с наклоном может быть разным, поэтому при закладке гидротехнической системы своими руками, стоит рассмотреть несколько строительных технологий. При отсутствии какого-либо опыта в проведении монтажных работ стоит отдать предпочтение самой простой, но надежной системе отвода воды. Но прежде чем приступить к процессу обустройства основания, стоит учесть такие требования к полам в бане:

Как правильно сделать уклон пола в бане

Поверхность полов должна быть жесткой и нескользкой;
Если планируется пользоваться парной на протяжении всего года, основание в обязательном порядке нужно утеплить;
Полы должны быстро просушиваться и очищаться от загрязнений;
Чтобы предотвратить развитие болезнетворной микрофлоры в бане, непременно нужно обустроить систему для отвода воды.

Подготовка в моечной

Вода в моечной попадает на пол, когда купаются с использованием ручных ёмкостей или под душем. В моечной часто обустраивают несколько душевых кабин. Перед отведением воду нужно собрать в одно место. Это главное условие для того, чтобы её можно было отвести. Второе требование — отсутствие застоя воды в самой водоотводящей системе.

Стоит избегать систем, где наполняется емкость, а труба для слива расположена вверху. В подобных случаях вода будет застаиваться, что в теплом климате приводит к появлению запаха в бане. Варианты с накопительными емкостями в самой бане недопустимы, а вот с выносом за ее пределы — часто пользуются.

Любое устройство слива в бане имеет либо воронкообразное углубление, либо наклонную плиту с желобом. Есть вариант комбинирования этих двух способов, когда желоб устанавливается не с краю стяжки, а по центру.

Собирающая система в этой конструкции имеет вид двух скатов.Основной метод получения подобной поверхности — отливка из бетона. Она может быть либо на подготовленном грунте (на подсыпке), либо на плите на сваях, на фундаментной плите, и даже на каркасном полу.

На этапе закладки фундамента во внутреннем периметре сооружают теплую влагостойкую подсыпку из керамзита или щебня.Щебень не является теплоизоляционным материалом, но для этой цели вполне пригоден.

В толщу засыпки закладывают канализационную трубу, открывающуюся в центр. На засыпку заливается стяжка, которая будет отводить воду.

Стяжки с уклоном легче отливать, чем воронкообразные. Их недостаток — требуется больший зазор между чистовым полом и водоотводящей стяжкой. Такая схема рекомендуется для бань со столбчатым или ленточным фундаментом на грунте.

Если фундамент из бетонной плиты или свайный, то оптимальна будет схема с воронкой. Бетонный заливной пол в бане со сливом изготавливается примерно так же, как и обычная стяжка, только вместо разравнивания поверхности ей нужно придать уклон.

Методы отвода воды

Схема устройства системы фильтрации для слива из бани
Конструктивные особенности основания и способы обустройства гидротехнического аппарата напрямую зависят от того, из каких видов материалов будет сооружаться пол. Как правило, для отделки основания используют дерево, цементную стяжку или комбинированные варианты материалов. Под любой из типов конструкции заранее подготавливают систему для отвода водных масс из бани.

Устройство сливного механизма может быть разным и зависит от множества факторов:

Для бани на три-четыре человека целесообразно сделать выгребную яму под фундаментом сооружения. Стены такой ямы окантовывают кирпичом и засыпают песком. По мере наполнения резервуара водой жидкость из него выкачивают с помощью очистительной машины;
В случае сооружения своими руками бани на большое количество людей лучше сделать сливную трубу, сообщенную с центральной канализацией или отдельно стоящим колодцем;
Чтобы очищать сточные воды от грязи, желательно обустраивать систему подземной фильтрации. Она оснащается специальным отстойником, распределительным колодцем и сточной трубой;
Более простым вариантом очистки воды станет устройство фильтрующего колодца. Под баней засыпается фильтрующий материал (щебенка, обломки кирпича, керамзит). В процессе орошения водой минеральная подушка покрывается илом, который и очищает сточные воды перед попаданием в грунт.

Как устроить на свайном и монолитном бетонном фундаменте

Нередки конструкции бань с фундаментом в виде цельной бетонной плиты. Их особенно часто можно видеть в регионах, где есть местный завод ЖБИ и все дома строят из них. Основная сложность — невозможность проложить трубу по центру для стока.

На фундаменте из плиты (так называемый фундамент «лыжа») слив воды в бане обеспечивается отливкой другой стяжки с наклоном и желобом. Удобна конфигурация с двумя или тремя скатами.

Информация. Нужно обеспечить очень хорошую гидроизоляцию между основной бетонной плитой фундамента и сточной стяжкой. Слои гидроизоляции расстилаются по плите перед отливкой воронки. Все швы проклеиваются. Как это делается, подробно рассказано в других статьях нашего сайта.

Можно пойти другим путем и сделать на плитном фундаменте обычный слив с трубой в центре. Плита небольшой толщины может быть просверлена посередине, но сверление бетона, тем более отверстия большого диаметра под сток — дорогостоящее занятие. Иногда фундаменты составляют из двух плит. В этом случае сточная труба бетонируется в шов между плитами.

На свайном фундаменте слив в помывочной бани организуется по той же схеме, что и на монолитной бетонной плите. Сейчас популярны винтовые свайные фундаменты. После установки всех сваи они связываются стальным сварным ростверком сверху.

Сваи располагаются по сетке. В получившиеся ячейки ростверка и двутавровой балки заливается бетон на арматурной сетке. Иногда пол делают из МДФ плиты.Этот вариант не рекомендуется из-за своей уязвимости к влаге.

Толщина бетонной стяжки получается небольшой и воронкообразное углубление ей придать становится затруднительно.Тогда перед тем, как в бане сделать слив воды, уровень пола поднимают на 10 см.

Выбор канализационных труб

Выбор диаметра трубы в зависимости от уровня уклона
Правильно сделанный уклон в основании под трап еще не гарантирует быстрой эвакуации водных масс из помещения. В данном вопросе не последнее место занимает выбор канализационных труб. Поскольку в бане используются безнапорная система вывода жидкости, для закладки гидротехнического аппарата желательно использовать такие трубы:

Минимальный диаметр трубы должен составлять 50-60 мм, а толщина ее стенок – минимум 3-4 мм;
Внешний трубопровод целесообразно собирать из ПВХ-материалов, поскольку они более морозоустойчивы;
В процессе монтажа трубы закладываются в почву на уровне, который находится ниже точки промерзания.

В статье представлены некоторые из этапов монтажа канализационного трубопровода своими руками. Чтобы обеспечить системе герметичность, все элементы конструкции собирают с помощью качественных уплотнителей. Какие-либо отверстия в водопроводе приведут к завоздушиванию и задержке водных масс в системе.

Проводка труб стока

Трубы нужно прокладывать, экономя их по длине и не делая лишних изгибов. Необходимо помнить, что простое конструкционное устройство, это не только экономия на строительстве, но и удобная эксплуатация и обслуживание. Сток не будет забиваться. К сожалению, это далеко не всегда соблюдается. На многих рисунках можно видеть полы со сливом, где вода застаивается в траншее и желобе.

Лучший способ прокладки трубы в полу — закладка прямого участка под углом.

Труба идет от воронки к наружной поверхности фундамента.

Также есть вариант подключения стока к другим канализационным трубам под полом.

Вход в центре воронки пола или под наклонным желобом у стены оформляется в виде чашки.

Эта чашка расположена полностью под лицевой плоскостью пола и в самой нижней его точке.

Чашка в полу закрывается мелкой решеткой. Особенно тщательно ее нужно защитить, если на полу нет лицевого деревянного настила. Для бани эта конфигурация редка, а вот для сауны — самая обычная.

Внимание! Трубу, вмурованную в пол, удалить нельзя. Используете только надежный прямой участок. Не нужно замуровывать тройники и изгибы. В случае чего их невозможно будет отремонтировать.

В бане, как правило, используется несколько сантехнических приборов, поэтому правильная проводка труб очень важна. Об этом рассказано в отдельной статье нашего сайта.

Устройство трапа

Варианты устройства трапов для слива в бане
Что такое трап? Трап представляет собой устройство сантехнического характера, которое играет роль водоприемника. Он оборудуется сифоном или гидрозатвором, который препятствует распространению неприятных запахов из канализационных труб. Трап выполняет одну важную функцию – оперативно перенаправляет сточные воды в канализационную систему.

При закладке канализации своими руками трап нужно монтировать с соблюдением некоторых правил:

Трап должен располагаться в самой нижней части напольного основания, в противном случае полная эвакуация воды из бани будет затруднена;
Для помещений с высоким уровнем влажности желательно выбрать трап или полимерных материалов, поскольку они не подвержены коррозии;
Чтобы трап «работал» правильно, в процессе его установки желательно поднять патрубок на 10 см от днища.

При необходимости можно собрать канализацию своими руками и без организации гидрозатвора. Для этого необходимо:

Как сделать протекающий пол в бане с креплением на лагах?

Приподнять цоколь сооружения на 3 кирпича и вмонтировать сливную трубу, сообщенную с дренажным колодцем;
Изнутри к трубопроводу прикрепить колено с диаметром не менее 5 см, при этом верхнюю его часть расположить на 4 см ниже уровня основания;
Залить основание цементной смесью, после чего сделать финишную стяжку с канавками, по которым вода беспрепятственно попадала бы в слив;
На завершающем этапе работ на сливное колено кладут резиновый мячик, который выступает в роли затворного клапана, предотвращающего распространение запаха из канализации.

Слив в бане: варианты устройства

Можно отметить три варианта устройства слива в бане:

Проливной пол. Такую конструкцию обычно устраивают в парной – вода удаляется сквозь зазоры между деревянными ламелями пола, а далее стекает либо в отверстие слива в бетонном основании, связанное с трубой канализации или дренажным колодцем, либо непосредственно в грунт. В моечной при этом рациональнее устроить традиционный кафельный пол с уклоном в сторону сливного отверстия.
Не проливной пол. В емкость для сбора воды с дальнейшей системой отведения вода из бани поступает через сливное отверстие в конструкции деревянного сплошного или бетонного пола.
Комбинированная конструкция может использоваться только в небольших по площади строениях.

Мнение эксперта: Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Выбирать один из перечисленных способов надо исходя из типа фундамента, системы теплоизоляции и наличия гидрозатвора. В небольшой по площади парной и моечной оптимально обустроить двойную конструкцию пола. Особенно если строение возведено на столбчатом фундаменте или сваях. Если баня не отдельно стоящая, а выполнена в виде пристройки к дому, то устраивают не проливной пол со сливным трапом. Вода в этом случае удаляется по общей с домом канализационной системе.

Преимущества проливного пола и способы обустройства

Протекающий пол – традиционная конструкция для бани с деревянным полом. Верхний настил укладывается так, что между досками остаются зазоры шириной 1см. Вода не задерживается на полу и протекает сквозь зазоры вниз. Под настилом влага может уходить в отстойник или непосредственно в грунт.

Доски проливного пола

Плюсы проливного пола:

Быстрое и эффективное удаление воды.
Простая уборка помещения.
Вода не застаивается на полу, а полностью уходит вниз.
Обеспечивается длительная эксплуатация конструкции пола.
Наличие зазоров обеспечивает циркуляцию воздуха, который просушивает подпол.

Обратите внимание! Качественное и быстрое высыхание парилки с деревянными полами обеспечивает система вентиляции – принудительно вытяжная или через систему продухов. Приточное отверстие монтируют в 10 см от пола около печи, а вытяжное на противоположной стене под потолком по диагонали, чтобы не было сквозняка.

Смонтировать проливной пол можно тремя способами.

Вариант 1

Простой, но довольно трудоемкий способ обустройства слива. Его обустройство начинается еще на этапе монтажа несущего основания – ленточного или столбчатого. Высота фундамента составляет 50-55 см. В ленточном фундаменте по периметру на высоте 25 – 30 см от земли устраивают продухи. Перед заливкой раствора в опалубку в необходимом месте закрепляют трубу нужного диаметра.

Система слива монтируется в подполе. По центру необходимо вырыть углубление на 60 – 70 см для трубы или на 150 см, если вода будет уходить в грунт. Второй вариант может использоваться только на территориях с песчаной почвой. Сверху в сторону ямы формируют уклон. Фундамент обязательно качественно гидроизулируют. Лучше для этих целей использовать обмазочную гидроизоляцию, которая позволяет создавать монолитное влагостойкое покрытие.

Конструкция проливного пола с отстойником

При устройстве ленточного фундамента грунт в подполье бетонируют или тщательно трамбуют и засыпают щебнем. Если фундамент столбчатый, то вокруг опор устраивают дренаж.

Вариант 2

Если баню предполагается использовать только в летний период, то все пространство подпола заполняют дренажем в виде подушки из песка и щебня сверху. Протекая через доски настила, вода будет просачиваться сквозь щебень, фильтроваться через песок и удаляться естественным образом в грунт. Дренажную яму углубляют на 45-50 см, высота засыпки должна составлять 35 – 40 см.

Проливной пол с дренажной ямой в подполе

Песчано-гравийную подушку иногда заменяют герметичным поддоном, смонтированным под уклоном. Вода из него поступает в канаву, проложенную рядом или сливную яму. Для изготовления поддона можно использовать несколько слоев рубероида. Для склеивания их между собой используют разогретую битумную мастику.

Таблица. Популярные битумные составы

Иллюстрация	Описание	Средняя стоимость по состоянию на март 2020 года, рублей/ объем
ECOMAST	Готовый к использованию битумно-полимерный состав предназначен для проведения гидроизоляционной обработки поверхностей из бетона, дерева, фундаментов, конструкцию перед заглублением в грунт. Может применяться для приклеивания/ склеивания гидроизоляционных материалов (рубероида).	650 / 5 л
FARBITEX	Гидроизоляционный битумный состав с антикоррозийным эффектом для обработки поверхностей и конструкций из дерева, ЖБ, бетона, перед заглублением в грунт и при постоянном контакте с водой (фундаменты, сваи).	194/2 кг
Новбытхим	Битумно-каучуковый гидроизоляционный состав для обработки деревянных, бетонных поверхностей, фундаментов.	199/ 1 кг
IZOWAX	Универсальный гидроизоляционный битумный состав на водной основе создает водонепроницаемый монолитный слой на бетонной, кирпичной, оштукатуренной, деревянной поверхности	1400 / 20 кг
AquaMast	Гидроизоляционная битумная мастика для фундаментов из ЖБ, бетона, металла, дерева.	360/ 3 кг

ECOMAST битумно-полимерный состав

Вариант 3

Универсальный способ для бань с круглогодичной эксплуатацией. Такая конструкция пола предполагает утепление. Сам процесс требует больше сил и финансовых затрат. Обустройство системы слива начинается на стадии монтажа фундамента. В его подземной части под уклоном к выгребной яме прокладывают сливную трубу. Она должна располагаться ниже точки промерзания на 10-15 см.

Пирог утепленного пола

Выгребная яма изнутри обкладывается кирпичом, монтируется из бетонных колец с дренажными отверстиями или автомобильных покрышек. Объем ямы выбирают в зависимости от частоты эксплуатации бани. Чтобы предотвратить замерзание воды в трубе, ее перед закапыванием в грунт, засыпают керамзитом. Затем трубу закапывают, грунт тщательно трамбуют.

Дренажный колодец из б/у колес

В месте, куда из сливного отверстия, расположенного на полу в бане, будет поступать вода (в подполе) выкапывают углубление размером 25 х 25 см и глубиной 30 – 40 см. Высота стенок приямка зависит от расположения черновой бетонной конструкции пола. Сливную трубу подводят и вмуровывают в одну из стен приямка, затем засыпают грунтом.

Вокруг накопителя формируют конструкцию теплого пола с уклоном. Пирог пола состоит из гравийной смеси и утеплителя (пенополистирольные плиты толщиной 3-5 см) уложенных под наклоном в сторону приямка.

Рулонная битумная гидроизоляция с липким слоем

С помощью рубероида гидроизолируют стык между стеной и полом в подполе по периметру. Для этого часть полотна шириной 20 см полотно укладывают на пол, а 50 см заводят на стену. Для прочности конструкции чернового пола сверху укладывают армирующую сетку с ячейкой 10 х 10 см. Сверху заливают стяжку толщиной 5 см. Формируя все эти слои, учитывают, что должен сохраняться уклон в сторону приямка. Поверх стяжки впоследствии укладывают керамическую плитку, поэтому важно сделать ее поверхность идеально ровной.

Стяжка с уклоном в бане

Поверхность готовой стяжки обрабатывают гидроизоляционной мастикой, жидким стеклом или резиной, укладывают керамогранит или плитку с нескользящей поверхностью. Внутри приямка устанавливают гидрозатвор, а сверху – металлическую сетку. Чтобы было комфортно ходит по полу, на него кладут переносные деревянные проливные решетки, которые для просушки и на время уборки можно выносить из помещения.

Не проливной пол

Конструкция не проливного деревянного пола состоит из чистового и чернового пола. Верхняя конструкция имеет уклон в сторону сливного отверстия. В пространство между двумя настилами укладывают утеплитель. Сквозь пирог многослойной конструкции пола вниз идет труба, соединенная с канализацией.

Утепленный не протекающий пол

Чистовой настил монтируется из шпунтованной доски с пазо-гребневой системой фиксации. Доска должна быть изготовлена из влагостойкой древесины (лиственница, сосна). Доски плотно укладываются за счет паза и гребня, поэтому даже минимальные зазоры отсутствуют и вода стекает исключительно в сливное отверстие.

Таблица. Инструкция по монтажу

Иллюстрация	Описание
Монтаж системы водоотведения	При монтаже системы водоотведения на стадии укладки фундамента учитывают, что патрубок сливной трубы должен располагаться на 5 см ниже чистового пола. Решетка трапа располагается на одном уровне с плоскостью чистового пола.
Гидроизоляция подпола	Выполняют гидроизоляцию подпола, используя рубероид. Полотно настилают на грунт и на 45 – 50 см заводят на стену фундамента. Сверху по фундаменту монтируют венцы и поперечные опорные балки.
Монтаж черновой конструкции с рейками для уклона	Поверх балок перекрытия монтируют черновой настил. Расстояние между досками должно составлять 5-7 см. Под сливной трап в месте его будущей установки вырезают отверстие необходимого диаметра. Уклон формируют при помощи брусков, стесанных под углом 5° в направлении отверстия под слив. По периметру помещения закрепляют бруски сечением 5 – 10 см. Это фрагменты обрешетки. Сверху укладывают пароизоляцию. Ее фиксируют к черновому настилу и обрешетке.
Монтаж утеплителя	Утепление выполняют при помощи листов экструдированного пенополистирола. Его плотно укладывают между брусками. Зазоры запенивают. Утеплитель гидроизолируют при помощи плотной полиэтиленовой пленки. Ее укладывают внахлест 30-40 см и в местах стыков проклеивают влагостойким скотчем.
Сливной трап	В каждом слое пирога пола делают отверстие под сливную трубу. Гидроизоляционный материал фиксируют вокруг трубы водостойким скотчем, чтобы не было зазоров. Затем выполняют монтаж досок чистого пола. Пазо-гребневая система фиксации позволяет расположить ламели плотно друг к другу. Перед укладкой доски обрабатывают антисептиками. Чтоб древесина меньше впитывала влагу, сток воды должен происходить вдоль направления волокон.

Слив в бетонном полу

Бетонный пол, облицованный плиткой практичный, прочный, простой в уходе, долговечный, но холодный. Поэтому либо сверху укладывают проливные переносные настилы из дерева, либо монтируют в стяжке систему теплого пола.

Смонтировать теплый пол в бане от печки можно самостоятельно. Подробную инструкцию ищите в специальной статье.

Систему водоотведения монтируют перед заливкой стяжки. Уклон в сторону сливного отверстия формируют либо на стадии заливки раствора, либо во время укладки плитки.

Монтаж сливного трапа

Относительно поверхности стяжки сливной трап должен возвышаться на высоту равную толщине плитки, чтобы располагаться с ней после укладки в одной плоскости. Крышку трапа перед облицовкой пола заклеивают малярным скотчем, чтобы не испачкать и не поцарапать.

Нанесение разметки

С помощью уровня необходимо проверить, чтобы плоскость трапа была строго горизонтальной – это обеспечит правильное удаление воды с поверхности пола. На пол наносят разметку. Трап устанавливается в углу примыкания четырех плиток, поэтому через вершины ромба необходимо провести линии разметки. При нанесении разметки учитывают будущий наклон. Чтобы его имитировать, под плитку подкладывают плотный кратон на необходимую высоту.

Подрезка плитки в месте расположения сливного трапа

Плитку предварительно укладывают с учетом толщины межплиточных швов так, чтобы уклон был направлен в сторону слива. На углы наносят разметку и выполняют подрезку.

Подготовка к укладке

Плитку укладывают с имитацией уклона. По краям вдоль стен наносят разметку – на нее необходимо ориентироваться при создании уклона.

Укладка плитки

Плитку укладывают, ориентируясь на разметку на стене. Клеевой раствор наносят на пол и на плитку. Облицовку прикладывают к полу и немного придавливают, корректируя положение. Излишки удаляют и проверяют уклон относительно сливного отверстия. Через 24 часа швы затирают.

Монтаж протекающих полов

Схема устройства протекающего пола с трапом
Протекающие полы – самый простой вариант обустройства напольного основания в бане своими руками. В такой системе делать уклон в полу необязательно, поскольку вода беспрепятственно просачивается через доски и попадает в дренажную яму или колодец. Протекающие полы, в отличие от сплошных, обладают одним преимуществом – отсутствием канализационных труб.

Следует учесть, что такое устройство основания подойдет для каркасной бани, которая используется исключительно в теплое время года. Если же сооружение планируется использовать круглый год, перед укладкой досок желательно залить бетонную стяжку. Однако в таком случае настил из досок лучше сделать съемным, чтобы при необходимости их можно было просушить.

Монтируя деревянный протекающий пол, нужно учитывать такие моменты:

Для организации настила нужно брать хорошо обработанные струганные доски без замковой системы;
Закрепляются доски на балках перекрытия с помощью гвоздей, которые вколачиваются под небольшим углом;
Зазоры между соседними досками должны быть одинаковыми и составлять 5-6 см.

Несмотря на то, что уклон в полу отсутствует, вода очень легко уходит сквозь отверстия между досками. Как правило, под такой баней устанавливают резервуары для сбора воды, откуда она по сточной трубе выводится в канализацию.

Для того чтобы предотвратить появление плесени в бане, в процессе отделки основания акцентируют внимание на таких моментах:

Деревянный пол лучше всего собирать из досок хвойных пород дерева, поскольку они менее гигроскопичны;
Чтобы обеспечить нормальное просушивание пола, в фундаменте нужно сверлить отверстия для лучшего движения воздушных масс;
Между основанием и грунтом должен оставаться воздушный зазор минимум в 0.5 м.

Укладка плитки

В банях, санузлах и кухнях сейчас отказываются от привычной ранее кафельной плитки. Кафель имеет всего несколько видов цветов. Он заменяется керамогранитом. У керамогранита благодаря технологии полусухого прессования на поверхности могут быть сложные рисунки и практически любые цвета.

Керамогранитная плитка имеет большую площадь (длина стороны всегда больше, чем у кафеля). При укладке стяжка должна быть очень ровной, без пустот между плиткой и стяжкой. Только в этом случае пол будет надежным и долговечным. В связи с этим укладку лучше поручить мастеру. Профессиональная укладка плитки для бань и саун очень важна. Этому посвящена отдельная статья на нашем сайте.

Информация. Выбор плитки для пола проводится по дизайнерским соображениям, а также по цене. Есть огромное количество видов керамогранитной плитки по доступной цене.

Заливка бетонного пола

Установка маяков и создание стяжки с уклоном к сливу
Как правильно залить бетонные полы? Стоит учесть, что непротекающие полы в обязательном порядке должны иметь уклон. В противном случае вода не будет уходить в канализацию без «помощи». Каким должно быть устройство бетонного основания в бане? Чтобы правильно залить цементный раствор и сделать нужный уклон в полу, стоит придерживаться таких рекомендаций:

В случае обустройства основания на ленточном или свайном фундаменте, прежде всего, укладываются лаги перекрытия;
К лагам впоследствии крепится черновой пол. К нижней части лаг прибиваются черепные брусочки, на которые бросаются доски;
В секции между лагами кладут теплоизолирующие материалы (пенопласт, полистирол, минвата);
Затем в моечном отделении монтируется система канализации с установкой сифона;
После монтажа гидротехнической составляющей пола, деревянная обрешетка обшивается листами ЦСП;
Уклон основания для нормального отвода воды должен составлять примерно 30 мм на м2;
На подготовленный черновой пол заливают цементный раствор;
После застывания стяжки монтируют сливной трап и кладут чистовое покрытие (дерево, плитку).

Пол по лагам со сливом в каркасной бане

Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

В ленте фундамента обязательно предусмотрены продухи для обеспечения постоянного проветривания подпольного пространства.

Конструкция чернового пола и балок обрабатывается антисептиком, после чего на неё кладутся плиты минеральной ваты и накрываются сверху плотным слоем гидризоляции.

Затем выполняется укладка оцинкованных листов профнастила и в стыках с ростверком обрабатывается монтажной пеной для герметизации.

Как видно, поверхность из профлиста идёт общим скатом под наклоном через подполье помещений парилки и моечной и заканчивается у стены помывочной. Тут вода будет стекать в водоотводный желоб, который установлен также под наклоном и ведёт к сливному отверстию, подсоединённому к канализационной трубе.

Затем на верхние лаги крепятся доски чистового пола с небольшим расстоянием 3-5 мм друг от друга, чтобы вода стекала на подготовленную под ними поверхность для слива.

Такая конструкция имеет свои сложности в организации, поэтому не всегда может быть использована. Однако, технологию вполне можно взять за основу для изготовления схожего деревянного пола в своей бане.

Чистовая стяжка

Чтобы правильно залить пол в бане бетоном, стяжки делают две. После черновой и изоляционных слоев заливают финишное покрытие. Раствор готовится точно так же, как и для черновой стяжки, слой делают до 10 сантиметров, помня про необходимость наличия уклона пола к стоку воды.

Армирование

Для упрочнения стяжки применяют армирующую сетку из стальных прутьев сечением 5 миллиметров. В некоторых случаях допускается замена стальной сетки на стекловолоконную, что объясняется отсутствием серьезных нагрузок на пол бани. Стяжку делают толщиной 7-10 сантиметров, армировочный каркас должен располагаться посредине, быть залитым слоем бетона минимум 3 сантиметра со всех сторон.

Приготовление раствора

Когда выбирается марка бетона для фундамента под баню (финишного слоя пола), предпочтение отдают М400 или М500. Пропорции те же, что и при приготовлении смеси для черновой заливки. Смесь лучше готовить в бетономешалке.

Можно взять для заливки смесь цемента и песка в пропорции 1:3 либо готовые сухие смеси, созданные для эксплуатации в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Ход работ

Устройство бетонного пола в бане (финишного слоя) начинают с приямка. Сначала делают чистовую стяжку дна, потом создают деревянную опалубку и заливают стенки по уровню слоя теплоизоляции. Тут обязательно следят за тем, чтобы смесь не попала вовнутрь дренажной трубы (ее нужно закрыть крышкой или ветошью).

Далее смесь нужно распределить равномерно по всей поверхности пола слоем толщиной до 7 сантиметров, выложить армирующий каркас, залить раствором нужной толщины (минимум 3-4 сантиметра).

Сушка и устранение недостатков

Сушится чистовая стяжка 2-3 дня, с обязательным увлажнением слоя в процессе. Если при высыхании бетона начали появляться трещины – скорее всего, дело в быстром испарении влаги. В таком случае покрытие можно отремонтировать – аккуратно расшить трещины, заполнить специальным ремонтным составом из песка и цемента, смешанных в одинаковых объемах.

Проливной пол помывочного помещения

Ростверк фундамента обязательно должен быть над землей
Приступая к установке полов бани, расположенных на свайно-винтовом ростверке, следует знать, что:

Ростверк располагается на 0,2 – 0,4 м выше уровня земли.
Между ростверком и земельным покрытием по периметру бани следует установить фальшь-цоколь. Для его обустройства можно применить плоский шифер, который облицовывается плиткой, или обшить цементно-стружечными плитами при желании возможно облицевать силикатным или облицовочным кирпичом.
Половое покрытие монтируется по деревянным балкам или лагам. Простота его установки позволяет выполнить монтаж полов самостоятельно без помощи других лиц.
Подполье моечного помещения фактически являются большим поддоном, куда возможен слив воды со всей площади данного помещения. Поэтому оно должно быть соответственно оборудовано.

Наилучшим решением для устройства полов будет установка их из дерева. Рекомендуются для использования лиственные породы: липа и осина, из хвойных пород: сосна, лиственница, кедр. Они имеют преимущество перед плиточными полами, так как полезны для здоровья, экологически чистые, практичные. В парилке они быстро выходят из строя, вместе с тем заменить такие полы несложно.

Для того, чтобы пол в моечной бани выполнял свои функции продолжительное время, он должен обеспечивать быстрое отведение влаги, иметь хорошую вентиляцию для быстрого высыхания, а также не допускать появления сквозняков.

В таблице ниже приведены положительные и отрицательные стороны деревянных полов:

Такие полы достаточно просты, имеют незначительную стоимость, поскольку применяются при строительстве бань на дачах, пользование которыми происходит в теплую пору года.

Они не подлежат утеплению, их монтаж допускается с зазорами, через которые удаляется влага. Так как баня строится на винтовых сваях, то между полом в мойке и поверхностью грунта можно устроить щебеночную подушку, которая будет поглощать влагу.

Устройство банного пола

Если почва будет перенасыщаться влагой, то будет достаточно места для размещения поддона по сбору воды с бани, отведения ее в канализационную яму или на приусадебный участок. Кроме того, можно сделать отвод из бани прямо к выгребной яме или через сливной трап до канализационной системы.

Проливной пол можно сделать со съемным покрытием. В таком случае его после пользования баней снимают и просушивают. Если он выполнен в несъемном варианте, замена происходит после выхода его со строя.

Традиционно, кроме парилки, в бане сооружают комнату отдыха, предбанник и моечное помещение. Последнее должно отвечать всем требованиям по сохранению температуры и влажности воздуха. При желании можно установить душевую или деревянные ушаты. Также моечную в бане часто оборудуют небольшим бассейном или обычным деревянным корытом, если не позволяют размеры. Кроме того, важным элементом здесь являются лавки. На них можно делать массаж, натирания или обертывания. В небольших парных моечное отделение совмещают с санузлом.

Особенности устройства моечного отделения в бане

Продумать место для моечной необходимо еще на этапе строительства. Основным моментом в оборудовании считается организация холодного, горячего водоснабжения и слива. Из-за повышенной влажности воздуха важно уделить внимание обустройству вентиляции для предотвращения появления грибка и плесени.

Что касается размера моечной бани, то на одного человека рассчитывают примерную площадь в 1*1,2 метра. В целом, это зависит от ваших возможностей и пожеланий. В качестве материалов для отделки рекомендуется использовать только натуральные.

Оптимально для этого подходят:

Древесина
. В отличие от парной, здесь лучше применять хвойные породы. Из-за содержания смолы они характеризуются высокими показателями влагостойкости. Чтобы увеличить срок службы, их покрывают натуральными маслами или воском.
Керамическая плитка
. Она долговечна, экологична и не требует сложного ухода. Предлагается на рынке в более чем 200 цветах, а потому ее применяют для воплощения нестандартных дизайнерских идей отделки. Из недостатков — сложность монтажа и слишком скользкая поверхность. Поэтому при эксплуатации рекомендуется стелить деревянный трап или резиновые коврики. При такой облицовке следует делать нахлест на стены высотой от 0,4 метра.
Натуральный камень
. Его редко используют для полной отделки. Зачастую этот материал комбинируют с древесиной или плиткой. Он прочный, долговечный и экологичный. При этом облицовку камнем довольно сложно осуществить самостоятельно. Простотой установки и легким весом, в отличие от натурального, характеризуется искусственный камень. Кроме того, цена на него ниже почти втрое.

Что касается искусственных материалов, то чаще всего применяют ПВХ-панели и вагонку. Они дешевые, влагостойкие и легко монтируются. Однако такая отделка не экологична и легко повреждается механическими воздействиями. А вот использование ДВП, ДСП и пропитанной древесины запрещено, поскольку при высоких температурах они выделяют ядовитые пары.

Особенности отделки предбанника

Размеры этого помещения в бане не должны превышать 150 х 250 сантиметров. Это должно быть достаточно комфортное по температуре место, без сквозняков. Для естественного освещения используется окно небольших размеров. Должно быть обязательно предусмотрено и искусственное освещение.

Следует предусмотреть место для одежды, скамьи для отдыха, а также по возможности и небольшой стол, за которым удобно организовать общение, выпить традиционные напитки, восполняющие потери организмом жидкости. В предбаннике тоже важна отделка стен, но требования к материалам здесь не такие строгие, как ко внутренней отделке парной. Допускается (и даже приветствуется) обшивка вагонкой из хвойных пород деревьев. Помещение предбанника также обязательно утепляется пенопластом или минеральной ватой. Минеральная вата крепится к стенам и потолку с помощью деревянных реек, а пенопласт — специальными креплениями. Установка обрешётки предшествует креплению деревянных панелей. Панели крепятся при помощи обычных гвоздей или саморезов.

Следование рекомендациям специалистов-профессионалов сделает посещение бани по-настоящему полезным и доставит человеку истинное наслаждение.

Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

Материалы для строительства моечной в бане

Высокая влажность и относительно небольшие размеры этого помещения требуют повышенного внимания к выбору материалов для строительства моечной в бане. Приступая к устройству моечного отделения, стоит позаботиться не только о «рабочих» материалах, таких как глина, гравий, песок, цемент, щебень, опилки. Важно также выбрать качественный гидроизолятор (это может быть мастика или рубероид), керамзит, влагостойкий гипсокартон, утеплитель (оптимальное решение — минеральная вата).
При строительстве понадобятся и различные приспособления для оборудования слива в моечной, душевых кабин и лавок для отдыха. Душевую кабину можно купить готовую или же сделать самостоятельно.

Следует позаботиться о вытяжке и вентиляции для этого помещения. Для этого закупите приточные и вытяжные трубы.

Последний этап работ по строительству — отделка пола, стен и потолка. Подберите отделочный материал, который будет иметь повышенные показатели влагоустойчивости (кафельная плитка, деревянная вагонка).

Обустройство стен и пола

Чистовая отделка в бане предполагает, что больше всего в интерьере будет деревянных элементов, но моечное отделение допускает отделку пола и стен еще и плиткой. Кабина, в которой будет располагаться душ, может быть как пластиковой, так и сделанной своими руками из того же самого дерева, что будет смотреться стильно, а интерьер будет полностью гармоничным. Важно помнить, что обустройство моечной производится исключительно влагостойкими породами дерева. Отлично справится с поставленной задачей кедр. Он используется и для отделки стен и для покрытия пола, если использование плитки не предусмотрено. Дизайн и интерьер в этом случае также выигрывают. Для деревянной отделки подойдет также липа, лиственница и абаши.

Пол в моечной отделан плиткой, а стены — натуральным деревом

Вагонку можно крепить в разных направлениях:

горизонтально; вертикально.

Сегодня очень модно размещать ее по диагонали или комбинируя направления.

Для того чтобы создать моечную, потребуется создать каркас, который затем обшивается вагонкой, которая создает не только приятный дизайн, но и наполняет все помещение приятным древесным ароматом. Крепление производится как с помощью гвоздей, так и саморезами.

Устройство пола своими руками в моечном помещении сделать также не сложно. Важно следить за тем, чтобы в конечном итоге он не был скользким. Если хочется отойти от привычного и сделать современный пол, то специалисты советуют обратить внимание на керамическую плитку, не имеющую глазури. Ее монтаж производится непосредственно на бетонный пол (черновой).

Совет: лучше всего обеспечить хороший слив воды. Для этой цели следует использовать специальные конструкции, называемые трапами. Сделать их можно своими руками из деревянных реек. Также избавиться от скользкого пола и лишней влаги помогут обычные резиновые коврики. Нельзя использовать для обустройства пола токсичные материалы.

Современный вариант отделки моечной в бане

Кроме того, устройство пола своими руками требует учета того, что грунтовую подушку, теплоизолирующий материал, а также стяжку пола нельзя соединять с фундаментом, чтобы предотвратить перекос и усадку.

Обустройство слива в моечной бани

Строительство и оборудование моечной в бане своими руками осуществляется в несколько этапов. Обустройство слива воды — первый шаг. Имейте в виду, что на 1 человека в среднем требуется около 8 литров горячей и до 40 литров холодной воды для купания. Если баня будет использоваться активно, то и расход воды будет велик. Этой воде следует обеспечить качественный отвод.
Особенности устройства слива в моечном отделении бани:

На расстоянии 50 см от фундамента внутрь парной вырываем яму глубиной от полутора метров. Такая глубина нужна для предотвращения промерзания сливной воды зимой.
Роем от ямы траншею на улицу длиной от 2 метров и делаем колодец для слива. Его объем должен составлять от 1,5 м3.
Обрабатываем полностью ров и яму жирной глиной, слоем в 10 см.
Внутри помещения засыпаем яму наполовину гравием и до верха песком или полностью только песком.
Проводим то же с углублением для слива внутри бани.
В наружной траншее и колодце слива делаем гравие-песочную подушку на 1 метр в высоту. Такая смесь обеспечит качественную фильтрацию воды от химических моющих средств.
Организовать слив можно, оборудовав бетонный или стальной трап. Устанавливаем в нем патрубок на высоте 10 см от дна и стальную пластину под уклоном на высоте 5 см от дна.
Закрепляем герметично боковую и верхнюю стороны пластины. Накрываем крышкой с отверстиями.
Чеканим стыки сливных труб и обмазываем их цементным раствором.

Обратите внимание: нельзя располагать сливную яму под самим помещением во избежание сырости.

Порядок обустройства деревянного пола в помывочной

Порядок обустройства деревянного пола состоит из нескольких основных этапов. Сначала подготавливается основание, после обустраивается настил (технология несколько отличается для протекающих и не протекающих полов), а затем решаются вопросы вентиляции

Подготовка основания

Укладка деревянного пола начинается с монтажа лаг. Обычно используется брус из лиственницы либо сосны. Настил по возможности следует выполнять из досок, материал изготовления которых совпадает с древесиной лаг. Как отмечалось, полы обустраиваются с уклоном в направлении сливного отверстия (в случае с протекающей конструкцией это правило можно игнорировать).

Монтаж лаг осуществляется по ширине помещения, т.е. наименьшему расстоянию между противоположными стенами. Если помещение квадратное (к примеру, 4х4, 6х6 и т.п.), установку лаг можно производить в любом направлении.

Лаги пола

Важное замечание! Лаги монтируются поперечно по отношению к водостоку.

Для большего удобства восприятия информация разбита на несколько шагов, подкреплена иллюстрациями-схемами и оформлена в формате таблицы.

Таблица. Монтаж лаг

Этап работы, иллюстрация	Описание
Опорные стулья Приступаем к обустройству опорных стульев. Подготовка, планирование	Для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости лаг, по центру каждой из них обустраивается опорный стул. Для изготовления таких опор можно использовать древесину, кирпич либо же бетонную заливку. В случае использования древесины или кирпича, предварительно заливается опорная площадка толщиной от 200 мм с армированием минимум сеткой-рабицей. Размеры площадки делайте такими, чтобы она примерно на 50 мм выступала со всех сторон будущей опоры.
Выкапываем ямы для оснований и продолжаем работу	Выкопайте яму для основания каждой из обустраиваемых площадок. Рекомендованная глубина – 400 мм. Утрамбуйте и выровняйте дно ямы и ее стенки. Засыпьте дно каждого углубления 10 см песка и хорошо его утрамбуйте, пролив водой для лучшего качества. Сверху засыпьте 15 см щебенки и также основательно утрамбуйте. Установите в подготовленную яму опалубку, предварительно собранную из обрезных досок. Для скрепления отдельных досок можете использовать шурупы. По высоте опалубка должна минимум на 50 мм возвышаться над уровнем грунта. По краям ямы уложите гидроизоляционный материал, например, рубероид. Приготовьте бетон из 1 доли цемента, 3 долей чистого песка и 4-5 долей щебенки. Воды – примерно 50% от веса цемента. Консистенция смеси должна быть довольно густой. Залейте опалубку 10-15-сантиметровым слоем бетона и утрамбуйте его. Поверх заливки положите кусок армирующей сетки, предварительно обрезанный в соответствии с габаритами опалубки. Поверх сетки залейте следующий слой бетона до верхних краев опалубки и основательно утрамбуйте. Дайте площадкам хотя бы 1-2 суток, чтобы подсохнуть.
Наносим гидроизоляцию и проверяем правильность высоты опор	Нанесите на поверхность обустроенной бетонной площадки предварительно нагретый битум, а сверху положите слой рубероида. Если баня возведена на ленточном основании, высота бетонных площадок должна соответствовать высоте ленты, т.е. их «верхушки» должны располагаться на одинаковом уровне.
Замечания для владельцев бань на столбчатых фундаментах	В случае же со столбчатым фундаментом, опоры нужно возвести до уровня верхушки закладного бруса, на который в будущем будут опираться лаги.
Готовая опора	На фото вы можете видеть готовую бетонную площадку. Для лучшего понимания, конструкция показана с уже возведенной опорой из кирпича и уложенной поверх лагой. На этом же фото вы можете оценить размеры кирпичной опоры. Традиционно она выкладывается размерами 2х2 кирпича, а высота подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретного строения. Обычно достаточно 4 рядов. Кладка осуществляется на стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Выложите опоры для каждой лаги. Количество опор определяется сечением бруса. Так, если вы делаете лаги из бруса/доски размерами, к примеру, 15х10 см или 15х8 см, будет достаточно одной подобной опоры посередине. Установка же опор через каждый метр позволит уменьшить сечение используемого бруса/доски до 10х5 см либо даже 8х5 см.
Подготавливаем подполье – делаем засыпку	После возведения запланированного количества опор, можно переходить к этапу подготовки подполья, вернее, земли в этой части конструкции. Если запланировано обустройство протекающего деревянного пола, а состав почвы на площадке позволяет ему хорошо пропускать влагу, засыпьте подполье 20-25 см щебенки и основательно утрамбуйте. В результате вода будет стекать в зазоры между элементами настила, проходить через слой засыпки и впитываться в грунт. Щебень в данной ситуации возьмет на себя функции своего рода фильтра, обеспечивающего нормальное отведение влаги, исключающего заиливание подполья и способствующего поддержанию нормального уровня влажности.
Делаем глиняный замок	Если почва не лучшим образом впитывает воду, работа несколько усложнится: вам придется обустроить в земле лоток, по которому в будущем вода будет отводиться в водосборник (приямок), а оттуда – за пределы строения. Для реализации упомянутой задумки, вы делаете глиняный замок с наклоном в направлении приямка для воды. Некоторые застройщики прибегают к обустройству замка из бетонного раствора, однако такое решение приводит к нецелесообразному повышению финансовых расходов. Глиняный замок делается в следующем порядке: вы отсыпаете на грунт подпольного пространства примерно 10 см слой щебенки, сверху насыпаете 15 см слой глины, а затем разравниваете ее так, чтобы в направлении лотка отовсюду обеспечивался постепенно увеличивающийся уклон для отведения влаги. Рекомендованные параметры показаны на схеме.
Утепляем, если нужно	Если запланировано обустройство не протекающей конструкции, на этом же этапе можете выполнить утепление подполья при помощи керамзита, выдерживая минимум 15-сантиметровое расстояние между установленными лагами и засыпкой для обеспечения эффективной вентиляции пространства в подполье.
Делаем приямок	Около стены в помывочной выкопайте приямок. Высоты в 300 мм и 40-50-сантиметровой ширины, как правило, достаточно. Утрамбуйте стенки ямы и дополнительно укрепите их глиной. Из обустроенного приямка выведите трубу для отведения влаги из водосборника в запланированное место (канализацию, сточную канаву и т.п.). Используйте трубу диаметром не менее 11 см – по ней жидкость будет отводиться максимально быстро. Труба укладывается с уклоном, что видно на схеме.
Делаем приямок Приступаем к монтажу лаг	Фиксация лаг традиционно выполняется анкерами. При монтаже не протекающей системы, первая лага укладывается около стены, расположенной противоположно по отношению к приямку для сбора воды. В соответствии с технологией, монтаж крайних лаг должен осуществляться таким способом, чтобы они находились на наибольшем возвышению по отношению к остальным элементам – так будет обеспечен правильный уклон к водосборнику.
Делаем врубки	Те лаги, установка которых осуществляется по краям, не оснащаются врубками. В прочих же лагах создаются врубки. Соблюдайте укос порядка 0,2-0,3 см. Аналогичные врубки можно подготовить в участках соприкосновения лаг с возведенными для них опорами (обеспечивается ширина врубки по ширине такой опоры). Суммарный уклон готовой поверхности должен составить порядка 10 градусов. При определении глубины создаваемой врубки ориентируйтесь на количество устанавливаемых лаг. К примеру, если ваша помывочная имеет небольшую площадь и для возведения пола хватит 4 лаг, делайте более глубокие врубки, чем в комнатах с шестью лагами и большим количеством таких элементов.
Соблюдаем расстояния между лагами и стенами	При возведении же протекающих деревянных полов, можете начинать монтаж лаг от любой удобной стены. Уклон в данном случае необязателен, поэтому элементы могут быть установлены на единой высоте. Напилите брус для лаг по габаритам помывочной. Учитывайте, что между устанавливаемыми лагами и стенами комнаты должен выдерживаться примерно 30-40-миллиметровый вентиляционный зазор.
Выполняем необходимые гидроизоляционные работы	Перед монтажом лаги, закладной венец/опору нужно обязательно покрыть гидроизоляционным материалом. Обычно используется рубероид. С технологией обустройства такой изоляции вы уже знакомы. Дополнительно брус для изготовления лаг пропитывается антисептическим средством.
Следим за горизонтальностью крепления лаг	Обязательно контролируйте горизонтальность крепления лаг. Если контрольный пузырек в уровне отклоняется от центра, подрубите участки, в которых лаги соприкасаются с брусом/опорой. Подрубайте, пока лаги не выровняются по горизонту.
Контролируем соотношение лаг между собой	Для контроля правильности крепления лаг по отношению друг к другу, тоже используйте уровень. Для большего удобства положите на установленные лаги ровную доску и разместите на ней контрольный прибор – уровень. Контроль выполняется возле стен, а также по центру лаг. Если надо, подрубите установленные лаги либо же подровняйте их при помощи деревянных подкладок.

Настил упомянутых конструкций будет осуществляться в несколько иной последовательности, в результате чего появляется необходимость индивидуального рассмотрения двух технологических операций.

Цены на деревянные брусья

деревянный брус

Настил протекающего деревянного пола

Для выполнения этой работы используется необрезная доска. Предварительно обстрогайте элементы настила. Максимально ровную поверхность надо обеспечить с торца досок. При желании можете сразу приобрести обрезную доску.

Переходите к обустройству настила протекающего пола, следуя технологии, представленной в таблице.

Таблица. Настил пола с протекающей конструкцией

Этап	Пояснения	Иллюстрация
Обрезка досок в соответствии с размерами помещения	Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум 20-миллиметровый вентиляционный зазор.	Обрезка досок в соответствии с размерами помещения
Укладка досок	Стартовать можете от любой удобной вам стены, возведенной параллельно к выбранному направлению настила. Отступите от выбранной стены порядка 20 мм, положите первую доску настила на лаги и прибейте элемент настила гвоздями. Длину крепежей подбирайте по толщине укладываемой доски. Так, для крепления 4-сантиметровых досок оптимально подходят 8-сантиметровые гвозди.	Укладка досок
Правильно вбиваем гвозди	Гвозди вбиваются приблизительно на 1,5-сантиметровом отступе от каждого края доски. Важное замечание! При вбивании гвоздей, выставляйте их примерно под 40-градусным наклоном. Для крепления доски к лаге, используйте минимум 2 гвоздя. Крепежи старайтесь немного (примерно на 1 мм) утапливать в материале.	Правильно вбиваем гвозди
Прибиваем последующие доски	Прибив первую доску, приступайте к креплению второй. Минимальное рекомендованное расстояние между элементами настила – 3 мм. Для большего удобства и обеспечения одинаковой ширины зазора, можете использовать шаблоны с необходимыми параметрами, изготовленные, к примеру, из ДВП. Закрепите все доски в соответствии с рассмотренной технологией.	Прибиваем последующие доски
Выполняем финишную обработку	Как правило, от окрашивания пола в помывочной воздерживаются – без краски материал будет быстрее сохнуть. Достаточно ограничиться покрытием в виде 2 слоев олифы.	Выполняем финишную обработку

Порядок обустройства настила не протекающего пола в помывочной

Пример деревянного непротекающего пола

Для этого настила используется шпунтованная доска. Элементы настила обустраивайте пазом внутрь помещения – процесс подгонки предполагает постукивание киянкой по торцу с пазом. В противном случае шпунт может попросту сломаться в процессе выполнения данного мероприятия, т.к. он в 2 раза тоньше основного полотна доски.

Порядок обустройства настила рассмотрен в следующей таблице.

Таблица. Настил не протекающего пола

Этап работы, иллюстрация	Пояснения
Делаем «черный» пол	Технология настила предполагает предварительное обустройство «черного» пола. Прибейте снизу установленных лаг, по краям, деревянные бруски размерами 5х5 см. Уложите на зафиксированные бруски доски «черного» пола. Можете настелить обрезки досок, материал 2-3 сорта, необрезную доску и т.п. Доски фиксируйте гвоздями.
Обустраиваем гидроизоляцию	Поверх досок «черного» пола настелите гидроизоляционный материал, к примеру, специальную пленку либо рубероид.
Выполняем теплоизоляцию	Технология предполагает обустройство теплоизоляционного слоя. Для утепления подходит керамзит. Его достаточно засыпать в промежутки между лагами. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляционного материала.
Укладываем чистовой настил	После обустройства «черного» пола, приступайте к монтажу шпунтованных досок чистового настила. Основные рекомендации те же, что и в случае с протекающим полом, но доски укладываются без щелей. При желании можете отказаться от крепления элементов настила гвоздями – так вы сможете снимать доски и выносить их из помывочной для просушки. В данном случае применяется следующий метод фиксации настила: доски закрепляются с краев брусками 2х3 см. Сами бруски крепятся к лагам шурупами-«глухарями». При необходимости шурупы выкручиваются, бруски и доски снимаются и выносятся на просушку.

Вместо доски пол можно зашить 18 мм влагостойкой фанерой

На фото пароизоляционная мембрана под фанерой

Пример использования эковаты для утепления

На фото пароизоляция и сливной трап

Цены на пароизоляционную мембрану

пароизоляционная мембрана

Монтаж пола в моечной бани

Технология укладки напольного покрытия в моечном отделении бани схожа с тем, как обустраивают пол в парилке. В моечной можно класть на пол кафельную или керамическую плитку, причем недорогой ее вариант, поскольку рекомендовано сверху ее покрывать деревянными трапами. Это делается для того, чтобы не скользить и комфортно ходить даже босиком.
При монтаже пола в моечной придерживайтесь такой инструкции:

Заливаем пол бетоном и делаем цементно-песочную стяжку. Для дополнительного утепления добавляем в раствор керамзит и заливаем его слоями, между которыми укладываем теплоизолятор (строительный войлок, пропитанный горячим битумом). Пол должен иметь уклон к сливному отверстию. На стыках со стенами заливаем битум для повышения влагостойкости.
Гидроизолируем поверхность. Если предполагается укладка дощатого пола, то стелим рубероид и монтируем на полу обрешетку. Для отделки пола плиткой используем гидроизоляционную мастику.
Укладываем «чистовое» покрытие. Этот процесс необязателен, поскольку можно оставить пол бетонным и установить на нем деревянный трап. Соорудить такое приспособление можно самостоятельно из тщательно отшлифованных планок. Помните: планки для трапов нужно тщательно шлифовать, чтобы не осталось никаких зазубрин. Ведь по ним вы, возможно, будете ходить босиком.

Категорически запрещено использовать в качестве напольного покрытия линолеум! Этот материал непригоден для применения в специфических условиях моечной.

Требования к полу в помывочной

Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

способствовать быстрому и эффективному отведению влаги. Для этого полы, как правило, делаются с небольшим уклоном в направлении сливного отверстия либо же обустраиваются по протекающей технологии;
полноценно проветриваться и быстро сохнуть;
стойко переносить эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов;
быть уложенными так, чтобы не допускалась возможность появления сквозняков в помещении.

Отделка стен и потолка в моечной комнате бани

Для облицовки стен и потолка можно использовать керамическую, мраморную плитку или деревянную вагонку. Из более дорогих вариантов для отделки стен подойдет натуральный камень. Если хотите сэкономить, то в моечной можно уложить плитку не выше 1,6–1,8 метров от пола. Пространство до потолка можно покрасить водостойкой краской.
Инструкция по отделке моечного отделения в бане:

На стену, которая граничит с парилкой, сразу монтируем отделочный материал без дополнительного слоя гидроизоляции. Рейки деревянной облицовки плотно фиксируем к стене и друг к другу.
Если в качестве отделочного материала используется плитка, то укладывать ее нужно строго в одной плоскости. Для этого пользуйтесь строительным уровнем. Швы между плиткой затираем антигрибковым составом.
До отделки стены возле душевой необходимо изначально провести ее тщательную гидроизоляцию. А уж после укладывать отделочный материал.
Потолок обшиваем деревом или при отделке стен плиткой красим водоотталкивающей краской.
Утеплять его необходимо сверху, используя фольгу, восковую бумагу, мягкую глину, минвату и опилки. На кирпичном потолке сверху делаем цементно-песочную стяжку, а на потолок деревянной бани набиваем дощатый настил толщиной от 6 см.

Порядок обустройства бетонных полов

Бетонный пол прослужит более 25-30 лет, в то время как срок службы деревянного настила и лаг ограничивается в среднем 6-10 годами, однако самостоятельное устройство капитальной конструкции потребует более существенных трудозатрат – придется готовить/покупать бетонную смесь, заливать ее с армированием, укладкой теплоизоляции и выполнением прочих сопутствующих мероприятий.

Инструкция по самостоятельному обустройству бетонного пола в моечной комнате приведена в таблице.

Таблица. Порядок обустройства бетонного пола

Этап, иллюстрация	Описание
Подготовка приямка	Влага из помывочной будет стекать в приямок. Выройте яму для его обустройства. В приямке прокладывается труба диаметром от 15-20 см и выводится в канализационную систему, сточную канаву или другое подходящее место. На схеме показаны оптимальные размеры приямка для небольшой бани 4х4. Меняйте рекомендованные значения пропорционально габаритам своего помещения.
Подготовка основания	Выравниваем грунт и засыпаем его примерно 15-сантиметровым слоем битого кирпича. Поверх засыпаем 10-сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбовываем. Можно использовать более традиционный вариант засыпки, заменив битый кирпич песком. Некоторые застройщики сначала засыпают щебень, а после – песок. В целом каждый вариант является правильным.
Укладка гидроизоляции	Поверх засыпки укладываем слой рубероида или другого подходящего рулонного материала примерно с 10-сантиметровым нахлестом на стены. Швы и стыки промазываем битумом для полной герметизации.
Утепление и армирование	Поверх гидроизоляционного материала насыпаем слой керамзита для утепления. Толщину слоя подбираем в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. В случае конкретно с помывочной зачастую ограничиваются 5-10-сантиметровой засыпкой – и затраты минимальны, и ходить по готовому полу не так холодно. Поверх керамзита уложите армирующую сетку. Некоторые застройщики ограничиваются использованием сетки-рабицы – для компактного помещения обычно вполне достаточно. Более же надежным вариантом является сетка с ячейками порядка 15х15 см, собранная из 10-12-миллиметровых арматурных прутков. Для скрепления стержней в местах пересечения используется стандартная гибкая вязальная проволока. Сетку можно зафиксировать цементным раствором. Нередко делаются полосы, одновременно выполняющие функции направляющих.

Основная работа выполнена. Остается лишь выровнять заливку цементно-песчаной смесью. Состав равномерно распределяется по поверхности и разглаживается подходящим приспособлением, к примеру, куском обрезной доски с ровными торцами. Для приготовления раствора лучше всего применять перлит, т.е. вспученный песок – стяжка поспособствует повышению надежности конструкции и ее теплоизоляционных свойств.

Перлитовый песок

При использовании перлита очень важно выдержать правильные пропорции. Насыпьте в бетономешалку либо корыто для ручного приготовления раствора 2 ведра вспученного песка. Залейте в емкость порядка 10 л воды и основательно все перемешайте. После этого вы заметите, что объем смеси уменьшился приблизительно на 30% – таковы свойства перлита.

Приготовление раствора

Далее добавьте половину 10-литрового ведра перлита и перемешивайте смесь в течение 5-10 минут, после этого добавьте 5 л воды и продолжайте замес до получения однородной массы. Затем засыпьте в смесь ведро перлита и около 2 л воды. Продолжайте мешать до получения практически сыпучего состава. Воду не добавляйте. Дайте раствору постоять около 10 минут и возобновите перемешивание – состав постепенно будет набирать пластичность.

Цены на перлит

перлит 10л

Для большего удобства перед стяжкой можете закрепить на основании направляющие, к примеру, из профиля для гипсокартона – по ним будет легче ориентироваться. В помещениях большой площади без направляющих и вовсе не обойтись, но в компактной помывочной можно справиться и без них, контролируя ровность поверхности уровнем.

Уложите пластичную смесь на пол и разровняйте. Слишком толстый слой не делайте – 10-15 мм вполне достаточно. Не забывайте соблюдать уклон в направлении водоприемника. Смесь застывает на протяжении 4-5 суток. Сверху можете уложить напольную плитку. Используйте нескользящую облицовку – так вы минимизируете травмоопасность своей помывочной.

Направляющие для заливки стяжки с уклоном

На фото – расположение маяков при формировании уклона в душевой

Устройство пола в помывочной бани

Гидроизоляция

Пример укладки керамогранита в помывочной

Помывочная в бане

Отделка моечного отделения мозаикой

Лучший вариант — применение решетчатого пола на бетонном основании

Теперь вы имеете полное представление о порядке обустройства полов в помывочной бани собственными силами. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете справиться с выполнением рассмотренных мероприятий не хуже профессионального мастера, ощутимо сэкономив на услугах сторонних работников и сделав все в лучшем виде, ведь каждая технологическая операция будет контролироваться вами лично.

Отделка моечной

Удачной работы!

Установка душевой кабины и лавок в моечной бани

Если ваша баня рассчитана на посещение нескольких человек одновременно, есть смысл установить в моечной 2–3 душевых кабины. Можно приобрести и установить готовую душевую кабинку. Она проще в монтаже, но обойдется дороже.
Для самостоятельной сборки душевой кабины в углу моечной сооружаем гипсокартонную или фанерную стену. Делаем в углах облицовку из керамической плитки и устанавливаем поддон. Укрепляем основу рамкой из дерева или бетона и подсоединяем к канализационному сливу. Дверь, ведущую в душевую кабину, делаем из пластмассовой или металлической рамы, подходящей по размеру к кабине. К раме присоединяем лист пластика. Он фиксируется петлями в нужных местах.

Немаловажный элемент в моечной — лавки. Их обязательно должно быть несколько, чтобы хватило места всем желающим отдохнуть после парной и провести оздоровительные процедуры. Сооружаем их из брусков и планок. Наряду с лавками можно установить в моечной и массажный топчан.

Бассейн и другие предметы интерьера помывочной

Предусматривая в проекте бани бассейн, следует учитывать несколько нюансов:

купель будет испарять много влаги;
вода будет плескаться на пол и стены помещения;
если размер бассейна превышает 3 метра в длину, для него потребуется отдельное помещение.

Небольшая купель из пластика или дерева может располагаться в моечном помещении.

Совет! Воду из бассейна лучше сливать после каждого сеанса. Чтобы избежать излишнего испарения влаги купель накрывают крышкой.

Бассейны в помывочной могут иметь разную форму и расположение. Купель можно заглубить вровень с полом или установить на его поверхности.

Для интерьера помывочной в бане с купелью потребуется установка удобных лежаков и скамеек для отдыха.

В обстановке моечной бани применимы предметы дачной мебели – шезлонги.

Для освещения можно использовать потолочные и настенные светильники, светодиодную ленту.

Полки для размещения шампуней и мочалок выполняются из влагоустойчивого материала. После банного сеанса их освобождают для просушивания.

Совет! В помывочной с бассейном можно установить растения в горшках. Они «уравновесят» пространство и будут отлично чувствовать себя во влажной среде.

Для озеленения помывочной бани отлично подойдут спатифиллум, хлорофитум и сансивьера

Для украшения интерьера можно использовать необычные расписные кадки или ковши, резные вешалки для мочалок. Хорошо смотрятся резные лавки разного размера.

Коммуникации в моечном отделении бани

Чтобы пребывание в моечной было комфортным, в ней необходимо обеспечить качественную циркуляцию воздуха. Необходимо создать приточно-вытяжную систему вентиляцию, которая снизит влажность воздуха. Также на этом этапе следует позаботиться о водоснабжении моечной. Задача существенно упростится, если есть возможность провести централизованную систему подачу воды.
Монтируем в стену вытяжку и выводим ее над крышей для эффективного выхода воздуха. Устанавливаем приточную трубу на высоте двух метров от грунта. Лучше оборудовать принудительную вентиляцию с электромоторчиком, который будет срабатывать при включении электричества.

Подводим в моечную централизованное водоснабжение. Для подачи горячей воды помещение оснащают накопительным водонагревателем. Металлопластиковую подающую трубу подводим к прибору снизу, а выводящую — сверху. Если в моечную нет возможности провести централизованное водоснабжение, нужно обеспечить подачу воды из колодца. Для этого роем траншею от источника к моечной. Траншея должна быть на глубине ниже уровня промерзания земли. В траншею кладем трубы водообеспечения.

В бане устанавливаем систему из двух насосов, очистной конструкции и бака, в котором вода будет скапливаться. При этом один насос будет выкачивать воду из колодца в баню. Второй — распределять по помещениям. Подключаем к системе водонагреватель.

Можно сделать «по старинке» — установить на печь емкость с водой, в которой она будет нагреваться.

Проект и размеры помывочной

Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант бани с сопутствующими помещениями. Обязательно предусмотрите в нем душевую. Идеальный вариант для ее расположения — непосредственно рядом с парилкой. В таком случае вам всегда будет удобно быстро ополоснуться холодной водой сразу после горячего пара. При разработке проекта очень важно учитывать расположение канализации и системы водоснабжения. Если вы собираетесь делать туалет в бане, то и душ должен располагаться в непосредственной близости от него, а именно — возле смежной стены, которая будет разделять два этих помещения.

Особых ограничений по обустройству душевой в парной нет. Многое зависит от проекта всего здания в целом, каких-то дизайнерских задумок и так далее. Однако не рекомендуется переносить душевую далеко от водоразборных точек. Это не только приведет к удорожанию всего проекта, дополнительным трудностям в процессе прокладки трубопровода, но также усложнит дальнейшее обслуживание труб.

Если говорить о размерах душевой, то и здесь нет каких-то жестких ограничений. Однако следует придерживаться минимальной площади в 1,5 м на 1,2 м. Это тот минимум, при котором душевая не будет занимать много места, но и, в то же время, обеспечит комфорт в процессе использования.

Делать четкий план помывочной с точными замерами нужно, если вы будете создавать для нее отдельное помещение. Когда же предусмотрен просто душ возле стены, нужно только оставить место, соответствующее размерам поддона.

Отопление моечного отделения бани

Отопление моечной в бане может осуществляться несколькими способами:

Обогрев моечной можно проводить совместно с отоплением отделения парилки. Источником тепла служит печь-каменка. Ее следует установить в простенке между парильней и моечным отделением. Стоит отметить, что такой вид отопления не гарантирует равномерного обогрева. Кроме того, после окончания банных процедур в зимний период необходимо сливать воду из всех емкостей и источников.
Более практичный способ отопления бани и моечной — электрический. Чтобы обогреть моечную, достаточно установить в помещении 2–3 радиатора, в зависимости от отапливаемой площади. Правда, стоимость такого отопления — не низкая, а в случае отключения электричества получаем «замороженную» баню и испорченное оборудование.
Подводить газовую магистраль и устанавливать отдельный газовый котел в бане есть смысл в том случае, если здание имеет большие размеры — около 150–200 м2. Иначе можно установить несколько газовых конвекторов в помещениях бани. Для моечной достаточно одного устройства. Конвекторы работают на баллонном газе или магистральном.
Если баня находится недалеко от дома, то ее можно отапливать посредством теплотрассы от общедомовой системы. В таком случае в помещениях бани устанавливаются обыкновенные радиаторы. Для моечной средних размеров, как правило, достаточно одного радиатора.

Особенности моечного отделения в бане показаны на видео: В зависимости от размеров парной и личных пожеланий, моечное помещение может оборудоваться в отдельной комнате или быть совмещенным с парилкой, являясь ее своеобразным продолжением. Перед тем как сделать моечную в бане, определитесь с ее месторасположением, размерами и материалом для отделки. Придерживаясь инструкции и выполняя работы поэтапно, функциональное моечное отделение можно построить самостоятельно.

Баня как баня

Простейшая отделка русской бани – просто ее отсутствие, см. рис. Точнее, отсутствие сплошной отделки: баня из дикого подобранного в размер бревна отлично дышит сама по себе благодаря прежде всего открытым торцам бревен – по волокнам дерево поглощает и отдает пары воды в несколько раз быстрее, чем поперек слоев, но прогревается от теплового излучения и от контакта с нагретым воздухом равномерно. Поэтому в исконной русской бане само собой поддерживается нужное соотношение температуры и влажности в широком диапазоне интенсивности протопки.

Интерьеры бревенчатых бань

Исконная русская баня бывает 3-х видов – ядреная, из дуба, кондовая, чаще всего из сосны, и легкая, липовая. Последняя – самая полезная, но строевой липовый лес в продаже если и появляется, то непомерно дорог. Полноценная ему замена по санитарно-гигиеническим показателям, но всего на 5-7 лет – тополь. Пропариться в ядреной дубовой бане далеко не всем по здоровью; женщинам и детям она однозначно не рекомендуется.

Рекомендуем: Зимний домик на улице для кошки

Сосновая баня без внутренней отделки будет полезной и достаточно духовитой, если сруб ее из обычной деловой сосны-сухощепки. Дорогая, но необычайно стойкая к влаге, гнили и вредителям сосна-смолка идет на 1-2 нижних венца. Однако сосновую баню предварительно необходимо «нажгалить», выгнать из бревен остатки летучих веществ, а тяжелые фракции смол заставить битуминизироваться. Для этого летом в сухую жаркую погоду в новой бане с утра открывают настежь все двери, входную и межкомнатные, окна, верхние продухи (см. далее) и опорожняют все емкости, включая сточную яму, если она под полом. Затем топят печь на максимале до обеда; тут в первый раз нужен глаз да глаз – вдруг в противопожарной разделке трубы (также см. далее) что-то не так. После обеда топку прекращают, дают бане выстудится до следующего утра, и повторяют эту процедуру 3-5 раз. Вдруг погода испортилась – ничего страшного, перерыв не повредит.

Способы конопатки бревенчатого сруба

Однако пользоваться русской бревенчатой баней без дополнительной отделки можно, только если сруб правильно проконопачен. Исстари бани конопатили мхом, но сейчас лучший вариант – джут. В процессе постройки венцы конопатят полосой в растяжку (см. рис. справа), а после сухой усадки сруба щели в набор забивают джутовым канатом (левое верхнее фото на рис. выше). Если баня построена с соблюдением этих требований, пол в ней также настлан как полагается, см. далее, и как следует нажгалена, за ее отделкой остаются лишь декоративные функции; нужно только оставить побольше поверхностей стен свободными и не закрывать наружные и внутренние торцы бревен.

Об отделке сауны

Отделка традиционной сауны

Северная страна Финляндия лесом, пригодным для постройки бани, богата никогда не была. Обильная там ель в данном случае не лучший вариант: выгнать из цельного ее массива смолы сложно и долго. Поэтому финны изначально возложили медико-оздоровительные функции бани на менее затратную ее внутреннюю обшивку: традиционная отделка сауны – дощатая стоймя из выдержанных еловых досок, см. рис.

Заядлые любители бани из финнов, попарившись в своей и в настоящей русской бане, говорят: ваша лучше. Ненамного, но все-таки чувствуется, что лучше. Однако сауна много проще, дешевле, может быть сделана компактной хоть в закутке городской квартиры и даже мобильной, что и определило ее широкое распространение. Конструкция сауны весьма пластична, поэтому, если хотите получить именно сауну, то при отделке по описанным далее способам берите для обшивки выдержанную воздушно-сухую ель.

Основа комфорта в мойке – свет, воздух, вода, мебель, отделка

В мойке готовятся к очередному заходу в парилку и отдыхают после него, здесь же делают массажи и натирания. Да, иногда для этого используют комнату отдыха. Но, во-первых, не в каждой бане она есть – нередко её заменяет раздевалка/предбанник, а во-вторых, зона отдыха больше предназначена для распития вкусных чаев после банных процедур.

Мы определились, что моечная в бане по значимости не уступает парной. А значит, ее обустройством нужно заниматься не менее тщательно. И один из ключевых моментов – это атмосфера в помещение. Приток свежего воздуха благотворно сказывается на здоровье человека и препятствует образованию плесени и грибков.

Какие материалы используются для отделки помывочной в бане

Баня — специфическая постройка, отличающаяся повышенным влажностным и температурным режимом, а также спецификой ее эксплуатации. Эти факторы определяют выбор отделочных материалов для ее помещений. В парной предпочтительна и традиционна обшивка древесиной. В моечной выбор отделки значительно шире и ограничен преимущественно условиями повышенной влажности.
В настоящий момент бани продолжают возводиться в основном из древесины, нередко встречаются строения из кирпича и блоков. Ограждающими конструкциями моечной, как правило, выступают внешние стены сооружения и перегородки между ней и другими помещениями, в частности, обязательно парной. К этому соседству предъявляются особые требования ввиду наличия при использовании бани здесь высоких температур и опасности выделения при нагреве токсичных веществ.

Материал для внутренних конструкций обычно применяется аналогичный внешним стенам, но могут использоваться и другие варианты:

Сруб необходимо сооружать одновременно с основной конструкцией, чтобы выполнить перевязку с внешними стенами, так как впоследствии это практически невыполнимо;
Брус в один ряд или в виде двойной конструкции с воздушным промежутком;

Совет! При расположении перегородки параллельно основным несущим конструкциям пола требуется установка дополнительной балки под нее.

Газо- и пенобтон может использоваться в кирпичных постройках или деревянных при условии, что заранее был сооружен фундамент для перегородки;
Кирпич, предпочтительно красный, отличающийся высокой огнеупорностью и хорошей способностью сохранять тепло;
Стекло — наиболее эффектный вариант, но требующий заказа изготовления конструкции из термостойкого вида материала под конкретные размеры.

Важно! Отделка смежной между моечной и парной перегородки выполняется только термостойкими материалами! В случае наличия печи, выступающей в помещение, ее облицовка и прилегающих участков стен осуществляется плиткой, отвечающей специальным требованиям (см. «Облицовка стен в бане плиткой — разновидности материала и инструкция по ведению работ»).

Особенности процессов, проходящих в бане, и специфика ее эксплуатации диктуют ряд требований к оформлению помещения:

Стойкость даже к чрезвычайно значительным температурным перепадам;
Невосприимчивость к длительным перерывам в активной эксплуатации;
Высокая стойкость к постоянному воздействию влаги;
Соответствие всем современным санитарно-гигиеническим требованиям.

Для отделки помещений бани или сауны необходимо использовать только экологически чистые, натуральные материалы. Но когда речь идет о моечном отделение, то в первую очередь важна стойкость материала к влаге. Вода во время мытья может попадать на стены, потолок и, выбрав неправильный материал, ремонт придется делать не реже одного раза в три месяца. Внутренняя отделка моечной в бане, материал и его особенности, узнаем и выбираем вместе с читателями.

моечная в бане может быть отделана различным материалом.

Для отделки стен моечного отделения можно использовать любой влагостойкий материал, причем, не стоит бояться высоких температур. Если моечная спланирована отдельно от парилки — то выше 45º в ней не бывает. Каким основным требованиям должен отвечать материал для отделки моечного помещения:

не боятся влаги;
легко монтироваться (в случае работы своими руками);
имеет доступную цену и высокое качество.

Материалы для отделки моечной должны использоваться только натуральные и экологически чистые. Помимо этого, они должны обладать такими характеристиками, как высокие водоотталкивающие свойства и простота монтажа. Стоимость материалов также часто имеет значение при выборе для оформления помывочной.

Размеры помывочной комнаты могут быть рассчитаны в зависимости от личных предпочтений, обычно это площадь размером не менее 4 кв.м.

В маленькой бане, где площадь не позволяет разместить просторную моечную, она может занимать место всего 1,5 мх2м вместимостью для одного человека.

Несмотря на то, что для отделки парной рекомендуется использовать лиственные породы дерева, для помывочной лучше применять хвойные. Стены из ели, лиственницы или сосны хорошо выдерживают высокую влажность в помещении. Чтобы упростить уход за стенами моечной, они выкладываются кафельной плиткой или пластиковыми панелями.

Стильно смотрится отделка стен из мрамора, гранита, стекломрамора.

Полы желательно выложить плиткой, а сверху на нее положить деревянную решетку во избежание скольжения. Поэтому, если стоит вопрос, чем покрыть пол, это самый практичный вариант, поскольку плитка не подвержена воздействию воды, а решетку можно вынести на улицу и просушить.

Иногда для отделки стен и пола используется камень. Оформление обычно комбинированное, камнем выделяется зона для принятия душа. Но натуральный камень – очень дорогостоящий материал, поэтому он редко встречается в отделке, либо заменяется искусственным.

Предлагаем ознакомиться: Бани из кирпича с комнатой отдыха

Одним из основных помещений бани, если не самым главным, является помывочная, поэтому отделка помывочной в бане должна осуществляться с максимальной внимательностью и тщательностью. Баня – место релаксации практически для каждого человека. Однако не каждый человек, задумавший строительство банного комплекса на своем участке, имеет представление о том, как проводится отделка помывочного отделения бани.

При обустройстве помывочного отделения следует продумать все до мелочей. Поэтому перед отделкой этого помещения банного комплекса следует изучить все особенности и нюансы, которые характерны для этих помещений.

Современная структура такого сооружения как банный комплекс, включает в себя несколько помещений, которые отличаются по своим назначениям и, соответственно, имеют различную внутреннюю отделку. Основными помещениями банного комплекса являются:

раздевалка;
комната отдыха;
предбанник;
парильня;
помывочная;
туалет;
душ и некоторые другие.

Дизайн каждого из помещений полностью зависит от пожеланий и финансовых возможностей и личных предпочтений владельца банного комплекса. Каждый владелец стремится с максимально возможной степенью обустроить помещение под себя, однако существуют общие требования, которые в процессе отделки требуется выполнить, чтобы помещение могло нормально выполнять возложенные на него функции.

Отделка помывочной в деревянной бане отличается от отделки этого пространства в банном комплексе, построенном из другого материала. Основным требованием, которое должно быть выполнено при проведении отделки пространства бани – качественное утепление для сохранения максимального количества тепла и максимального снижения тепловых потерь.

В настоящий момент полностью отсутствует дефицит отделочных и стройматериалов, а производители постоянно разрабатывают все новые виды таких строительных материалов и предлагают их потребителям. При проведении отделочных работ в помещениях банного комплекса рекомендуется отдавать предпочтение экологически чистым стройматериалам.

Самым подходящим стройматериалом для отделки внутри банного комплекса является дерево. Этот натуральный стройматериал полностью отвечает необходимым строительным требованиям. Отделочные стройматериалы на сегодня производятся из самых разнообразных пород деревесины, что позволяет создавать в каждой отдельной комнате банного комплекса свой неповторимый дизайн.

Помимо этого сегодня стала популярна древесина дерева абаши.

Оптимальным вариантом, который подходит для отделки стен помывочной, является древесина липы.

В процессе нагрева этот материал выделяет в окружающую атмосферу масла, которые придают окружающему воздуху приятный аромат и оказывают благоприятное воздействие на человеческий организм. Еще одним преимуществом отделочного стройматериала, изготовленного из липы, является отсутствие изменений в структуре и цвете древесины при ее нагреве до высокой температуры и воздействии повышенной влажности.

Древесина кедра, как и липы прекрасно, подходит, например, для отделки помывочной в бане из бруса. Преимуществом вагонки, изготовленной из кедра, является то, что эта древесина под влиянием высокой температуры не сильно разогревается, степень разогрева в некоторых случаях даже ниже, чем у липы. Недостатком вагонки из кедрового леса является то, что она имеет более высокую стоимость.

В процессе отделки помещения можно использовать древесину лиственницы. Вагонка, изготовленная из этого стройматериала, обладает красивым срезом и высокой степенью влагостойкости. Древесина лиственницы в процессе нагрева выделяет приятный аромат, что является несомненным плюсом этого отделочного стройматериала.

Прежде чем заниматься отделкой стен, требуется подготовить пол в помещении. К отделке пола следует подходить также со всей ответственностью. Наиболее оптимальным вариантом отделки пола помывочной в современной бане является отделка из плитки.

Для предотвращения падения в помывочной на пол рекомендуется смастерить специальный трап из обработанных реек. В качестве материала для трапа можно использовать древесину тех же пород, что и для отделки стен.

Отделка стен бани при помощи вагонки осуществляется также как и в других помещениях, однако есть отличия по способу крепления материала и размещения планок.

Деревянная вагонка в процессе отделки может располагаться как в горизонтальном направлении, так и вертикально и по диагонали. Помимо этого вагонку можно комбинировать, располагая планки в различных направлениях. В зависимости от выбранного направления монтажа каркас из брусков также располагается по-разному.

Закрепление вагонки осуществляется несколькими способами.

Способ с применением кляймера применяется при проведении декоративной отделки помещения. Однако стоит отметить, что такой способ крепления отделочного материала вызывает сложности при использовании его новичком. Этот способ монтажа является достаточно трудоемким и сложным.

Моечная в бане может быть любого удобного размера.

В мойке бани прогнили полы

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Баня из бруса, отдельно парная и мойка. В мойке прогнили лаги. Хотела поменять лаги, настелить полы и сделать место под душевую кабинку, а часть стены (около душевой кабинки) покрыть керамической плиткой. Желание есть, а из чего делать и как не знаю, и еще есть сомнение насчет керамической плитки — выдержит она перепады температур, если затопить баню зимой.

Замена половых лаг в бане дело или простое, или сложное, в зависимости от ее конструкции. Про простой вариант не говорю, там вскрываются полы, снимаются лаги, пропитываются антисептиками первые венцы там, где это возможно и невозможно сделать. Проверяется гидроизоляция между нижним венцом и верхом цоколя фундамента. При необходимости и по возможности заменяется, если она пришла в негодность, полностью или частично.

Устанавливаются новые антисептированные лаги. В самом лучшем варианте — дубовые. Но сойдут и из хвои.

Настилаются половые доски. Самый лучший вариант — из лиственницы. Практикуются два варианта настила.

Первый — с щелями между досок, тогда вся вода, которая в моечном отделении попадает на пол, сливается через них. /В таких случаях желательно на поверхности земли под баней иметь либо бетонную стяжку, либо слой оцинкованного железа, на самый дешевый вариант — рубероида. С их уклоном (либо системой канализационных сливных труб) в сторону. Чтобы вода не задерживалась под баней и стекала в сторону от нее./

Второй — без щелей между половыми досками, с небольшим их уклоном для слива и стока воды, тоже с системой стока, состоящей из отверстий и водоотводящих труб.

При сложной конфигурации монтажа половых лаг, когда они запилены в окладной брусовой венец бани, приходится повозиться и проявить элементы фантазии, чтобы их демонтировать. Но все это делается сообразно обстоятельствам.

Оформление стен моечного помещения бывает многочисленно по своим вариациям. Это и осиновая и липовая вагонка или обрезная или выбранная в четверть доска. Всевозможные пластиковые и двухкомпонентные материалы с влагостойкими покрытиями. Вплоть до поликарбонатовых листов (тех самых, что используются для теплиц и парников).

Иногда применяют и различные плитки, в том числе и керамические, о которых говорите вы. Но они, действительно, при больших температурных перепадах имеют свойство отлетать. Особенно в банях, которые расположены на садовых участках и используемых эпизодически. Например, приехали вы попариться зимой в свою баньку. На дворе мороз за тридцать, вы полдня топите баню, перепад температур по стенам достигает более ста градусов. Прочностных характеристик различных клеящих составов не хватает для удержания керамики и она отваливается.

Обычно мы применяем, на мой взгляд, вполне сносный следующий вариант именно для устройства моечной кабины в садовой бане. В полу такой кабины сверлим отверстие под сливную трубу, устанавливаем типовой эмалированный душевой поддон размером 0,9/0,9 метра. Он опирается по всему своему периметру на уложенные на ребро деревянные бруски. В сливное отверстие вставляется тоже типовая сантехническая воронка, соединяющаяся с водоотводной пластиковой трубой через уголок. Труба выводится под полом за пределы бани в накопительную яму или сточную канаву.

Затем на деревянные маяки расположенные на стенах моечной кабины устанавливаем вырезанные в размер листы поликарбоната (белого или синего цвета, хотя некоторые клиенты предпочитают и желтый, но о вкусах не спорят). Крепление листов оцинкованными саморезами с прессшайбами. Предпочтительно использовать три вертикально установленных листа от поддона и до потолка. Все стыковочные швы по вертикали заводятся в специальные угловые стыковочные пластиковые элементы (продаются в строймагазинах в отделах виниловой вагонки). Кроме того все стыки промазываются бесцветным силиконом, чтобы вода не протекала по ним.

Четвертая стена не делается, а просто на горизонтальную перекладину-штангу самодельную или покупную, вешается полиэтиленовая пленка на кольцах. То есть все, как в вашей ванной комнате городского дома.

Чтобы босые пятки не мерзли от соприкосновения с поддоном, на него кладут самодельную решетку из осиновых реек. Эскиз не привожу, это элементарно.

Все сказанное мною не отвергает и других многочисленных вариантов, которые могут быть применены для обустройства вашей бани.

Хочу поделиться с читателями этого сайта личным опытом устройства гидроизолированных теплых полов в моечном отделении бани. У меня баня выложена из сруба, но напольный «пирог», который я хочу предложить, можно назвать универсальным, подходящим для бань из кирпича, из пенобетонных блоков, а также из любого другого материала.

Еще на стадии планирования бани мне хотелось, чтобы она стала местом максимально комфортным. Чтобы никакая мелочь не мешала наслаждаться банными процедурами. И я понимал, что пол в бане – деталь не последней важности. Мне явно не хотелось видеть в своей баньке сырые, гниющие полы с расползающимися по углам грибками и плесенью. А еще я подумал, что неплохо было бы, чтобы в моечном отделении, куда заходишь ополоснуться после жара парилки, было тепло. Поэтому я решил сделать полы в этой части бани теплыми, то есть заложить в верхний слой стяжки пола греющий кабель.

Этапы устройства теплого пола с гидроизоляцией такие:

1. Устройство песчаной подушки по грунту

Сразу хочу оговориться, что полы я делал прямо поверх грунта – внутри ленточного фундамента. В принципе, для бань чаще всего и делают ленточный или столбчатый фундаменты, где пол изначально представляет собой грунтовое покрытие.

Итак, вначале снимаем плодородный слой грунта, желательно до глины, то есть 15-20 см. В полученную ямку насыпаем песок и закладываем трубу слива. Предусмотрите, чтобы труба слива была с гидрозатвором, иначе запахи в мойке будут стоять еще те! Также обязательно предусмотрите наличие заглушки, которой вы смогли бы закрывать вывод трубы зимой.

Песчаную подушку следует пролить водой и тщательно утрамбовать.

Труба слива укладывается в песчаную подушку

2. Гидро- и пароизоляция

На песчаную подушку следует уложить слой изоляции – я использовал рубероид, подойдет так же плотная пленка. Ни в коем случае не вздумайте уложить рубероид под песчаную подушку, потому что внутри «пирога» получится болото, а это грозит трещинами и разломами в полу.

3. Теплоизоляция

На слой рубероида я выкладывал листы ЭППС (экструдированного пенополистирола) толщиной 50мм. Можно заменить их пенопластом, однако толщиной он должен быть побольше – не менее 100мм. Изоляционные листы сохранят тепло, идущее от кабеля теплого пола, который мы положим выше. Это значит, что кабель не будет обогревать грунт, а направит энергию в нужное русло, то есть вверх к напольному покрытию.

4. Заливка бетона

На листы ППС или пенопласта выкладываем арматурную сетку для жесткости и сверху заливаем бетон слоем 7-10см. Получается, что на слое теплоизоляции будет лежать армированная бетонная плита.

Арматурная сетка усилит бетонную плиту и не позволит ей треснуть даже под значительными нагрузками или перепадами температур

5. Цементная стяжка и укладка греющего кабеля теплого пола

После затвердения бетона можно приступить к выравниванию поверхности цементной стяжкой толщиной 30-50мм. Между прочим ровной стяжка быть и не должна. Для того, чтобы вода свободно стекала по поверхности к сливному трапу, предусмотрите уклон стяжки примерно 1 см на 1 п.м. Под стяжку укладываем электрический кабель теплого пола.

Греющий кабель сделает полы в моечном отделении теплыми

6. Керамогранитная плитка

Финишным слоем напольного покрытия в моей бане является керамогранитная плитка. Я выбрал керамогранит из-за его особенной прочности и морозостойкости, а также устойчивости к перепадам температур. В общем, я уверен, что плитка моя не лопнет, если я в морозный день решу протопить баню.

Что касается поверхности плитки, то она должна быть шершавой – это обязательное условие вашей безопасности. Хотя, мыльная вода все равно сделает свое дело и даже такая шершавая поверхность может оказаться скользкой. В этом случае положите на пол деревянные решетки, сколоченные из брусьев. Их можно просушивать после каждого посещения бани, поэтому служить они будут очень долго.

Керамогранитная плитка укладывается на специальный усиленный клей

7. Отбортовка по стенам

Отбортовка необходима, чтобы вода в процессе мытья не затекала под нижний венец сруба и не привела к гниению деревянных стен бани. Впрочем, отбортовку нужно производить в любом случае, даже если баня кирпичная, чтобы вода не попадала непосредственно на стены.

Я делал отбортовку высотой с плитку – это наиболее оптимально. Можно сделать цоколь и выше, однако смысла в этом особенного нет.

Вначале к деревянным стенам бани закрепляем несколько брусков толщиной 2-3 см для обеспечения вентиляционного зазора. Он необходим для того, чтобы пространство между стеной бани и внутренней поверхностью отбортовки могло просыхать в межпомывочный период. Бруски фиксируем вертикально по высоте будущего цоколя. К брускам закрепляем куски ЦСП или влагостойкого гипсокартона, а уже на них наклеиваем плитку. Стык между отбортовкой и полом заделываем герметиком для того, чтобы вода не вытекала за пределы полученного «корыта». Все плиточные швы также промазываем герметиком для задержки влаги. Сверху цоколь закрывается плиткой, чтобы вода не попадала за стенку цоколя.

Теперь можно плескаться в моечной и наливать воду на пол на высоту целой плитки! И вода не будет просачиваться!

Отбортовка по стенам позволит наливать воду на пол на высоту плитки

Предложенная мной конструкция пола, во-первых, не впитывает влагу и не является причиной неприятного запаха в мойке, во-вторых, является максимально гигиеничной, благодаря керамогранитной плитке, и, в-третьих, дополнительно согревает помещение энергией электрического кабеля.

Надеюсь, мои советы будут полезны.

С уважением, Владимир

Оцените статью:

(4 голоса, среднее: 2.5 из 5)