Утепление парилки из газосиликатных блоков

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
Невозможность гниения.
Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Характеристики газобетонных блоков

В основе газобетонных блоков лежит ячеистый бетон, изготовленный путем смешивания вяжущих компонентов, заполнителей, присадок и воды. Для связки обычно используется цемент, наполнителем служит известь и кварцевый песок.

Достоинства как материала для сборки бани

Блоки отличаются большими размерами и невысоким весом, что значительно облегчает действия строителей. Сборка газобетонных стен не требует особых знаний и опыта, поэтому справиться с задачей сможет даже начинающий мастер.

Возведение постройки обойдется значительно дешевле, чем создание кирпичной либо деревянной конструкции.

Газоблоки характеризуются высокой теплоизоляцией, поэтому баня не потребует серьезного утепления. Материал отличается долговечностью, пожаробезопасностью, легкостью обработки, экологической чистотой.

В бане из газобетона легко проложить внутренние коммуникации. Блоки легко поддаются обработке штроблению.

Недостатки

К явным недочетам газобетона относят:

Плохую геометрию, которой «грешат» дешевые блоки;
Необходимость в полной гидроизоляции фундамента;
Легкость впитывания воды.

Последний недостаток ставит под сомнение рентабельность возведения бани из газобетона. Но профессиональные мастера утверждают, качественная внутренняя отделка поможет полностью справиться с проблемой.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Составление проекта

Положительные стороны газобетона никак не влияют на успех строительного процесса. Для того чтобы задумка возвести баню из газобетона оказалась успешной, необходимо продумать каждый этап строительного процесса. Для этого необходимо обязательно составить проект. Именно на него придется ориентироваться при проведении мероприятий на строительной площадке.

Многие специалисты отмечают, что довольно серьезной задачей является создание проекта такого сооружения с нуля. С её успешным выполнением могут справиться далеко не все архитекторы. Поэтому более разумным решением будет использование уже готового плана-схемы, в который вносятся изменения в соответствии с предпочтениями заказчика.

При составлении проекта бани из газобетона в этом документе обязательно должны присутствовать следующие важные моменты:

Габариты объекта.
Планировка. Также необходимо указать размеры отдельных помещений. Применительно к бане в проекте должны присутствовать габариты парного отделения, комнаты отдыха, а также тамбура и санузла.
Тип используемого фундамента.
Способ монтажа печного оборудования, его основные технические характеристики и вариант расположения.
Особенности подвода коммуникаций. Необходимо детально расписать, как будет устраиваться система вентиляции и дымоход.

Когда работы по проектированию завершены, можно переходить к подготовке необходимых для ведения строительных работ материалов. Естественно, следует подумать и о том, чтобы приобрести необходимые инструменты, которые позволят качественно и быстро выполнить необходимые мероприятия. Основным материалом при сооружении такой бани, конечно же, являются блоки из газобетона. Помимо них, потребуются:

сухой цемент;
клей для газобетона;
ковш или каретка для клеевого состава;
арматурные прутья;
рубероид;
резиновый молоток;
ножовка;
песок;
терка;
уровень.

При выборе материала не следует приобретать дешевые блоки. Нужно понимать, что чем ниже их цена, тем менее правильной будет форма. А это влияет на качество проводимых работ. Конечно, на газобетоне не должно быть дефектов в виде сколов и трещин. В противном случае о мечте возвести надежное сооружение можно сразу забыть.

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Толщина и слойность стен

Баня не является жилым помещением и протапливается лишь периодически, поэтому нет необходимости делать в ней массивные стены. Излишняя толщина только увеличивает время прогрева, вынуждая вас тратить больше топлива. Не зря же в типовых проектах предусмотрена толщина стен 300 мм – она и есть наиболее оптимальная.

Брать блоки большей ширины (375 мм) или класть стену в полтора блока имеет смысл только в северных регионах. В относительно тёплой климатической зоне можно сделать стены не более 200 мм, для чего всё тот же блок с размерами 60*20*30 см можно попросту укладывать на ребро.

Тут многое зависит ещё от размеров строения – маленькой баньке толстые стены точно ни к чему. Тем более, что фасад ещё и утепляется.

Немного о кладке

Начинается работа с подготовки поверхности фундамента, которая чаще всего бывает неровной. При монтаже газоблоков производители рекомендуют использовать специальные клеевые смеси. Это более выгодно, так как клей хоть и дороже, но расходуется намного экономичнее.

Однако первый ряд блоков кладётся на обычный раствор цемента и песка, и им же производится и выравнивание фундамента. Делается стяжка, поверх неё укладывается на мастику гидроизол (чтобы отсечь возможность капиллярного подсоса влаги), а затем уже выкладывается постель для первого ряда кладки.

Кладка первого ряда по гидроизоляции

Все остальные ряды монтируют на клей – с ним толщина швов получается тоньше, и соответственно, практически отсутствуют мостики холода. Как и любая строительная смесь, сухой клей затворяется водой, перемешивается, в течение 5-10 минут набухает. Затем снова перемешивается и идёт в работу.
Кладку начинают с наиболее высокой, определяемой водяным уровнем, точки фундамента. По углам стены выставляют порядовочные рейки, между ними натягивают причальный шнур, что даст возможность контролировать положение блоков и толщину швов.
Перепадов между верхними плоскостями соседних блоков быть не должно, это может спровоцировать появление трещин. Их подшлифовывают – как и половинки блока, которые нужно распиливать, чтобы закончить кладку ряда. Следующий ряд начинают класть с той стороны, где установлен добор – это обеспечит необходимое смещение вертикальных швов.

Про армирование

Если длина стен бани не превышает 6 метров, армировать их в каждом 4-м ряду не надо.

Достаточно того, что вы предусмотрите усиление:

По бокам от проёмов сверху, куда будут опираться перемычки.
В предпоследнем перед оконным проёмом ряду кладки.
Сделаете армопояс в зоне перекрытия или опоры стропил крыши.

Армирование ряда газоблоков прутом

Армировать кладку можно либо стержневой арматурой: на стенах толщиной от 250 мм – в два ряда диаметром 8-10 мм (на более тонких берётся один стержень диаметром 12 мм). Арматура закладывается в предварительно нарезанные штрабы и утапливается в клей. Так же для усиления кладки можно использовать перфоленту, стальную или базальтовую сетку.

Внутренняя отделка

После кладки стен устраивают перекрытие и стараются быстро смонтировать крышу — чтобы защитить стройку от осадков. Затем приступают к формированию пола и только потом начинают облицовывать стены. Сначала изнутри.

По традиции стены моечного отделения бани обшивают деревянной вагонкой – профилированной доской со шпунтом с одной стороны, и пазом с другой. Монтируют её по деревянной обрешётке, между поясами которой закладывают, к примеру, пенопласт, укрываемый сверху листовой фольгой.

Обшивка из вагонки в парилке

Про удобство использования материалов типа Пенофола, Тепофола мы уже упоминали. Они имеют большое преимущество перед всеми известными утеплителями, так как при одинаковой с ними теплопроводности имеют коэффициент паропроницаемости всего 0,001 мг/м*ч*Па. Можно сказать, показатель нулевой.
То есть, от проникновения паров внутрь стены такой материал защищает лучше всего, одновременно являясь и теплоизоляционным. Благодаря слою фольги, которая при монтаже должна быть обращена внутрь помещения, он прекрасно отражает тепло.
Под пенополиэтилен сначала монтируют парогидроизоляционную мембрану, делая нахлёсты между полотнами, заводя их к фундаменту и на потолок, и скрепляя двухсторонним скотчем. Далее встык монтируют полотна Пенофола, проклеивая швы алюминиевым скотчем.
Механические крепления производятся дюбель-грибками только по линии верха, так как устанавливаемые на следующем этапе бруски обрешётки будут отлично фиксировать рулонный утеплитель. Если вагонка монтируется вертикально, бруски располагают в горизонтальном положении – и наоборот.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Характеристика газобетонных изделий

Этот строительный материал имеет много достоинств:

Легкость. Несмотря на то, что блоки большие по размеру, они очень легкие, это значительно упрощает работу. Даже неопытному строителю под силу выстроить баню из газоблока своими руками.
Теплоизоляция. Благодаря пористой структуре, газобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если построить баню из газобетона, то она будет меньше нуждаться в утеплении.
Долговечность и пожаробезопасность. Это прочный материал, не поддающийся гниению, плесени и нападению мелких грызунов, устойчивый к возгоранию. Такие свойства обеспечивают долгий срок службы газобетонных изделий.
Податливость. Газобетонные блоки хорошо поддаются обработке вручную. Это позволяет выстраивать любую по сложности конструкцию практически без отходов.
Безвредность. С экологической точки зрения газобетон полностью безопасен, что подтверждено ведущими экспертами в этой области.
Доступность в цене. По сравнению с другими строительными материалами газобетон отличается низкой стоимостью.

Кроме положительных свойств газобетонный материал имеет один недостаток – впитывание влаги, поэтому нуждается во внешней отделке.

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Отделка – финальный этап строительства бани из газобетона

Для внутренней облицовки нужно использовать экологически безопасные, натуральные материалы. Они должны обладать отличными теплоизоляционными характеристиками и быть устойчивыми к воздействию влаги.

Качество отделки бани напрямую связано с комфортом ее дальнейшей эксплуатации

Материалом, который соответствует всем критериям, является дерево следующих пород:

ясень;
хвойные породы (ель, сосна) без смолы;
ольха.

В ванной или моечной поверхности облицовываются керамической плиткой. Для улучшения гидро- и теплоизоляции поверхности утепляются изнутри после того, как постройка даст полную усадку. Обычно для этого применяется поддерживающий брус, на который крепится деревянная вагонка. Свободное пространство, образующееся между деревянной обрешеткой, заполняется утеплителем – стекломинеральной ватой. Чтобы микроклимат был максимально благоприятным, уложите теплый бетонный пол в бане.

Для внешней отделки не обязательно использовать дорогую древесину – в наши дни себя неплохо зарекомендовал виниловый сайдинг, искусственный брус или блок-хаус. Декоративный камень и облицовочный кирпич удачно будут выглядеть в сочетании с крышей из металлочерепицы.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Иван К.

Пару советов по утеплению

Как я уже писал выше, утеплять следует не только пол в парилке, но и все другие помещения бани. Но здесь стоит внимательно отнестись к выбору используемого материала. Например, для парной и мойки подойдут только материалы с закрытой ячеистой структурой (пенопласт, экструдированный пенополистерол и т.п.). Использование минеральных утеплителей в силу особенностей создаваемого в этих помещениях микроклимата не рекомендуется!

А вот комнату отдыха или предбанник можно смело утеплять минватой и даже строительным войлоком (пенополистерол тоже никто не отменял). В этих помещениях влажность не так высока, а потому данные материалы не будут подвергаться сильному воздействию и помогут создать уютную атмосферу.

Ну вот, пожалуй, и все, чем я хотел поделиться с вами в этой статье. Надеюсь, что она окажется полезной для некоторых читателей. До новых встреч, друзья. И тёплых вам полов… Пока!

Понятия баня и газобетон для многих несовместимы. Удорожание строительных материалов из древесины, длительность сборки бревенчатых срубов, сроки усадки их до введения здания в эксплуатацию – это влияет на повышение интереса к новым материалам. Конечно баня из газобетона покажется неуместной на загородном участке. Прежде чем отвергать баню из газобетона, стоит определить её минусы и плюсы.

Можно ли построить баню из газобетона

Надёжное, с противопожарными характеристиками строение – это баня из газоблока. Газобетон – искусственный камень с высоким уровнем термоизоляции. Эти два качества говорят в пользу строительства бани из газосиликатных блоков. Газоблок для бани по теплоизоляции так же хорош, как брус. Значит, в парной из этого искусственного камня дышаться будет так же легко, как и в бане из хвойных пород древесины и лиственницы – традиционных строительных материалов.

Скорость строительства и простота стыковки элементов между собой – это необходимые качества материала, которыми можно строить баню из газосиликатных блоков своими руками.

Лёгкость, надёжность, экологическая чистота газобетонных блоков для бани заключается в минеральной основе. Этот материал безопасен:

нагреваясь, не выбрасывает в воздух вредных веществ;
не горит и не плавится;
на нём не бывает грибковых поражений с плесенью.

Проекты бань из газобетона с коммуникациями – водопроводом, канализационной развязкой, вентиляцией. Газобетон для бани немалой толщины, поддаётся резке, сверлению и другим методам механического воздействия.

Возводится баня из газоблоков на расстоянии не менее 8 метров от жилого дома и надворных построек, таково требование пожарной безопасности. Площадь бани зависит от выделенного на участке места, задумки в оформлении парной, наличия дополнительных комнат: с купелью, душевой, стиральной машинкой, с лавками для отдыха и столом.

Вопрос скорее заключается не в том можно ли строить баню из газобетонных блоков, а как оставить коттедж главным строением дачного ансамбля. Баня из газобетона обладает теми же плюсами и минусами, что и дома с автономными коммуникационными системами. На берегу природного водоёма в санитарной зоне, ближе чем за 25 метров, ставить баню категорически запрещено. Хотя для любителей искупаться после парной в реке или озере это расстояние не станет препятствием.

Выбирая проект бани из газосиликатных блоков, нужно помнить, что близкое её расположение к источникам питьевой воды, а также к рекам, прудам, озёрам предполагает обязательное использование отстойников, септиков, выгребных ям — приспособлений для предварительной очистки воды. Чтобы избежать неприятных запахов и размножения гнуса, яму придётся регулярно чистить, не реже чем 1-2 раза за дачный сезон.

Разрабатывая проект бани из газобетона, следует предусмотреть установку в оконные проёмы стеклопакетов, облегчённых межкомнатных дверей. Для крыши подойдут шифер, рубероид, металлопрофильные листы, ондулин, мягкая черепица.

Внимание! По нормативам загородного строительства не должна баня примыкать к забору, и находиться ближе 2,5 м от него.

Сами бани из газобетона осадки не дают. Минимальный срок введения постройки в эксплуатацию — полгода, если здание стоит на ленточном фундаменте. При строительстве на монолитной бетонной плите срок увеличится вдвое. Если начать пользоваться баней из газосиликатных блоков раньше, чем это предусмотрено строительным регламентом, то есть риск получить потрескавшиеся стены уже после первой зимы.

Плюсы и минусы постройки бани из газобетона

Если не считать эстетической составляющей и отхода от традиционного вида русской бани, то строительство бани из газобетона имеет плюсов больше, чем минусов. Положительные моменты:

У газобетона оптимальная для строительства бани плотность.
Прочность и морозостойкость материала гарантируют долговечность стен и прекрасный микроклимат внутри помещения.
Лёгкость и величина блоков упрощают и ускоряют монтаж. Для подъёма стройматериала не потребуются технические средства.
Баню из газоблока своими руками сможет построить и начинающий строитель, если будет придерживаться правил кладки.
Стоимость материала вдвое дешевле, чем у строительной древесины.
Обработки газобетона с помощью подручного инструмента – ножовки, дрели, перфоратора.

Возможность вырезать в блоке отверстия под врезку коммуникационных труб.

Изготавливается из природных минералов, что определяет его экологическую чистоту.
Плюсы бани из газоблока – это малый процент усадки, устойчивость к появлению микротрещин.
Газобетон не поддерживает горения. Соответственно, не отравляет атмосферу при сильном перегреве.
Нагреваясь, сохраняют тепло, поддерживая температурный режим в помещении.
Устойчивость кладки.
При соблюдении этажности (до 2), коробка здания устоит и при сейсмической активности.
По количеству вариантов отделки баня из газосиликата даст фору любому строению из древесных материалов.

Одни и те же параметры бань из газосиликатных блоков можно отнести к плюсам, и минусам.

Использование при строительстве специальных крепежей.
Постройка нуждается в дополнительной изоляции от воды.
Высотность здания до 2 этажей.
Газосиликат не любят грызуны и насекомые.

Если сравнивать бани из газоблока с деревянными, то у искусственного камня минусов меньше, чем у природного гигроскопичного материала. Можно ли построить баню из газобетона – вопрос риторический. Их давно уже строят. Отзывы о банях из газобетона больше положительные. Недовольство больше высказывают те, кто сэкономил на фундаменте и мощности электрических нагревателей для бань (саун) из газобетонных блоков.

Выбор газобетонных блоков

Газобетонные блоки разных производителей отличаются габаритами, составом, плотностью и другими параметрами. Баня из газосиликатных блоков, проекты, разработанные для южных и северных регионов, наглядно показывают, что блоки укладываются пастельной, ложковой и тычковой стороной наружу, в зависимости от проектной толщины стен.

Блоки толщиной 15 см предназначены для возведения внутренних стен. Строительные газоблоки шириной от 20 см и необходимы для возведения несущих стен. Те, что напоминают перевёрнутую букву «П» понадобятся при создании оконных и дверных проёмов.

Баня в доме из газобетона – это часть строения, отдельно для неё материал выбирать не нужно, он такой же, как и для других помещений.

Рассчитаем проект

Баня из газобетонных блоков, построенная метражом в 20 и в 90 кв. м — это одноэтажное или двухэтажное строение. От выбора для неё места на участке будет зависеть величина и стоимость фундамента, а от высоты стен – расходы на приобретение газовых блоков. Дом-баня из газобетона – это проект 21 века.

Баня с газоблока не должна быть тесной, но и лишнее пространство отапливать неинтересно. Общепринятые мерки при расчёте парной – это 1 м2 на человека. В комнате отдыха метраж увеличивается в полтора раза, здесь на каждого человека рекомендуется отвести 1,5 м2.

Исходя из периметра будущего здания и высоты стен легко рассчитать потребность в строительном материале – газоблоках. Стоимость будущей бани из газобетона проекты показывают примерно. Увеличивают расходы на строительство коммуникационные развязки, проведение электричества и водопровода, установка приточной вентиляции.

Сразу следует внести в смету стоимость дверных коробок и полотен, оконных рам со стеклопакетами, кровельных материалов, печи и материалов для дымохода. Треть средств бюджета уйдёт и на закладку фундамента.

Какой толщины нужны блоки для постройки бани

Блоки разных производителей мало отличаются друг от друга по длине сторон и толщине. Для строительства бани, метраж которой не превышает 20 м2, используется блок, поставленный на ложковую часть (ребро). Толщина газобетона для бани при возведении больших и двухэтажных построек удваивается, газоблоки укладываются на постель (плашмя) вдоль кладки. В северных регионах поперёк — тычковой стороной наружу, здесь длина блока задаёт толщину кладки — 60 см.

Как рассчитать количество газоблоков на баню

Сауна в доме из газобетона занимает приспособленное место. Лучше, чтобы она проектировалась с учётом требований ГОСТ, СНИП и инспекции по противопожарной безопасности. А ещё лучше построить баню из газобетона отдельно от жилья.

Чтобы рассчитать расход блоков, нужно:

разделить длину стену ложковую часть блока;
высоту стены поделить на высоту блока;
перемножить значения;
проделать те же вычисления с размерами прилегающей стены;
сложить результаты и умножить на 2.

С учётом того, что баня из бетонных блоков имеет проёмы, при таком расчёте количество строительного материала получит запас, чем требуется для строительства.

Как подобрать портал банной печи из газобетона

Не содержат указания по выбору топки готовые проекты бани из газобетона. Топливо имеет значение при выборе печи. Возможно строительство бани из газосиликатных блоков, где будет использоваться только сухой или влажный пар. Это тоже повлияет на выбор топки. Для сауны подойдёт электрический нагревательный элемент.

Проекты бань из газосиликатных блоков с террасой тоже не содержат никаких точных указаний по выбору печи. Если предполагается, что тепло в помещении должно сохраняться, то целесообразно выбрать топку с шамотной плиткой и камерой дожига, изготовленной по принципу котла Павлова.

Как правильно построить баню из газобетонных блоков своими руками

Выполнимая задача — баня из газосиликатных блоков своими руками. Хоть и говорят, что блочноре строительство не зависит от погоды, лучше вести кладку с середины весны до наступления жаркого летнего периода. Не будет полезным и дождь, попадая в тару, он испортит вяжущий элемент, сделает его менее стойким. Баня из газоблока, отзывы показывают, что в зимнюю пору блоки подвергаются промерзанию, что увеличивает хрупкость материала.

Кладем фундамент и организовываем слив

Для постройки своими руками проекты бань из газосиликатных блоков предполагают, что устанавливать строения этого типа можно на любом фундаменте. Он подбирается с учётом особенностей участка – особенностей ландшафта, плотности грунта, его сыпучести. При выборе самого распространённого – ленточного, фундамента туда, где будет поставлена баня из сибита, отзывы говорят, что точку промерзания грунта можно не учитывать. Баня из инси блока и баня, построенная из сибита своими руками, будут стоять и на мелкозаглублённм фундаменте. Его надёжность и выносливость так же высоки, как у полноценного ленточного.

Ход работы:

Расчистка участка заключается в уборке валунов.
После разметки участка, произведённой заострёнными колышками и натянутой бечёвкой, производится срезка дёрна.
Выкапывается траншея глубиной 80 см, шириной 30 см.
Насыпается 20 см песчаная подушка.
В траншею устанавливается опалубка, высотой равной высоте траншеи. Она будет возвышаться над котлованом на высоту песчаной подушки.
Из арматуры и алюминиевой проволоки производится армирование под фундамент для бани из газобетона.
Врезка труб с закладкой элементов большего диаметра. Сверление отверстий под трубы.
Внутрь опалубки заливается бетонный раствор, уплотняется строительным вибратором.
В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид или другой битумный материал.

Подготовка материалов и инструментов для кладки

Для первого ряда понадобятся газоблоки, вяжущий цементный раствор, бечёвка (шпагат), заострённые колышки. Инструменты — мастерок, резиновый молоток.

Для дальнейшей работы будет использоваться специализированный клей. Для работы с ним нужны шпатель с гладким или рифлёным краем. Штроборез и арматура потребуется в каждом 4-ом ряду.

Кладка стен

С углов начинается кладка стен. Ординаром вертикальности кладки послужит отвес. В первом ряду бечёвка, натянутая между угловыми элементами, послужит ориентиром для размещения линии блоков первого ряда. Независимо от количества, положенного под блоки вяжущего раствора, верхняя часть ряда блоков находится на одном уровне. Отклонения корректируются резиновой киянкой.

После укладки первого ряда следует перерыв. Только схватившийся раствор даст защиту кладке от деформации. Если продолжить работу сразу, блоки первого ряда начнут съезжать под весом верхних элементов кладки.

Внимание! Стыки блоков с тычковой, ложковой, пастельной сторон одинаков по ширине, слой клея 7-8 мм.

Каждый 4-ый ряд армируется. Армирующий пояс формируется за счёт двойного штробления блоков по длине. Металлические прутья, проложенные через газоблоки ряда и залитые бетонной смесью, усиливают конструкцию, не дают деформироваться – отклоняться от вертикали.

U-образные блоки нужны для формирования оконных и дверных проёмов. Внизу будущего проёма нужны временные опоры, куда устанавливается связанная арматура, залитая бетонной смесью. Усиливаются низ и верх проёма стальными уголками с шириной 50 или 75. Они выступают за границы проёма на 10 см с каждой стороны. При ширине блока 20 см, край уголка врезается в блок на 7 см.

Верхний ряд кладки стягивают, закладывают в него ребро жёсткости под установку стропильной системы, на которой будет сформирована двускатная крыша. После высыхания раствора останется только произвести затирку швов защищающим от влаги раствором и сделать финишную отделку.

Перегородки

Место установки перегородок планируется ещё на стадии разработки проекта. Под ними, как и под несущими, пролегает фундамент. Принцип укладки тот же, что и при строительстве наружных стен. Только блоки используются тоньше и легче.

Необходимость утепления

Дополнительное утепление газобетонной бани — внешняя обшивка клинкерной плиткой. При редком использовании бани (по прямому назначению) этих мер утепления в условиях умеренного климата, достаточно.

В северных регионах утепляют фасад базальтовой ватой. Внутреннее утепление – это штукатурка или обшивка вагонной доской.

Кровля

Не сложно строить баню из газобетона своими руками, если знаешь, как залить фундамент и возвести крышу. Установленные в верхнем ряду стены шпильки и анкерные скрутки необходимы для изготовления мауэрлата – опорного элемента, на который опирается стропильная система. Он принимает нагрузку, сообщаемую крышей, перераспределяет вес кровли и передаёт через стены на фундамент. Такое нехитрое приспособление помогает крыше при урагане оставаться на месте, снижая парусность.

Ход работы по созданию кровли:

изготовление основы из стропил;
монтаж фронтальных треугольников;
выполнение обрешётки;
настил перекрытия с учётом дымохода;
обшивка и покраска фронтона;
установка финишного защитно-декоративного слоя.

Главное, не забыть сделать изоляцию в месте стыка кровли и чердачной переборки с трубой дымохода. В проекте бани из сибита, выход трубы лучше пометить, чтобы не забыть изолировать от неё листовым асбестом деревянные переборки.

Отделочные работы

Отделочные внешние и внутренние работы – это декорирование стен, придание им новых качеств. Какой бы вид отделки не был выбран для бани, она станет теплее, стены будут лучше сохранять тепло. Баня из газосиликата по проекту – это только коробка, разделённая на комнаты. Скачать проект бани из газобетона можно бесплатно на сайте vbaneky.ru, внутренний дизайн и отделку придётся доработать самостоятельно.

Внешние

Газобетон эстетикой не привлекает. Его желательно скрыть за декоративной обшивкой. И это утверждение верно и для проекта бани 3 на 5 из серых блоков. Это наглядно демонстрируют и проекты больших бань из газоблоков.

При отделке газобетонных стен первый слой – это гидрофобная грунтовка. Баня из инси блока, её плюсы и минусы скроются за завершающим слоем, им могут стать:

обшивка здания лицевым кирпичом;
сайдинг или фасадная плитка на вентилируемом фасаде;
пластиковая или деревянная вагонная доска;
виниловый, металлический или деревянный блок-хаус;
фасадная штукатурка.

Газоблокам необходима дополнительная защита от влаги. Её пористому материалу дадут штукатурка, облицовка из керамики или шамота. Баня из газобетона на фото 12 отличается внешним видом, несмотря на то, что стройка бани из блоков идентична. Объединяет проекты то, что баня из газобетона, по отзывам владельцев, не уступает деревянной по удобству и сохранению тепла.

Внутренние

Для внутреннего декорирования стен парной нельзя использовать ни один вид декоративной штукатурки, они не предназначены для влажных помещений с непостоянным протапливанием. Строительство бани из газоблока подчиняется строительным нормативам.

Учитывая специфику русской бани и финской сауны – деревянные палати, ушаты с водой, решётчатые приступки, от которых невозможно отказаться, стены лучше обшить древесиной – вагонной доской. Внутри баня из газобетона, проекты это подтверждают, ничуть не отличается от проектов деревянных бань.

Пар подниматься вверх и просачиваться вместе с теплом сквозь деревянный потолок. Баня из газоблоков имеет эти плюсы и минусы. Чтобы избежать потерь тепла, пригодится пароизоляционная плёнка для установки внутри помещения. Стены покрываются гидроизолирующим составом. Для этих же целей подходят жидкое стекло и фольгированная плёнка.

Баня из газоблоков своими руками, материалы для её внутренней отделки:

вагонная доска из лиственницы, ольхи, липы и элитных лиственных пород деревьев;
сайдинг и пластиковые панели подходят для отделки предбанника и комнаты отдыха;
Керамическая плитка универсальна, она не боится жары, холода и резких перепадов температур.

Проект бани из газоблока может быть любым, а напольные покрытия только каменными или деревянными. Под напольной плиткой может скрываться водяная система подогрева пола. Финишный слой на поверхности бани устанавливается поверх гидроизолированного утеплителя.

Расходники и инструмент

При наличии даже небольшого строительного опыта, баня из газобетона своими руками строится в течении одного дачного сезона. Для этого процесса потребуются:

Простой или автоклавный газобетон. баня из сибита имеет те же плюсы и минусы, что и из силикатного;
как построить баню из газоблока без сухой песчано-цементной смеси из морозостойкого цемента М 300-М500? Никак! кварцевый песок, гравий, гранит или керамзит, цемент и вода;
рубероид для гидроизоляции поможет микшировать плюсы и минусы бани из блоков;
фольгированный материал для утепления;
вагонная доска;
армирующие материалы (арматура прямая или кручёная), сетка рабица;
доски для опалубки;
клей марки М 50 и выше;
лопата для смешивания ингредиентов;
отделка бани из газобетона не обойдётся без кельмы, шпателей (прямого и зубчатого).
ручной миксер;
бетономешалка;
брус и пропитка;
балясины, если приглянулся проект бани из газобетона с террасой;
крепежи;
резиновый молоток, шуруповерт, штроборез, ножовка, электродрель;
герметик или пенобетон;
кровельные материалы;
Двери и оконные стеклоблоки.

Отсутствие опыта, времени или желания не препятствуют тому, чтобы на участке появилась баня из сибита или блоков инси.Баня из газобетона под ключ в строительной компании обойдётся дешевле, чем покупка деревянного сруба.

Требования к стенам

Строительство бани из газобетона своими руками не освобождает от выполнения требований по выполнению элементарных строительных правил. Стены бани из газоблоков должны хорошо оберегаться от промерзания снаружи и проникновения к ним пара изнутри. Выбирая проекты бани из газоблока нужно помнить о том, что древесина может самовоспламеняться при перегреве. Это говорит о том, что для обрезной доски и натуральной вагонки требуются специальные пропитки, которые защитят облицовочный материал. Сама баня с газобетона выстоит, а уцелеет ли при перегреве облицовка, зависит от подготовки материала

Газосиликатные блоки — строительный материал, изготавливаемый из смеси извести, цемента, алюминиевого порошка, кремнезема (силикатного песка, если проще) и воды. Готовый материал содержит большое количество газовых пузырьков, он в несколько раз легче кирпича или бетона. Положительные свойства:

Низкая теплопроводность;
Малый вес;
Высокая паропроницаемость;
Высокая огнеупорность;
Прочность, возможность строительства несущих стен (зависит от плотности материала);
Простота и скорость постройки;
Низкая цена.

При этом, есть и существенные недостатки:

Гигроскопичность. Требуется защитное покрытие;
Блоки достаточно хрупкие на разрыв и сжатие, отчего при больших нагрузках могут появиться трещины.

Недостатки довольно серьезные, поскольку они вызывают необходимость защиты стен от попадания влаги, для чего наносится защитный слой штукатурки. Кроме того, нужна установка наружной и внутренней обшивки, гидроизоляция и т.п. Все эти меры требуют использования дорогостоящих материалов, отчего общие затраты на строительство увеличиваются, так что низкие цены на материал нивелируются наличием дополнительных расходов.

Однако есть несколько моментов, которые выделяют газобетонные и газосиликатные блоки среди других материалов:

Информация. Противопожарные свойства газосиликатных блоков выглядят более привлекательными, особенно для бани, где используется печной нагрев. Кроме того, при строительстве, когда часто приходится подгонять размер блока под условия кладки, можно обходиться обыкновенной ножовкой по дереву, что упрощает процесс.

Существует несколько типов газосиликатных блоков. По назначению::

Конструкционные.
Конструкционно-теплоизоляционные.
Теплоизоляционные.

По форме:

Ровные. Плотный параллелепипед без выступов и пустот.
Пазогребневые. Имеют выступы для более плотного и точного соответствия друг другу в рядах кладки.
Пустотелые. Широкий ряд блоков, имеющих пустоты разной формы внутри для облегчения материала и большей теплостойкости.

Выбор материала для стен бани диктуется размерами, высотой и особенностями постройки, а также — наличием на рынке или финансовыми возможностями владельца.

Преимущества по сравнению с другими материалами

В сравнении с другими родственными материалами, относящимися к ячеистым бетонам, газосиликат имеет наименьший вес, что снижает нагрузку на фундамент. Тем не менее, он не так пластичен, как элементы бани из арболитовых блоков своими руками, обладает высокой гигроскопичностью, в отличие от керамзитобетона.

Самым близким по свойствам материалом является газобетон, он несколько дешевле, чем газосиликат, имеет большую прочность, плотность и вес. При этом расхождения в свойствах невелики, значительная разница наблюдается лишь в морозостойкости материалов.

Информация. Газобетон выдерживает без потери качеств до 35 циклов замораживания, а газосиликат — лишь 10, хотя некоторые источники приводят гораздо более высокие значения. При высокой гигроскопичности показатель морозостойкости высоким быть не может, потому что находящаяся внутри влага при замерзании как бы разрывает материал изнутри.

Это обстоятельство необходимо учитывать при строительстве, создавая надежную гидроизоляцию газосиликатных стен.

При этом, газобетон производится как автоклавным методом, так и с использованием естественного затвердевания, а газосиликат — только автоклавным.

Это исключает возможность появления на рынке кустарных блоков из газосиликата.

Возведение своими руками

Перед началом строительных работ требуется создать проект — выбрать размер, планировку и прочие параметры постройки и создать рабочий чертеж. Это поможет детально рассмотреть все этапы работ, уточнить количество материалов, очередность действий и исключит некоторые ошибки, возможные во время строительства.

Внимание! Кладку газосиликатных блоков можно вести как на цементный раствор, так и на специальный клей. Толщина слоя для клеевого соединения — около 3 мм, для цементного — 6-9 мм, что увеличивает возможность промерзания стен в этих участках, хотя для бани такое обстоятельство не столь критично, как для жилого дома, отопление которого ведется в постоянном режиме.

Баня из грасовских блоков возводится абсолютно также, потому что это тот же самый газобетон. Стены бани могут иметь толщину в полблока (при размерах до 20 кв. м.) или в один блок при средних размерах 600х200х300 для плотности от 400. Размер блока может быть изменен производителем, поэтому данные приводятся в сравнительном отношении.

Толщина стен (без отделки) в этом случае получается около 20 см, что для небольшой бани вполне достаточно. Если ведется строительство в один блок, то стена получается в 60 см толщиной, что актуально для больших тяжелых построек и для частных домовладений не типично.

Строительство бани из газосиликатных блоков ведется обычным способом — рядами, со смещением каждого последующего ряда на полблока для перекрытия стыков.

Газосиликат активно поглощает влагу, в связи с чем высота фундамента должна минимум на 50 см быть выше уровня земли. Если такое соотношение не выдерживается, необходимо уложить несколько рядов кирпичной кладки (как вариант) для повышения уровня основания.

Перед укладкой требуется надежно гидроизолировать фундамент при помощи горячего битума, который наносится на основание. Затем на битум настилается слой рубероида и операция повторяется еще раз — битум и рубероид. Такая толщина слоя считается достаточной для надежной отсечки проникновения влаги в материал стен снизу.

Первый ряд

Прежде всего, требуется тщательно промерить места установки угловых блоков на фундамент и отметить места будущих дверных проемов и мест соединения стен и перегородок.

По углам подготовленного основания устанавливаются «маячные» блоки, для чего надо выбрать самые ровные. Они укладываются без клея или раствора и выставляются по уровню. Измеряются длина и ширина будущих стен.

Важно! Необходимо точно измерить диагонали при помощи длинной рейки или шнура, не способного растягиваться. Это даст гарантию прямоугольности будущих стен бани. Расхождение значений не должно превышать 2 см, а в идеале должно отсутствовать.

Чтобы построить баню из газосиликатных блоков без отклонения стен по вертикали и размерам, нужно тщательно следить за выставлением контрольных точек.Для кладки первого ряда блоков используется только цементный раствор.

При этом, блоки снизу надо смачивать водой, иначе они быстро впитают влагу из раствора и он потеряет рабочие свойства. Максимально допустимая толщина слоя раствора для первого ряда — 5 см. На уложенный слой раствора надо сразу же укладывать блок — время между этими действиями не должно превышать 10-12 минут.

Важно! Производится одновременная укладка как наружных, так и внутренних стен. Это обеспечит качественную перевязку всех стен и сделает более прочной всю конструкцию.

При строительстве бани из газосиликатных блоков своими руками укладка первого ряда определяет, насколько ровными будут все последующие ряды блоков, поэтому необходим тщательный контроль положения каждого блока. Для этого нужен натянутый шнур, по которому проверяется точность установки блоков.

Длина стен редко соответствует целому числу блоков, поэтому в конце ряда может потребоваться укороченный (доборный) блок. Его легко изготовить при помощи обычной ножовки. По завершению укладки первого ряда следует еще раз проверить точность работы, устранить недостатки.

Ниже Вы можете посмотреть видео про возведение первого ряда газоблоков:

Возведение остальных рядов

Второй и все последующие ряды блоков укладываются со смещением (перевязкой) на полблока или меньше (минимальный размер перевязки равен 40% высоты блока). Перевязка угловых или примыкающих соединений делается минимум на 20 см, иначе гарантий прочности соединения нет.

Укладка блоков второго и последующих рядов ведется на клей (Можно и на раствор, но это гораздо более трудоемкая работа, поскольку придется смачивать каждый блок и успевать уложить его в короткое время). Некоторые советы, облегчающие работу:

Перед укладкой блоков следует разложить поблизости от места установки, чтобы сэкономить время при укладке.
Для укладки верхних рядов необходимы леса. Самый простой способ — несколько блоков, составленных друг на друга, на которые уложены доски. В качестве ступенек можно использовать те же блоки, уложенные в виде лесенки.
Для более высокого ритма работы потребуется один каменщик, один или два подсобных рабочих, которые подают блоки, готовят доборные части (подрезанные по длине блоки) и т.д.
Блоки, подаваемые для верхних рядов, удобно устанавливать на леса вертикально. Так они не мешают каменщику, не занимают все пространство и удобны для использования.

Во время работы следует соблюдать правила безопасности, действующие на строительных площадках.

Как сделать оконные и дверные проемы на примере газобетона

Так как этапы возведения бань из газосиликатных и газобетонных блоков практически не отличаются, расскажем о проёмах на примере второго варианта бань. Оконные и дверные проемы выполняются по разметке, произведенной перед началом работ.

Внимание! Дверные проемы подлежат армированию по верхней перемычке, а оконные — по верхней и нижней. Армирование производится различными способами, самый простой — укладка нескольких (удобнее — трех) арматурных прутков в продольном расположении по верхнему ряду, предшествующему перемычке.

Длина прутков должна быть на 50 см с каждой стороны больше ширины оконного проема.

Блоки последующего ряда укладываются на эти прутья, служащие опорой для перемычки и одновременно арматурой для проема. Такой способ хорош для небольших проемов.

Другой вариант, пригодный для проемов большого размера — заливка перемычки из бетона, армированного решеткой, по месту при помощи съемной опалубки.

Здесь потребуется создание опалубки из досок, которая удержит перемычку на месте, послужит опорой, а также позволит продолжать работы по строительству бани из газобетонных блоков, не выжидая время до полного отверждения раствора.

Можно использовать готовые блоки, или отливать железобетонные перемычки в U-образные газобетонные блоки (несъемная опалубка). Иногда просто закладывают доски, служащие опорой для перемычки окна или двери, хотя такой способ требует усиления в виде металлического уголка, утолщенной дверной колоды или оконного блока.

Армирование коробки и перегородок

Армирование кладки стен и перегородок производится для придания постройке большей прочности. Газосиликат довольно хрупок, при подвижках почвы, усадке или иных деформирующих усилиях стены могут дать трещины. Армирование устраняет эту возможность.

Обычно оно производится с помощью арматурных прутков или армирующей сетки, также с этой целью может быть использована перфорированная полоса. Усилению подлежит каждый третий ряд. Арматурные прутки укладываются в пазы, пройденные по поверхности ряда блоков. Глубина пазов должна соответствовать диаметру прутков. Примыкающие перегородки по стыку со стеной армируются Т-образными анкерами в том же порядке — через каждые три ряда.

Подготовка к установке пола, потолков и кровли

Для установки пола потребуется система лаг, опирающихся чаще всего на ленту фундамента.

На них будут смонтированы доски пола. Так делается система проливного пола, для бетонных перекрытий с отводом воды требуется прочное основание, плита, система дренажа.

Для перекрытия изготавливается сварной монолитный каркас (пояс) из арматурного прутка, укладываемый на верхний ряд блоков.

Он служит опорой для досок перекрытия, армирующий и связывающий верхний срез стен.

Внимание! Перегородки не соединяются сверху с перекрытием, оставляется 1,5-2 см зазор, заполяемый монтажной пеной или подобными эластичными заполнителями. Зазор нужен для компенсации возможной усадки или провисания потолка.

Утепление изнутри

Утепление газосиликатных стен призвано защитить их от образования конденсата и намокания материала. Оптимальный способ — наружное утепление плитной минеральной (базальтовой) ватой, или другим подобным материалом.

Основное условие, которое обязательно должно соблюдаться — это меньшая, чем у газосиликата, паропроницаемость утеплителя, чтобы водяные пары имели возможность выходить наружу, а не скапливались на границе стена-утеплитель.

Снаружи необходимо установить слой гидроизоляционной мембраны, выпускающей наружу водяной пар, но не впускающий влагу внутрь пирога. Изнутри под обшивкой необходим герметичный слой полиэтиленовой парозащиты, после чего производится внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков, которая делается по аналогии с каркасной баней, только в качестве основы для обшивки используются маяки, закрепленные на стенах.

Применение газосиликатных блоков для строительства бани позволяет сэкономить деньги, время (нет нужды выдерживать длительное время для усадки). Строительство такой бани намного проще, не требует подъемной техники или большого количества работников. Стены из газосиликатных блоков безопасны в противопожарном отношении, они имеют небольшой вес при достаточной прочности.

Также необходима качественная паро- и гидрозащита, а также — надежное утепление стен, исключающее образование конденсата, способного в короткий срок пропитать материал и вывести его из строя.В целом, при соблюдении всех условий, можно получить относительно недорогую полноценную баню, соответствующую всем обычным требованиям и полностью оправдывающую ожидания владельца.