Заливка бетонных столбов

by Александр Куликов в Строим дом | 1 коммент.

Важные факторы организации работ

Перед началом работ следует провести тщательную подготовку, составить план для всех технологических процессов и определиться с типом ограждающей конструкции, глубиной залегания основания и перечнем необходимых материалов. Зная как правильно сделать фундамент для забора можно избежать ошибок в ходе проведения общестроительных мероприятий, тщательно проанализировать стоимость затрат и снизить риски во время эксплуатации сооружения.

На подготовительном этапе застройщик должен определиться с рядом основополагающих факторов, которые могут повлиять на срок строительства, сложность предварительных мероприятий и себестоимость работ. Планируя возводить фундамент под забор своими руками, следует учитывать следующие исходные данные:

  • Месторасположением участка. Если ограждение будет находиться в близости к оживленной трассе или железнодорожной магистрали, то на его основание в процессе эксплуатации будут приходиться существенные вибрационные нагрузки. В таких местах могут возникать деформации грунта, поэтому заливка фундамента под забор своими руками должна производиться с применением высокопрочных марок цемента. В конструкции основания необходимо использовать дополнительный объем закладной арматуры и специальных присадок.
  • Тип грунта на участке и глубину его промерзания зимой. Почва во время смены сезонов может проседать в результате изменения параметров влажности и перепадов температурного режима. Только зная глубину промерзания почвы и ее характеристики можно принимать решение как делать фундамент для забора, какой высотой обустраивать конструкцию и подбирать ее тип.
  • Рельеф участка и возможные эксплуатационные проблемы. При значительных перепадах уровня на ограждаемой территории могут возникать во время дождей и таяния снега застойные места, подмываемые грунтовыми водами. Это может стать причиной проседания и разрушения основания. Перед тем как сделать фундамент для забора нужно будет позаботиться об обустройстве водоотведения и оснащении дренажной системы.
  • Вес конструкции. Тяжелые ограждения, возводимые из кирпича, металлических кованых элементов, с использованием натурального или искусственного камня, требуют устройства более глубоких и широких оснований. Есть разница в том,как самому сделать фундамент для забора из легкого профнастила или возводить основательную конструкцию из строительных материалов со значительным весом.
  • Наличие на участке других видов ограждений. Стыковка фундаментов вновь возводимой конструкции и ранее установленного забора потребует подготовки и особой тщательности работ в местах соединения. Иногда бывает, что в процессе эксплуатации обнаруживается некачественное основание или его полное отсутствие. Поэтому приходится дополнительно сделать фундамент под имеющийся забор своими руками и правильно его состыковать с новой ограждающей конструкцией.

При отсутствии по разным причинам геоподосновы участка и геодезических данных уточнить особенности грунтов и их строение можно у соседей, в правлении жилого комплекса или дачного кооператива. Наличие проектно-технической документации или хотя бы самостоятельно составленных чертежей значительно облегчит процесс подготовки и выполнения общестроительных работ, поможет заранее разбить все мероприятия на определенные стадии, запланировать своевременную закупку и завоз материалов.

Фундамент под забор: особенности конструкции

По большому счету основание для забора представляет собой обыкновенный ленточный фундамент, и отличаются они друг от друга исключительно формой. Если для дома этот тип основания заливается широкой ровной полосой, то для забора полоса должна предусматривать специальные прямоугольные расширения в местах установки столбиков. Если речь идет о заборе, в котором в качестве столбов выступают металлические трубы, то от этих расширений можно вовсе отказаться – они нужны исключительно для столбов забора, собирающихся из кирпича или любого другого блочного материала.

Заливка бетонных столбов

Теперь рассмотрим другие особенности фундамента для кирпичных столбов забора. Их вес достаточно приличный, поэтому и основание под них нужно серьезное. Придется изготовить некое подобие сваи – в месте установки столба основание должно быть не только шире, чем в других местах, но и глубже. По сути, канава для фундамента должна выглядеть следующим образом – это ровная траншея глубиной до 500мм и шириной 200мм. В местах установки столбов уширение траншеи должно составлять 400 на 400мм, а глубина доходить до 700мм.

Заливка бетонных столбов

Теперь несколько слов о том, как армировать фундамент для забора своими руками. Как и при устройстве фундамента для дома, основание забора должно быть тщательно армировано. Объемный каркас из арматуры может быть изготовлен из материала толщиной до 10мм. Поперечных перемычек можно устанавливать меньше – не через 200мм, а, скажем, через 400мм. Очень важным моментом является армирование участков фундамента под столбы – здесь каркас нужен немного жестче. Арматуру можно использовать того же диаметра, а вот увязать ее придется немного плотнее.

Заливка бетонных столбов

Какая должна быть глубина фундамента под забор

Заливка бетонных столбов

Ну и, наконец, ворота. Ведь не думаете же вы, что их можно будет легко прикрепить к кирпичным или блочным столбам? Такие ворота долго не простоят – их опоры нужно увязать с фундаментом, а вернее с его каркасом. Заливая фундамент под забор из профнастила, кирпича или других блоков, сразу же нужно установить опоры для ворот – они должны быть частью фундамента и надежно с ним слиты.

Итак, с особенностями конструкции фундамента под забор разобрались, теперь можно переходить к непосредственным действиям.

Заливка бетонных столбов

Ленточный фундамент для забора

Схема забора из профнастила с ленточным фундаментом.

Готовый фундамент должен обязательно выдерживать нагрузку забора. Поэтому необходимо подбирать вид основания в соответствии с типом конструкции. Так, если планируется сделать массивный забор из блоков или кирпича, без ленточного фундамента здесь не обойтись. Для его строительства потребуются следующие материалы и инструменты:

  • щебень;
  • песок;
  • доски;
  • гвозди;
  • полиэтиленовая пленка;
  • арматура;
  • вязальная проволока;
  • цемент;
  • вода;
  • колышки;
  • бечевка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • лопата;
  • трамбовка;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • сито;
  • строительный вибратор;
  • емкость для смешивания раствора.

Начинать строительство фундамента под забор необходимо с разметки участка. Следует лопатой очертить периметр будущего фундамента на основе проектной документации, а потом при помощи колышков и бечевки произвести огораживание территории. Затем приступайте к рытью траншеи. Ее глубина должна быть около 50 см. Ширину не следует делать меньше предполагаемой толщины забора.

Во время подготовки траншеи требуется обратить внимание на уровень участка. Если он неоднороден, нужно начинать работу с низменной части, иначе глубина ямы может в последующем оказаться меньше расчетной.

Делать стенки траншеи желательно вертикальными. Однако если строительные работы проводятся на сыпучих грунтах, допустимо создавать их под углом.

Устройство фундамента.

Дно траншеи следует засыпать слоем песка и щебня. Его толщина должна быть около 10-15 см. Необходимо обязательно такой слой тщательно утрамбовать, чтобы в последующем он не осел после заливки бетона.

Начните создавать опалубку из досок и гвоздей. Крепежные элементы требуется забивать с внешней стороны, тогда готовый фундамент под забор получится с ровной поверхностью. Устанавливать опалубку требуется по краям траншеи. Ее высота над землей должна составить около 15 см. Чтобы потом ее было легче снимать, изнутри доски застелите полиэтиленовой пленкой. Кроме того, этот материал позволит во время созревания бетона предотвратить впитывание жидкости грунтом, а значит фундамент своими руками можно сделать прочнее и долговечнее.

Возьмите арматуру и свяжите из нее сетку. Выложите ее на дно траншеи. Обязательно зафиксируйте ее, чтобы во время заливки бетона не произошло смешение арматурного каркаса. Затем приступайте к приготовлению раствора. Потребуется взять цемент, щебень, песок и воду в пропорции 1:3:2:0,5. Смешивание лучше производить в бетономешалке, но если ее не окажется под рукой, воспользуйтесь любой другой емкостью. Требуется получить раствор однородной консистенции.

Заливка фундамента для забора должна производиться с двух сторон. Делать это лучше всего в один этап, чтобы исключить образование холодных швов. Залитый бетон требуется тщательно выровнять и удалить пузырьки воздуха. Используйте для этого строительный вибратор. Чтобы дополнительно упрочнить верхний слой, можно взять сухой цемент и через сито присыпать им поверхность фундамента.

Бетон застывает в течение 1-2 недель. Будет лучше, если на этот период вы накроете его пленкой. Затем можно снимать опалубку. Но начинать сразу возводить ограждение не следует, ведь прочность фундамент сможет набрать только через 30 дней.

Некоторые особенности устройства фундамента

Если вы делаете фундамент под забор из профнастила своими рукаминужно учесть некоторые особенности.

  • Расстояние между столбами из профлиста должно быть от 2 до 3 метров, что зависит от типа почв и высоты забора. Лучше выбирать такое расстояние, чтобы не пришлось лишний раз отрезать профильную трубу, которая применяется для устройства горизонтальных лаг. Она выпускается длиной 6 метров. Чем выше забор из профлиста, тем ближе должны стоять опоры друг к другу.
  • Угловые и поворотные столбы, столбы для воротной группы нужно выбирать более толстые и прочные, так ка на них будет приходиться большая нагрузка. Глубина ям для опор определяется соотношением 1 к 3. Если высота опоры составляет 3 метра, то яму нужно выкапывать на глубину 1 метр. Обычная глубина заглубления для средней полосы соответствует 1,2-1,5 метрам. Если столб покупается готовый бетонный, то в нем длина нижнего заглубляемого отрезка обычно соответствует 1,2 метра. Диаметр ямы для столбов должен быть на 10 см больше диаметра опоры.
  • Глубина ленты в среднем берется 30-40 см для стандартного двухметрового забора. Если планируется значительная высота ограждения – от 2 до 5 метров, то нужно заглубить ленту до 60 см. В этом случае арматурный каркас будет включать не 2 горизонтальных уровня, а 4.

Правильный монтаж фундамента для забора из профнастила является залогом его долговечности и прочности. Хорошо рассчитанный и поставленный забор будет радовать ваш глаз не меньше 10 лет, а комбинированный забор и несколько десятков лет.

Даже если сам профлист начнет ржаветь или подвергнется механическим воздействиям и деформируется: его все время можно поменять без особых хлопот. А фундамент не будет нуждаться ни в каких восстановительных мероприятиях.

Поэтому делать фундамент для ограждения нужно не спеша, аккуратно и тщательно и он прослужит не один десяток лет.

Самостоятельный монтаж

  1. Вся работа по возведению ленточного фундамента под ограждение начинается с разметки участка и земляных работ. При этом глубина ямы зависит от внешних факторов (тип грунта, степень промерзания почвы и т.д.), а ширина, как правило, на 20 см должна превышать аналогичный параметр забора. Если основание планируется использовать для ограждения из металлопрофиля, то ширину стоит еще немного увеличить.
  2. В готовом котловане обустраивается подушка из песка и щебня. Укладывается она слоями, каждый из которых щедро смачивается водой и трамбуется.
  3. Следующий этап начинается с возведения опалубки, края которой обязательно должны выступать над ямой на несколько см. После этого внутрь образовавшегося каркаса устанавливаются опорные столбы, между которыми укладывается арматура.
  4. Независимо от видов и размеров фундамента ленточного типа, для продления его срока службы и повышения прочности основание необходимо загидроизолировать. Для этого можно «по старинке» использовать рубероид или применить современные гидроизоляционные составы. Первый способ – проще, доступней и привычней. Зато второй – намного надежней и долговечней.
  5. После того как все установлено и уложено в котлован, начинается бетонирование. Заливать раствор можно с так называемыми технологическими перерывами и без них. Предпочтительнее – второй вариант. Для работ опытные мастера рекомендуют приобретать бетон марки М-400, при этом выбирать проверенных производителей. Конечно, возможно приготовить раствор и самостоятельно. Но учитывая, что его потребуется очень много, не каждому хозяину это будет по силам. Поэтому все же лучше купить готовый.

Существует вариант заливки фундамента и без опалубки. В этом случае после обустройства подушки на две котлована в него сразу помещаются столбы будущей ограды, закрепляются в строго вертикальном положении и обвязываются арматурой.

В процессе необходимо следить за тем, чтобы в растворе не образовывались воздушные пузыри. Для этого необходимо использовать специальный глубинный вибратор.

Заливка бетонных столбов

Кроме того, после заливки бетон протыкают длинной узкой трубой или другим подходящим предметом, что также поможет удалить излишки воздуха.

До полного застывания раствора специалисты советуют прикрыть фундамент материалом, который предохранит его от влаги.

Особенности разметки и подготовка участка

Разметка рабочего участка под устройство простого ленточного фундамента, предусматривает следующую последовательность работ:

  • по периметру будущего ограждения устанавливают деревянные или металлические колышки, по ним натягивается оградительный шпагат;
  • далее заливка фундамента под забор требует выкапывания траншеи, ее глубина будет зависеть от степени промерзания грунта и массивности деталей забора.

Чтобы обустроить ленточный фундамент с опорными столбами, необходимо осуществить подготовку рабочей зоны по слегка отличающемуся плану:

  • по разметке вырывают траншею с нужной глубиной и шириной;
  • по траншее, с одинаковым промежутком, выкапывают углубления под опорные столбы.

Заливка бетонных столбов

С целью исключить возможное обрушение стенок траншеи, делается опалубка, высота ее сооружения может составлять около 15 см.

Для дополнительного упрочнения фундамента под забор, траншея обустраивается 8-ми мм арматурными прутьями.

Устройство столбчатого основания заключается в выкапывании углублений с равным шагом, по отмеченному контуру.

Делать глубину выемок в земле рекомендуется с учетом промерзания грунта и веса будущего сооружения, обычно, это 80-150 см.

Фундамент столбчатого типа

Обустройство столбчатого фундамента

Для самостоятельного изготовления столбчатого фундамента вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • хорошо просеянный песок, цемент и гравий;
  • металлические профильные трубы 50×50, используемые в качестве опор;
  • бытовой (садовый) буровой механизм.

Подготовка фундаментного основания производится в следующем порядке:

  1. Сначала проводится разметка участка под будущую ограду с использованием колышков, вбиваемых в местах размещения опор с последующим натягиванием между ними прочной бечёвки.
  2. Затем посредством садового бура подготавливаются ямы (шурфы) под опоры. Для их подготовки желательно использовать бур, позволяющий расширить дно ямы, что предохранит устанавливаемые опоры от выдавливания при промерзании или оттаивании мёрзлого грунта. Для оград различного типа глубина ям должна быть в пределах 0,9-1,4 метра при ширине порядка 0,4 метра. Расстояние между соседними опорами не должно превышать 2-3-х метров; при этом желательно, чтобы в качестве угловых столбов применялись трубы с более толстыми стенками.
  3. После этого вы можете приступать к установке столбов и заливке их основания бетонным раствором. После заливки трубы бетоном желательно несколько раз приподнять и опустить её с целью равномерного распределения раствора во внутренней полости опоры. При этом допускается перемещать верхнюю часть трубы таким образом, чтобы она, вращаясь, описывала полный круг.
  4. В процессе установки столбовых опор их положение по отношению к горизонту необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

Как установить металлические столбы

Отметим, что в целях увеличения прочности конструкции ещё до заливки бетона необходимо засыпать и тщательно утрамбовать так называемую «подушку», которая делается из песка и гравия. Подготовка самого бетонного раствора может осуществляться как вручную, так и с использованием специальной бетономешалки, арендовать которую вы можете в любом строительном подразделении.

После заливки фундамента вам следует дождаться полного «схватывания» раствора, которое происходит обычно примерно через 3-5 дней (в зависимости от погоды и массы залитого бетона). Последующую навеску ограждающего полотна на установленные опоры допускается производить лишь после окончательного застывания бетонной смеси.

Повысить надёжность и долговечность фундамента под забор, подготовленного своими руками, можно в том случае, если закрыть его полиэтиленовой плёнкой сразу после заливки. При этом раствор будет застывать чуть медленнее, чем обычно, что исключает его пересыхание и обеспечивает высокую твёрдость и прочность фундаментного основания. Два последних типа фундаментных оснований (ленточно-столбовой и бутовый) являются разновидностью описанных выше вариантов.

  • забор из профнастила своими руками со столбиками;

Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

Технология возведения заборов с ленточным фундаментом похожа на способ сооружения дома. То есть бетонная лента закладывается одинаково.

Подробное описание от выбора места до заливки

Выбор места для забора уже определен границами участка, нанесенными на плане. И здесь нельзя вносить какие-то изменения. Особенно по увеличению территории, которое грозит судебными разбирательствами с соседями или властями района.

Заливка бетонных столбов

Пошаговая инструкция заливки включает в себя несколько строительных операций:

  1. Наносится разметка, где обязательно учитывается ширина конструкции. Для этого используют колышки и бечевку или по земле насыпается мел-порошок в две линии.
  2. Проводят выкапывание грунта на запланированную глубину.
  3. Дно траншеи засыпают крупнозернистым песком или щебнем средней или мелкой фракции. Слой обязательно утрамбовывают. Толщина песчаного слоя – 30 см, щебеночного – 15-20 см.
  4. Установка опалубки. Если на участке земля прочная, к примеру, глина, то опалубку устанавливают только над поверхностью почвы. Глинистый грунт прочный, он спокойно может сам выдержать нагрузки от действия заливаемого бетонного раствора. Если грунт песчаный, то опалубку устанавливают на всю глубину траншеи. При этом при проведении земляных работ учитывают толщину опалубочных элементов.
  5. Опалубку обязательно хорошо закрепляют. Залитый бетонный раствор создает на внутренние поверхности опалубочных элементов серьезные нагрузки, которые распирают их.
  6. Если забор запланировано возвести из кирпича или камня, то фундамент обязательно армируют. Для этого используют стальную или стекловолоконную арматуру диаметром 12-18 мм. Арматурные стержни связывают между собой проволокой. То есть между ними создается зазор, который компенсирует смещение прутков относительно друг друга, когда начнется заливка бетона. Арматурный каркас устанавливается в опалубку, но не на землю, а на подставки высотою 5-6 см. Это может быть кирпич. Хотя в продаже есть готовые изделия из металла или пластика.
  7. Приготовления раствора. Здесь используется стандартная рецептура: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Лучше замес проводить в бетономешалке. Сначала заливают воду, в нее цемент – проводят перемешивание. После небольшими частями засыпаются остальные ингредиенты. Бетономешалку крутят до образования внутри нее однородной массы.
  8. Готовый раствор заливают в опалубку, где его утрамбовывают. Цель этой операции – вывести из смеси воздух, который попал туда в процессе замеса. Пузырьки после отвердевания фундамента снизят его несущие способности.
  9. В таком состоянии фундамент должен находиться 7-10 дней, после чего снимают опалубку. В течение этого срока рекомендуется бетонные поверхности поливать водой, если температура воздуха не ниже +25С. Нагружать конструкцию можно через 28 дней.

Внимание! После демонтажа опалубки рекомендуется внешние поверхности фундаментной конструкции обработать гидроизоляционным раствором. К примеру, битумной мастикой.

Как залить фундамент под забор своими руками?

Теперь приступим к рассмотрению некоторых технологий устройства основания забора своими силами.

1. Ленточный фундамент для забора

Заливка бетонных столбов

Представляет собой бетонную ленту, армированную, поверхностного залегания. Вам понадобится бетон марки М200 (В15) и выше, арматура диаметром 8 и 10 мм, материал для опалубки (ламинированная фанера или деревянные щиты, сбитые из доски толщиной 25 мм), песок крупный.

Толщина такой ленты может быть разной. Для сварных металлических конструкций забора она должна быть широкой на максимально возможную величину, а фундамент под забор из профнастила будет уже, но глубже.

Около 2-3 дней по времени займет строительство ленты.

Заливка бетонных столбов

Технология строительства включает следующие этапы:

  • выкапываем траншею (ширина 30-80 см, глубина 60-80 см);
  • устраиваем гравийно-песчаную подушку (10-15 см), обильно поливаем ее водой;
  • на расстоянии 5-7 см от дна и 7-10 см от стен укладываем предварительно связанную арматуру (сечение 10 мм);
  • возводим опалубку из заранее подготовленных щитов, надежно ее закрепляем;
  • заполняем опалубку бетоном, причем, если забор имеет в качестве опор столбы, надо установить и выровнять их по уровню заранее.

Стоимость такого фундамента будет состоять из затрат на материалы.

2. Столбчатый фундамент

Заливка бетонных столбов

Представляет собой устройство бетонных столбов для легких конструкций заборов.

Этапы строительства следующие:

  • при помощи садового бура делаем яму для столбов забора (глубина 100-150 см, диаметр на 15-30 см больше, чем диаметр несущих столбов ограждения), расстояние между ними 2-3 м в зависимости от ширины пролета;
  • засыпаем около 20 см смеси песка со щебнем, поливаем;
  • устанавливаем в яму столбы, выравниваем их по уровню и заливаем бетонный раствор.

Этот вариант обойдется в разы дешевле предыдущего, так как здесь идет экономия за счет количества необходимого раствора, арматуры и опалубки.

Заливка бетонных столбов

3. Комбинированный фундамент, ленточно-столбчатый

Представляет собой сочетание рассмотренных выше вариантов – ленточного и столбчатого. Опять же, по разметке капаем траншею и через 2-3 м делаем в ней отверстия для столбов забора шириной не менее 40 см, глубиной 1,5 м.

Затем ставим в ямы столбики, заливаем их бетоном. Далее укладываем каркас из арматуры в траншею, ставим опалубку и опять заливаем раствор.

4. Свайный фундамент

Заливка бетонных столбов

Винтовая свая – это металлическая труба, имеющая на конце лопасть, которая выполняет роль анкера. Она располагается ниже уровня промерзания грунта и прочно держит сваю от выдергивания под действием пучения.

Самое главное – это четкая горизонтальная установка свай, которая осуществляется при помощи специализированной техники, однако это можно сделать и своими руками и сэкономить около половины денежных средств. Для этого вам понадобятся два куска трубы по 3 м длинной, которые будут исполнять роль рычага.

5. Бутовый фундамент

Он полностью состоит из натурального камня. Можно очень прилично сэкономить, собрав их на полях. Устройство такого основания чем-то похоже на конструкцию ленточного типа.

Заливка бетонных столбов

Этапы строительство следующие:

  • выкапываем траншею;
  • делаем щебеночное основание, которое затем увлажняем;
  • укладываем крупные камни, скрепляя их между собой цементным раствором, которого должно быть не менее 15-20% от общего объема фундамента;
  • возводим кладку на высоту 30-50 см над поверхностью земли.

Фундамент – важный момент строительства, который задает общее направление последующим этапам. От того, насколько грамотно будут произведены все основные расчеты будет зависеть целостность и долговечность всего сооружения в целом. Поэтому если вы не специалист в этой области, можете при желании обратиться за помощью к профессионалам.

Размеры фундамента

Ленточный фундамент под забор должен быть немного шире опирающейся на него поверхности. Таким образом, если забор возводится из кирпича с шириной стороны 25 см, оптимальная длина основания будет составлять 30 см. При использовании штучных блоков шириной 30 см, фундамент должен иметь ширину в 35 см.

Если забор будет состоять из компонентов разной толщины, ширина основания должна высчитываться аналогичным образом, но с учетом размера каждого элемента. Несущие опоры фундамента должны находиться на глубине не меньше уровня промерзания почвы.

Проект забора с ленточным фундаментом Источник

Монтаж опалубки и заливка

Для опалубки заготовьте обрезную доску толщиной 25 мм. Сбейте щиты по размеру канавы. Из них складывается короб. Скрепляйте его снаружи, чтобы внутри получилась ровная и гладкая поверхность. Дно со стенами можно застелить плёнкой, тогда опалубку будет легче демонтировать. Конструкция должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Установите распорные доски, которые будут препятствовать деформации короба. Прочно зафиксируйте опалубку в траншее.

Совет. На сыпучих грунтах доски также размещают и на дне.

Теперь можно приступать к заливке траншеи:

  • в подготовленный раствор цемента добавьте песок и наполнитель (щебень, отсев, мелкую гальку или же керамзит) в соотношении 1:4:4;

Возведение ленточного фундамента

  • смешайте компоненты в бетономешалке до густой консистенции;
  • ещё раз обильно полейте дно канавы, которое покрыто слоем щебня или отсева с песком.

Заливка бетонных столбов

Внимание! Увлажнение защитит цементный раствор от ухода его влаги в грунт.

Приготовленный бетон залейте в опалубку и выровняйте. Удалите воздушные пустоты одним из способов:

  1. Опустите в залитый раствор строительный глубинный вибратор. За несколько минут на конкретном участке фундамента он выведет пузырьки на поверхность. Аппарат не должен касаться опалубки или арматуры.
  2. С помощью металлического прута тщательно пройдитесь по каждому участку залитой траншеи. В этом случае бетон придётся заливать слоями 20-30 см и проходиться по периметру ленты несколько раз. При большей глубине штыкование малоэффективно. Также можно обстучать кувалдой опалубку снаружи.

Чтобы упрочнить бетон, просейте на него ситом сухой цемент. Застывать фундамент будет порядка 7-14 дней. Предотвратить попадание в незрелый раствор осадков поможет укрытие плёнкой или другим гидроизолирующим материалом. После застывания снимите опалубку и приступайте к монтажу забора. Наибольшей прочности фундамент достигнет через месяц.

Установка ленточного фундамента — несложный процесс для человека, который имеет минимальные навыки в строительстве и отличается усердием. В процессе лучше иметь под рукой профессиональные инструменты.

Бетонирование фундамента

Исходя из объема работ, можно заказать бетон с доставкой у соответствующей компании или изготовить его самостоятельно. Используется бетон двухсотой или трехсотой марки. Если принято решение изготовить его самостоятельно, то на 1 метр кубический бетона марки 300 потребуются такие ингредиенты: вода – 230 л, цемент – 380 кг, щебень – 1207 кг, песок – 481 кг. Этого количества хватит примерно на 5,5 метров ленточного фундамента шириной 300 мм и глубиной 600. Конечно, для приготовления такого объема бетономешалка будет как нельзя кстати. Укладывая бетонную массу, не забывайте ее трамбовать. Идеальное решение – использовать электрический вибратор для бетона, однако в домашних условиях подойдет и черенок от лопаты.

Заливка бетонных столбов

На следующий день нужно аккуратно снять опалубку и, если необходимо подчистить выступающие образования. Устанавливать заборные блоки или декоративные профлисты рекомендуется не раньше, чем через 72 часа.

КАК СДЕЛАТЬ ОТМОСТКУ

По сути, отмостка – это проходящий по земле, вдоль всей линии ограждения бетонный порожек с наклоном. Наклон делается таким образом, что дождевая или талая вода стекает по нему в сторону от общей конструкции и соответственно самого фундамента.

Отмостка для забора

Однако отмостка – это все-таки не только бетон, нужно знать, как ее правильно обустроить, чтобы достичь нужного эффекта.

Отмостку удобнее всего делать на этапе заливки раствора, но даже если об этом забыли, то в принципе можно и потом.

Инструкция очень простая.

  1. Вдоль всей ленты фундамента (или если он точечный – то вдоль линии забора) делается углубление сантиметров на 15 и шириной примерно сантиметров 50.
  2. Дно вырытого пространства засыпаем щебнем. Оптимально подходит камень с фракцией 5-20 мм.
  3. Щебень хорошо утрамбовываем.
  4. Если отмостка делается одновременно с фундаментом, то из его арматурного каркаса в пространство ниши выпускаются прутья, которые должны быть немного приподняты над щебнем. Если же фундамент и забор уже есть, или есть частично – то нужно в камне перфоратором сделать отверстия равные диаметру арматуры и вбить ее куски туда.
  5. Под арматуру заводим слой рубероида, причем лучше не использовать материал на бумажной основе – купите пленочный рубероид. Его цена не намного выше, но зато это будет действительно качественный материал.
  6. Теперь нужно сделать опалубку вдоль внешнего края будущей отмостки. Как правило, в этом случае опалубку можно сделать из практически любых старых досок, так как ее высота будет не больше 5-7 см.

В общем-то, теперь можно заливать бетон. Только не делайте слишком жидкий раствор – помните о том, что нужно сделать не просто бетонный «порожек» вдоль ограждения, а сделать его с уклоном!

Получается, что мало сделать просто заборы с фундаментом – важно позаботиться также и об отмостке, о защите основных конструкций. Только при таком внимательном подходе изделие прослужит по-настоящему долго и без проблем.

Для тяжелых конструкций

Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.

При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.

Это интересно: альтернатива бетону для столбов.

Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.

Изготовление ленты

При заливке ленточного фундамента под забор на пучинистом основании нужно предотвратить контакт почвы с конструкцией. Меры защиты зависят от типа ростверка:

  1. Надземный (висячий). Укладка под ленту песчаной подушки толщиной 10—20 см. После затвердевания бетона песок нужно убрать — между землей и забором остается зазор, который скомпенсирует поднятие грунта при морозном пучении. Открывшееся пространство декорируют.
  2. Наземный или заглубленный. Чтобы скомпенсировать выпучивание грунта под ростверк укладывают слой пенопласта низкой прочности толщиной 10—20 см. При повышении давления он сминается и предотвращает повреждение фундамента. Чтобы грунт не осыпался в область прослойки, по бокам ленты устанавливают листы асбестоцемента.

Технология заливки ростверка не отличается от изготовления незаглубленной ленты. При возведении висячей конструкции используют бетон более высоких классов (не ниже В20). Это вызвано тем, что лента начинает работать на изгиб и требуются более прочные материалы.

Бетонирование ростверка делают за один заход. При острой необходимости приостановить работы разрешается делать горизонтальные швы между заливками, устройство вертикальных швов не допускается.

  • Забор из деревянного штакетника своими руками
  • Бетонные столбы под забор

    Основание под забор из профнастила

    Забор из профнастила

    Профильный настил часто применяют для возведения заборов за счет его высоких эксплуатационных характеристик и недорогой стоимости.

    Забор из профнастила на ленточном фундаменте прослужит более 50 лет.

    Определяют размеры платформы и глубины заложения, приступают к устройству ленточного фундамента под забор своими руками. Для выполнения работ понадобится несколько помощников.

    Заливка бетонных столбов

    Схема устройства ленточного фундамента под забор из профнастила своими руками описана выше.

    Вторым вариантом является возведение основы забора из блоков, которые укладывают в траншею рядами. Каждый ряд блоков нужно залить бетоном и хорошо его уплотнить.

    Заранее предусматривают отверстия под опоры на расстоянии, соответствующем размеру профлиста для забора из металлопрофиля.

    Построенный, согласно технологии, забор из профлиста, кирпича, бетонных блоков будет надежной опорой всей конструкции. Важно правильно рассчитать основные параметры и установить конструкцию строго по уровню. Какой выбрать фундамент, определяют на основании предварительных расчетов.

    Этапы возведения

    Если делать все не отступая от технологии возведения фундамента, забор простоит не менее 10 лет. Как же правильно сделать это самостоятельно?

    Разметка периметра

    Для этой процедуры нужно приготовить следующие приспособления:

    • Бечевку или веревку длиной большей, чем длина будущего забора.
    • Колышки.
    • Рулетку.
    • План участка с нанесенным на него местом расположения забора и привязкой его к границам земельного надела.

    В соответствии с планом размечаем положение начала забора и забиваем первый колышек. Далее, отмеряем длину стороны забора и забиваем второй колышек. Всю остальную разметку проводят аналогично строго соблюдая углы, согласно плана.

    Рытье траншеи

    Траншею под ленточный фундамент несложно вырыть самостоятельно. Ее делают глубиной от 500 до 600 мм и шириной на 200 мм большей, чем ширина будущего ограждения. Если в качестве ограждающего полотна выбран профнастил, то ширину фундамента стоит увеличить до 600 мм. Это сделает забор более устойчивым при шквальных ветрах.

    На дно траншеи насыпается песок, который увлажняется и тщательно утрамбовывается.

    Заливка бетонных столбов

    Опалубка

    Есть два метода выполнения фундамента:

    • Без опалубки. При этом методе опорные столбы устанавливаются в траншею строго вертикально и закрепляют их подручными средствами. После этого столбы обвязываются арматурой. Соединения арматуры со столбами нужно прихватить сваркой. Важно, чтобы верхний слой обвязки был ниже уровня верхней границы бетона на 10 см и на столько же выше уровня земли.
    • С опалубкой. Обычно опалубка нужна, если его верхняя граница будет выше уровня земли. Для изготовления опалубки можно использовать обрезные доски или листы OSB. Шиты нужно установить по всему периметру траншеи, между ними важно установить распорки. Внутри опалубки нужно при помощи сварки закрепить арматуру.

    Бетонирование

    Если объем бетонных работ велик, то лучше приобрести готовый раствор и производить послойную заливку. Каждому слою необходимо дать время на схватывание. После того как бетонная смесь залита на необходимый уровень, фундамент должен порядка 3-5 дней должен постоять в опалубке.

    После этого щиты можно снять и оставить бетон для окончательного набора прочности и просыхания. Через 10-15дней можно приступать к возведению забора.

    Монтаж основания своими руками

    Давайте еще раз подробно рассмотрим процесс строительства ленточного основания.

    Разметка территории участка

    Разметка участка – начальный этап создания несущей конструкции какого-либо типа. Чтобы заложить основу, необходимо знать не только комплекс конкретных правил, но и иметь четкое представление, где она будет располагаться.

    На почву наносятся цифровые показатели периметра будущей постройки. Когда это сделано, в углах участка монтируются прутки из арматуры.

    Нужно также убедиться, соответствуют ли углы прямым. Используйте такой инструментарий, как угломер или специализированная лазерная рулетка. Можно выполнить расчеты и старыми проверенным методом – замерами по диагонали.

    Заливка бетонных столбов

    После проверки углов берётся шнур и крепится на армирующие изделия. В результате получается внешняя разметка. Подобным образом создается и внутренняя. Только в этом случае нужно учесть отступ в 40 см. Прежде чем перейти к последующим работам, необходимо выявить все имеющиеся перепады земельного участка. Цель – обнаружить точку, которая находится ниже остальных. Потом от этой отметки выкапываются ямы. Перепады исключаются.

    Создание фундаментной ямы

    Выполнение опалубки

    Теперь следует засыпать подушку из песка. Цель – смягчение с последующим распределением нагрузки на несущую конструкцию. Подходящая толщина – 15 см. Слой песка должен быть ровным. После засыпки песка его необходимо спресовать, увлажняя для увеличения надежности.

    Чтобы установка ленточного основания не была трудной, стоит воспользоваться опалубочной конструкцией. Опалубка создаст из бетона необходимую по проекту форму и существенно сократит время, затрачиваемое на это мероприятие.

    Мероприятие по изготовлению опалубки можно провести непосредственно на участке. Место под выполнение этой работы должно быть абсолютно ровным. Сбивание материала проводится с внутренней стороны. Гвозди же вбиваются с внешней. Если все это будет учтено, то опалубка получится ровной, а демонтаж ее будет беспроблемным. Конструкцию нужно сделать выше уровня заливки бетона.

    На видео показан процесс сборки опалубки для ленточного фундамента:

    Усиление фундамента посредством армирования

    На этом этапе возведения ленточного основания необходимо заложить дно кирпичами. Это нужно сделать для установки армирующих частей. Затем используются пруты и вязальная проволочка. Посредством этого мероприятия выполняется повышение прочности каркаса, ячейки которого должны быть 33×35 см. Проводится укладка конструкции на дно поверх кирпичей. Если сварить арматуру, то каркас лишится гибкости, поэтому лучше его связать. Выступы готового изделия должны достигать 5 см с каждой стороны. Это необходимо для монтажа внутри монолитной ленты.

    Заливка бетонных столбов

    Отверстия для вентиляции и коммуникации

    Нужно взять среднего размера трубу, изготовленную из пластика или асбестоцемента. Привязать ее к основе из арматуры. Внутри заполнить песком, чтобы туда не затек бетон, который потом придется выдалбливать.

    Отверстия коммуникации создаются подобным образом, но их необходимо заложить ниже уровня земли. По завершении строительных работ фундамента они выкапываются и используются по назначению.

    Защита фундамента от влаги

    Независимо от размеров ленточного основания его нужно качественно гидроизолировать, чтобы нейтрализовать разрушающее действие воды.

    Существует два популярных способа:

    Заливка раствора в опалубку

    Применяется бетон М-400. Лучше всего заказать его на специальном предприятии. Самостоятельное производство – пустая трата времени не потому, что у вас не получится правильно изготовить состав, а потому, что его нужно очень много. Из-за этого заливку нужно будет проводить поэтапно, что создаст кучу проблем. Например, появление холодовых мостиков или «холодных швов», которые пропускают холод и сырость. Перед самой заливкой нужно проверить, чтобы спецтехника, которая привезла состав на объект, работала нормально, могла обеспечить доступ к любому углу опалубки. Для упреждения непредвиденных обстоятельств нужно запасти ещё один лоток, который может и не пригодится, зато при случае быстро решит появившиеся трудности.

    Состав необходимо тщательно протестировать. Если он суховат, добавить воды и снова перемешать. Во время заливки требуется постоянная прессовка материала. Вибратор глубинного действия или иной подходящий инструментарий нужно подготовить заранее. Вибрация нейтрализует пузыри воздуха.

    Заливка бетонных столбов

    Заключительные работы

    Установка ленточного основания осуществлена в соответствии с современными нормами. Но это еще не все, теперь нужно взять мастерок и качественно выровнять поверхность. Как вариант – вибратор, что будет даже лучше. Несколько мест следует проткнуть щупом или армирующим предметом. За счет этого исчезнут излишки находящегося внутри воздуха.

    Пока фундамент застывает, необходимо покрыть его влагоустойчивым составом. Чтобы сверху не было трещин, несущая конструкция смачивается водой. Снятие опалубочной системы лучше проводить через месяц. При хорошей теплой погоде можно разобрать через неделю.

    Источник

    Как сделать ленточный фундамент под забор

    Фундамент – важнейшая часть любого строения, будь то дом или обычный забор. Чтобы здание простояло много лет, фундамент должен быть прочным и надежным. Монтаж фундамента специалисты в этой области, но своими руками сделать очень легко, особенно если это фундамент для забора.

    Как правило, забор залитого сплошного фундамента представляет собой полосу, представляющую собой замкнутый прямоугольный контур, залитый железобетоном, обеспечивающий устойчивость и равномерное распределение веса конструкции по всей площади фундамента. Есть два варианта заливки ленточного фундамента под забор – это нанять у профессионала или сделать своими руками. Стоимость заливки варьируется от 15 до 30 тысяч рублей. Дешевле заливать самостоятельно. Как залить ленточный фундамент под забор, мы расскажем в нашей статье.

    Ленточные фундаменты обычно делят по глубине засыпки:

    • немного углублен;
    • globalsupply.

    Впускной подойдет ремень с немного углубленным фундаментом.

    Помимо видов различают еще и типы ленточного фундамента:

    • кирпич. Сначала в яму, залитую раствором глубиной примерно 5-6 см, кладут после кирпича или камня. Стоит отметить, что для камня требуется слой раствора меньше, чем для кирпича;
    • карьер. При использовании такого типа ленточного фундамента потребуется больше песка, так как каждый слой будки следует утрамбовать песком для большей прочности;
    • бутовый вид считается самым прочным и долговечным. Заполнителем может быть любой битый кирпич, щебень, щебень (гранит, известняк).

    На начальном этапе у вас должен быть четкий план действий, которому вы будете следовать на протяжении всего заполнения. Это нужно для того, чтобы в процессе ничего не забыть. Примерный план выглядит так:

    • подготовка всех необходимых инструментов;
    • закупка необходимых материалов;
    • разработка конструкторского чертежа;
    • разметка территории;
    • подготовка траншеи;
    • подготовка опалубки и ее установка;
    • установка арматурного каркаса;
    • бетонирование;
    • завершение монтажа ленточного фундамента.

    Рассмотрим каждый этап подробнее.

    Учебные пособия ↑

    Для заливки ленточного фундамента вам потребуются:

    Готовимся сделать фундамент – подготовка стройматериалов и инструмента

    Для сооружения фундамента потребуются следующие материалы:

    • покупной или самостоятельно приготовленный бетонный раствор на основе песка, щебня, цемента и воды. Он необходим для заливки монолитного основания;
    • бутовый камень, кирпич или бетонные блоки. Они используются при возведении сборного варианта ленточной основы;
    • стальная арматура с рифленым профилем. Арматурные стержни используются для изготовления силового каркаса, укладываемого в опалубку при бетонировании;
    • деревянные или фанерные щиты для изготовления опалубки. Опалубка монтируется только при сооружении монолитного варианта ленточного основания;
    • просеянный песок и щебень среднего размера. Указанные материалы необходимы для формирования демпфирующей подушки;
    • листовой рубероид, полиэтилен или битумная мастика. Они потребуются для гидроизоляционной защиты фундаментной основы.

    Заливка бетонных столбов

    Необходимые для выполнения работ инструменты наверняка имеются в арсенале домашнего умельца. Потребуются ведра, лопаты, мастерок, уровень, отвес. Не забудьте подготовить бетоносмеситель для самостоятельного приготовления бетонной смеси в увеличенных объемах.

    В арсенале домашнего умельца наверняка имеются необходимые для выполнения работ инструменты

    Возведение забора вокруг своего участка и, возможно, каких-либо других постоянных или временных ограждений – это та процедура, без которой не обходится ни одно загородное строительство. И будет большой ошибкой пустить этот вопрос «на самотек», дескать, на фоне масштабности основных мероприятий здесь все решается легко и просто.

    Бетонирование столбов для забора

    Качество, долговечность, да и декоративность ограждения, особенно обозначающего внешнюю границу собственных владений, не менее важны, чем соответствующие характеристики других построек. И относиться к устройству подобных элементов нужно с не меньшим вниманием, чем ко всему остальному. А одной из главных проблем в этом блоке вопросов является правильный выбор, расстановка и бетонирование столбов для забора.

    Какие столбы и когда лучше применять

    А. Первым делом, разберемся, каким требованиям должны отвечать столбики для забора:

    • Наверное, нет никакого резона вплотную заниматься забором чуть ли не каждый год. Значит, столбики должны быть долговечными, рассчитанными на длительную эксплуатацию с минимально необходимым уровнем ухода за ними.
    • Столбы должны свободно, с нужным запасом прочности, выдерживать и массу конструкции заборных пролетов, и динамические нагрузки. В первую очередь, конечно, это касается ветрового воздействия, особенно на открытых участках местности.

    Но и в самых тихих уголках требуется учитывать запас прочности, чтобы забор не заваливался от снежных сугробов, от домашних животных (от мелких до крупных) или даже от того, что к пролету или столбику прислонился какой-нибудь «уставший» гражданин, возвращающийся ночью с вечеринки.

    При установке этого забора явно что-то не было учтено…

    • Столбы у хорошего хозяина должны, как минимум, не портить внешний облик ограждения дома. Им необходимо хорошо вписаться в общую композицию забора, калитки, ворот. Иногда – даже больше, именно столбы и задают тон всему ансамблю ограждения территории участка.

    Столбики нередко становятся украшением забора

    Если же столбики внешним видом своим могут испортить общую картину, значит их необходимо сделать незаметными постороннему взгляду.

    Б. Второй аспект. Технология установки заборных столбиков во многом зависит от материала их изготовления. Ну а этот параметр напрямую связан с типом самого забора. То есть, «танцевать нужно от печки» — начинать с того, какой забор нам необходим на участке.

    Итак, в современной строительной практике чаще всего используются следующие типы столбов для забора: деревянные, асбестоцементные, бетонные, металлические, сложенные из кирпича или иных строительных блоков. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Для удобства – эти данные сведены в предлагаемую вниманию таблицу:

    А теперь рассмотрим совместимость упомянутых опорных столбов с различными типами заборов.

    • Для деревянного забора (обычный штакетник) ограничений нет – масса у него невелика, парусность тоже, и можно использовать абсолютно любые типы столбов. Вопрос лишь в целесообразности такого использования с экономической точки зрения и с позиций визуальной совместимости.

    Деревянный забор оригинальной формы

    Правда, и деревянные заборы иногда принимают порой очень интересные, порой – вычурные формы, требующие особых подходов.

    • Сродни с обычными деревянными по конструкции и по параметрам — заборы из металлического штакетника. Они — долговечнее деревянных, и также могут устанавливаться с любыми видами столбиков.

    Легкий забор из металлического штакетника

    Их небольшая масса и отсутствие какой-либо значимой парусности не предъявляет к стойкам особых требований.

    • Заборы из металлического профнастила – одни из наиболее востребованных в наше время. По своей общей массе такие пролеты особой нагрузки не дают, но их сплошная поверхность требует задумываться о парусности конструкции.

    Очень популярны в наше время заборы из профнастила

    Здесь требования уже будут повыше – и в отношении шага расположения опор, и с точки зрения из заглубленности. Но, по большому счету, могут быть использованы любые столбы (правда, применение деревянных вряд ли можно рассматривать всерьез).

    • В настоящее время приобретают популярность легкие и с виду даже – практически невесомые заборы из поликарбонатных панелей.

    Забор из поликарбоната — легкий, но парусность имеет немалую!

    Требования к столбикам-опорам можно оставить такими же, как и с заборами из профнастила. Но обычно используют достаточно «миниатюрные» столбики из профильной стальной трубы.

    • Для заборов (временных или стационарных) из сетки-рабицы подходят, в принципе, любые столбики. Но так как сам забор недорогой, то обычно используют простенькие металлические, а саму сетку или заключают в рамки из уголка, либо просто подвязывают на опоры.

    Забор из рамок с сеткой-рабицей

    Вполне подойдут и тонкие бетонные отливки (по типу садовых «виноградных» столбиков).

    Можно приобрести готовые шпалерные «виноградные» столбики

    • Тяжелые сборные бетонные заборы требуют к себе соответствующего отношения. В качестве опор для них выступают либо бетонные столбы, либо стальные трубы соответствующего большого диаметра.

    Бетонный сборный забор

    Требования к креплению столбов здесь – повышенные. Но такие опоры могут выдержать очень большую нагрузку с любым забором – вопрос лишь в целесообразности их использования с иными оградами.

    • Наконец, кирпичные заборы. Понятно, что даже для того, чтобы соблюдалась «законченность» ограждения, необходимо использовать либо кирпичные столбики, выложенные самостоятельно из соответствующего материала, либо бетонные, которые не испортят внешнего вида.

    Самый сложный в исполнении — кирпичный забор

    Впрочем, часто прибегают к тому, что при строительстве в качестве опор служат металлические профили, которые впоследствии декоративно обкладываются кирпичом.

    Практически при любом «раскладе» кирпичный забот потребует по всему периметру ленточного фундамента.

    Теперь, когда внесена ясность в соотношение «забор – столбы», можно перейти к технологиям установки опор для заграждений.

    Всегда ли оправдано бетонирование?

    Интересный поворот! Статья про бетонирование столбов, и тут же категоричный вопрос – а нужно ли оно вообще?

    Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовых слоев на участке.

    Результат вспучивания грунта

    Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.

    Опору буквально выдавливает наверх

    Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.

    Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.

    Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.

    Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.

    В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.

    Методы установки столбов для забора

    1 – обычное забивание столба в грунт.

    2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.

    3 – полное бетонирование столба.

    4 –забутовка столба щебенкой.

    А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.

    Забивание столбов в грунт

    Если на участке почва «проблемная», а к ограждению, в принципе, не предъявляется чересчур завышенных требований, то вполне можно ограничиться самым простым способом установки. Имеется в виду обычное заколачивание столбов в землю.

    Наверное, не нужно подчеркивать очевидное – это возможно только лишь при использовании металлических опор – все иные столбы попросту не выдержат ударной нагрузки сверху.

    Для установки столбиков все равно не обойтись без пробуривания вертикальных отверстий. Обычно требуется скважина, которая на 50 ÷ 100 мм уже диаметра планируемого столба, а по глубине составляет примерно ⅔ от общего «погружения».

    Для забивания лунка делается чуть меньше в диаметре, чем сам столб

    Лунка нужна и для легкости прохождения верхних плотных слоев, и для придания направления установки столбика. Казалось бы – просто и надежно, но, как обычно, есть ряд существенных недостатков:

    Первое – операцию нельзя назвать безопасной – чтобы приложить достаточную силу нужно находиться выше верхнего краю забиваемого столба. И в это же время необходимо обеспечивать (контролировать) вертикальность установки. Одним словом, каким бы адекватным и предельно точным ни был «забивальщик» никогда не исключается риск того, что он не промахнется с ударом. Кувалда тоже должна быть такой, чтобы не было вероятности слетания молота с рукоятки.

    Процесс ручной забивки столбов кувалдой — довольно трудоемкий и небезопасный

    Второе— этот способ можно всерьез воспринимать. наверное, только лишь при сооружении временных или очень легких ограждений. Как ни крути, но даже не слишком акцентированные усилия будут расшатывать и столбики, и забор в целом.

    Видео: как можно забивать столбы с помощью самодельного приспособления

    «Сухое бетонирование» или бутование

    Как уже упоминалось, забивать можно только лишь металлические опоры. А вот если планируется установка деревянных, бетонных, асбестоцементных столбов, но при этом бетонирование невозможно, то придется прибегнуть к установке с трамбовкой.

    Очень удачно будет, если удастся найти мотобур

    • Никаких особых секретов здесь нет. Прежде всего, после разметки, под каждый столбик пробуривается отверстие, диаметром примерно вдвое шире. Если нет бура, ручного или механизированного, то ямы можно выкопать и вручную, Правда, качество последующей трамбовки от этого может пострадать – слишком широкие ямы тоже не нужны.

    Ямы для установки столбов

    • Глубину погружения в грунт обычно рассчитывают так, чтобы не менее трети стойки оказалось под землей. Значит, чтобы установить двухметровый столб, нудно углубляться в землю примерно на метр. Шаг установки столбов может быть различным, но обычно самым приемлемым с точки зрения прочности и экономности считается 2.5 метра (при любом способе установки опор).

    Теперь самое сложное – точно установить столбы по вертикали. Проверять этот лучше всего по двум уровням, расположив их в двух перпендикулярных плоскостях. Если работа ведется в одиночку, то часто имеет смысл крепить к столбику два уровня, приматывая из, к примеру, скотчем или изолентой. А еще проще будет, если в арсенале хозяина есть специальный инструмент – так называемый уровень KAPRO, который позволяет одновременно отслеживать две плоскости.

    Такой инструмент — уровень KAPRO, значительно упростит задачу выравнивания столба по вертикали

    Особо тщательного выставления по вертикали требуют два угловых столбика. Затем, посте из установки, будет возможность натянуть сверху и снизу шнуры, которые значительно облегчат дальнейшую работу.

    Контроль вертикальности ведется постоянно по мере заполнения ямы вокруг столба щебенкой с ее очень тщательным уплотнением. Для трамбовки часто используют «малую механизацию» — так называемую вибпроплиту (виброногу) с электрическим или бензиновым приводом. Если такой возможности нет, то придется сделать ручную трамбовку, например, их обрезка бревна.

    Для качественной трамбовки хорошо использовать «виброногу»

    В принципе, весь «секрет» установки столба и кроется в тщательном уплотнении засыпаемого грунта (обычно используется для этого щебенка или песчано-гравийная смесь крупной фракции).

    Столбики, установленные подобным образом, имеют важное преимущество. Забутованная щебёнка или ПГС служит еще и своеобразным дренажом, не позволяя влаге скапливаться вокруг опоры. Особое значение имеет это обстоятельство на тяжелых глинистых почвах – вода не застаивается, самостоятельно отходит на нижние водоносные горизонты.

    Все, казалось бы, хорошо, но вибрационные воздействия на забор (от ветра или от иной динамической нагрузки) все равно, мало-помалу, расшатывают столб. Со временем появляется шаткость, требующая повторной трамбовки грунта около опор, которая, кстати, даже не всегда помогает. Тем не менее, для не сильно тяжелых заборов (например, для деревянного или металлического штакетника, для профнастила) такой метод установки опор будет вполне приемлемым.

    Бетонирование столбов для забора

    Как ни крути, но зачастую без качественного бетонирования столбов для забора обойтись все же невозможно, несмотря на состояние грунта на участке установки. Например, если забор будет иметь значительную массу или же обладать слишком высокой парусностью, с которыми забивание или забутовка просто не справятся. Тем более, если в качестве опор планируется использовать, скажем, железобетонные или асбестоцементные столбики.

    На нормальном грунте, не склонном к зимнему вспучиванию, такая процедура не должна вызвать никаких дополнительных сложностей. Просто пробуривается отверстие, диаметром примерно вдвое шире столба. (Если в качестве опор используются профильные трубы сечением примерно 60 × 60 мм, то пробуривать надо будет отверстие диаметром 100 ÷ 120 мм).

    Частичное бетонирование

    Заливать бетоном можно всю скважину, но нередко, при стабильности почвы и невысоких планируемых нагрузках, появляется возможность сэкономить. В этом случае можно пойти двумя путями:

    1. Нижняя часть скважины трамбуется после установки столба так же, как при обычном бутовании (от ⅓ до ½ высоты). Другой вариант — если столб металлический, он на необходимую глубину забивается в грунт. Затем оставшееся пространство заливается бетоном, замешенной на песчано-гравийной смеси.

    С точки зрения быстроты выполнения операции – такой способ предпочтительнее, так как за один день можно установить все опоры полностью, и впоследствии практически не возвращаться к этому вопросу. Однако, есть при этом несколько значимых нюансов. Так, при заливке скважины в верхней ее части может потребоваться дополнительная опалубка – чтобы раствор не растекался по сторонам и принял заданную форму.

    Опалубка вокруг устанавливаемой опоры

    Второе, при таком подходе мастер сам закладывает «слабое звено» — создается своеобразная «шайба», на которую могут воздействовать силы вспучивания грунта. То есть, если вспучивание все-таки произойдет, то столб почти гарантировано будет выдавлен вверх.

    2. Другой способ частичного бетонирования – залить нижнюю часть скважины, возможно, даже глубже граница промерзания почвы. Верхняя же часть ямы заполняется щебенкой или гравием и тщательно трамбуется.

    Целесообразнее бетонный пояс разместить на глубине

    Воздействие выталкивающих сил в этом варианте будет значительно снижено, то есть риск выдавливания столба становится минимальным.

    Недостатки у такого подхода тоже есть, и весьма существенные. Так, становиться значительно сложнее выдержать вертикальность столба при первичной заливке полости. – придётся ставить какие-нибудь распорки, чтобы обеспечить нужную неподвижность на время схватывания бетона. Второе – процесс займет больше времени. Так, придется дожидаться 3 ÷ 5 дней, пока бетон хорошо схватится, и лишь потом продолжать работу по заполнению ямы и трамбовке грунта.

    Видео: целесообразность частичного бетонирования заборных столбов

    Полное бетонирование

    Если предполагаются значительные нагрузки, то имеет смысл провести полное бетонирование скважины со столбом.

    Самый простой вариант – когда грунты стабильные. В этом случае будет достаточно сделать на дне скважины песчаную или песчано-гравийную подушку толщиной до 100 мм.

    Схема полного бетонирования на стабильном грунте

    Затем устанавливается сам столб. Если используется металлическая опора, то ее нижний край необходимо заглушить, приварив прямоугольную площадку. При любом способе бетонирования приветствуется и установка дополнительных крестовин – они улучшат стабильность столба.

    Вокруг столба сверху часто сколачивают прямоугольную опалубку – так получается и практичнее, и просто красивее. У каждой опоры появляется собственный цоколь.

    Контроль вертикальности перед окончательной заливкой

    При заполнении скважины бетоном необходимо принять меры к максимальному уплотнению заливаемого раствора. Применяются вибротрамбовки, залитый состав протыкается прутами с целью недопущения воздушных пузырей.

    Естественно, что в процессе заливки и сразу после него контролируется вертикальность столбов – до схватывания раствора все в наших руках, и допустимы коррективы. Столб фиксируется в заданном положении любым удобным способом – подпорками, откосами, растяжками и т.п.

    Зафиксировать столбики до схватывания раствора можно самыми разными способами

    После того, как бетонные заливки наберут необходимую прочность, можно будет переходить к монтажу пролетов. Спешить с этим не следует – бетону даже летом, в тёплую погоду, нужно 3 ÷ 4 недели, чтобы достичь зрелости. После этого опорам не страшны будут внешние нагрузки.

    Бетонирование на «сложном» грунте

    Если на участке грунт глинистый, глубоко промерзающий, водяные слои расположены высоко, то все равно остается возможность надежно забетонировать столбы для забора. Можно рассмотреть такой технологический процесс на наглядном примере – очень удобный и надежный способ. Итак, устанавливаются опоры из асбестоцементной трубы на участке с высоким расположением «верховодки»:

    Проводится разметка, определяются точные места установки столбов. В намеченных точках снимается дерн и верхний слой почвы на глубину штыка лопаты (корни растений могут быть помехой при бурении скважины).
    Ручным или механическим буром проделывается отверстие (скважина) диаметром 250 мм (для столбов используются асбестоцементные трубы 150 мм). Уровень промерзания почвы – 1000 мм, так что отверстия делаются на глубину 1400 мм.
    После того, как требуемая глубина бурения достигнута, на бур устанавливается специальный расширительный плуг. Это приспособление дает возможность выполнить расширение скважины в нижней части – подобная мера предотвратит выдавливание столбов при зимнем вспучивании.
    «Верховодка» расположена неподалеку от поверхности, поэтому в скважинах начинает набираться вода. Нет никакого смысла лить бетон в таких условиях – но есть способы решить подобную проблему.
    Поможет нам трубка, свернутая из обычного недорогого рубероида. Ее необходимо поместить в герметичный полиэтиленовый пакет для мусора – они есть в продаже в любом супермаркете.
    Получившуюся трубку в полиэтиленовой «упаковке» вставляют в скважину на всю глубину. Вокруг отверстия устанавливается нечто подобное опалубке – прямоугольный короб.
    Начинается процесс заливки готового бетонного раствора. Чтобы было удобнее, можно соорудить нечто вроде воронки – например, из старого вёдра без дна. Бетон под своей тяжестью заполнит все полости, расправив складки пакета и расширив рубероидную трубу до размеров скважины. Но, вместе с тем, он не контактирует ни с водой, ни с грунтом.
    Когда скважина заполнена почти до верха, вставляют два арматурных прута. Их длину подбирают так, чтобы ее хватило на весь столб, и под землей, и снаружи, не доходя до верха буквально на 200 ÷ 250 мм. Диаметр арматуры – 12 ÷16 мм
    Для удобства работы целесообразно натянуть шнур, который обозначит верхний край устанавливаемых столбов
    В дрель вставляется копьевидное сверло, и в теле трубы сверлится сквозное отверстие.
    В отверстие вставляется обрезок арматуры. Этот своеобразный шкворень станет упором при установке трубы на место. Труба надевается на установленные арматурные пруты, погружается в раствор.
    Следующая задача – выставить столбы точно по вертикали. Пользуются при этом двумя уровнями или специальным уровнем KAPRO – как на снимке.
    Чтобы было удобнее устанавливать временные опоры для выравнивания столбов, можно самостоятельно придумать какие-нибудь приспособления. Например, удобно работать, если смастерить во такой деревянный хомут.
    Распорки можно установить обычные деревянные – их несложно прикрепить к нашему деревянному хомуту обычными саморезами.
    Когда столбику придано идеально вертикальное положение, можно заполнить гильзу из рубероида бетоном «под завязку. После этого еще раз проверяется вертикальность, и столбики оставляются для твердения раствора.
    После того, как бетон в гильзе хорошенько схватился, необходимо сразу продумать метод крепления к столбам пролетов забора. На одной высоте, которую тоже целесообразно пробить шнуром, в продольном направлении (как будет идти забор) сверлятся сквозные отверстия. Обычно хватает двух уровней для крепления – сверху и снизу.
    В просверленные отверстия вставляются шпильки и стопорятся с обоих сторон гайками. Выступающие резьбовые части и послужат впоследствии точками для крепления пролетов.
    После того, как крепления для пролетов установлены, можно вновь замешивать бетонный раствор. Теперь им заполняются сами столбики – на всю свою высоту. При этом сверху необходимо сформовать «шапочку» – для того, чтобы дождевая вода просто стекала вниз.
    Когда бетон полностью схватится, можно убрать деревянный короб и аккуратно вышибить шкворень. Не исключено, что он не поддастся – «насиловать» не стоит, так как велит риск ударить стенку трубы. Остается просто срезать его с обеих сторон шлифмашинкой. Вокруг трубы тоже делают «шапочку» -уклон для стока воды. если вокруг гильзы осталось свободное пространство, то его затрамбовывают щебенкой или просто грунтом.
    Как видно, такой процесс быстрым назвать не получится. Но при правильной организации труда можно последовательно делать по несколько столбов в день, чередуя операции. Например, угловые столы уже заливаются до верху, тогда как в промежутке участками идет бурение, первичная установка, монтаж креплений и т.п. По нескольку столбиков в день должно получаться.

    Подобный метод применим отнюдь не только с асбестоцементными трубами – таким же образом могут устанавливаться металлические или бетонные столбы. Конечно, везде есть свои нюансы. Так, к примеру, круглые или профильные стальные трубы абсолютно не нужно заливать цементом доверху. Но зато для них необходимо будет предусмотреть крышки или козырьки, которые не дадут дождевой или талой воде попадать в полость трубы.

    И, наконец, в завершение публикации можно заострить внимание еще на одном моменте. В ряде случаев (а при сложных грунтах – в особенности) необходимо прибегать к заливке ленточного фундамента под забор с одновременной установкой столбов. Сами методы монтажа опор, в принципе, особо не отличаются от тех, что описаны в статье. А вот про заливку ленточного фундамента – лучше прочитать в специальной публикации нашего портала.

    Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы — профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

    Как установить столбы для забора — особенности способов монтажа

    Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

    Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

    Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

    Забивка: преимущества и недостатки

    Забивка опор для ограждения — бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

    Погружение столбов в грунт с помощью кувалды — трудоёмкий процесс

    Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

    Использование приспособления облегчает забивку

    Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
    Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

    • отсутствие необходимости подготовки приямков для опор. Это значительно упрощает процесс установки и сокращает продолжительность работ;
    • низкая себестоимость мероприятий по установке опор ограждения. Снижение затрат связано с установкой стоек без применения цемента, песка и щебня;
    • возможность самостоятельной забивки опор с помощью кувалды или простой конструкции для заколачивания. Отсутствует потребность привлечения наёмных рабочих и использования специального оборудования;

      Такое приспособление легко самостоятельно изготовить

    • устойчивость опорной конструкции ограждения, установленной на грунтах с умеренной концентрацией влаги. С устойчивостью забора не возникнет проблем, если водоносные слои находятся на большой глубине.

    Технология забивки столбов имеет слабые стороны:

    • пониженная устойчивость ограждения, установленного на грунтах с малой плотностью — песчаных, болотистых и торфяных. Парусность забора может вызвать перекос стоек с последующим падением ограждающей конструкции;

      Причина падения забора — забивка опор в грунт с повышенной влажностью

    • разбивание лунок и торцов опор после механического воздействия. Нанесение ударов под углом деформирует грунт и опору, приводит к расшатыванию;

      Интенсивные удары кувалдой разбили верх столбика и смяли грунт

    • возможность проседания стоек под массой ограждающей конструкции. Забор, изготовленный из массивных деревянных досок или профлиста, может под собственным весом просесть при повышенной влажности почвы;
    • проблематичность забивания стоек если присутствуют в грунте крупные каменистые включения. Велика вероятность, что опора наткнётся в грунте на камни и забьётся на недостаточную глубину.

    Бетонирование: плюсы и минусы

    Традиционный способ фиксации столбов для ограждения — бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

    Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

    Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

    • повышенной прочностью ограждающей конструкции. Независимо от влажности грунта, ограждение обладает устойчивостью и при условии правильной эксплуатации может использоваться на протяжении десятилетий;

      Несмотря на повышенную влажность почвы, забетонированные опоры надёжно удерживают ограждение

    • возможностью выдерживать массу тяжёлого ограждения. Массивный забор, изготовленный из бетонных конструкций, стальных листов, профнастила или древесины, не будет проседать под собственным весом;

      Забетонированные столбы фиксируют массивный забор

    • устойчивостью к коррозии забетонированных частей металлических опор. Находящаяся в затвердевшем бетоне часть металлического столба более надёжно защищает опору от коррозии, по сравнению с грунтовкой или краской, которыми покрывается металлический столб;
    • сохранением целостности опор, устанавливаемых без деформаций. Отсутствие необходимости забивания столбов в грунт снижает вероятность их повреждения при монтаже;

      После установки методом бетонирования верх опоры не разбивается

    • затруднённым извлечением из почвы столбов, залитых бетоном. Злоумышленникам проблематично вытащить опоры, не углубляясь в грунт.

    Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

    • длительность мероприятий по установке ограждения. Процесс выкапывания приямков, установки опор, заливки и твердения бетона может занять продолжительное время;
    • повышенные затраты, связанные с трудоёмкостью работ и необходимостью использования бетонного раствора. Объём затрат на приобретение строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
    • вероятность выталкивания опорных столбов из земли, забетонированных на участках с пучинистыми почвами. Замерзающая при отрицательной температуре влага выдавливает забетонированные опоры из небольших приямков глубиной 40–60 см.

    Выбор оптимального решения

    До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:

    • вес ограждающей конструкции;
    • парусность забора;

      Влажность почвы и повышенная парусность ограждения вызвали деформацию

    • влажность грунта;
    • финансовые возможности.

    Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа — установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

    Забиваем столбыПодготовка к работам: разработка схемы и расчёт

    Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

    Схема содержит необходимые размеры

    На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

    Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

    • рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
    • определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг — 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

    Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

    Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

    Определение потребности в материалах производится согласно схеме

    Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
    Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
    Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

    Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

    Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

    Выбор материала для столбов

    В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

    Для забивки опор можно использовать трубы профильного сечения

    Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

    Необходимые инструменты

    В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

    • обычная кувалда;
    • специальное приспособление для забивки.

    Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным — от двух до трёх метров.

    Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

    • рулетка;
    • шнур и колышки;
    • строительный уровень.

    Технология работ

    Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

    Обработка

    Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии — битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

    Битум надёжно защищает опоры от коррозии

    Установка стоек

    Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

    1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
    2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.

      Расстояние между деревянными колышками соответствует шагу опор

    3. Вбейте угловой столб, контролируя глубину погружения и вертикальность опоры.

      Строительный уровень используется для контроля положения опоры

    4. Осуществите забивку остальных столбов по периметру ограждаемого участка.

      Столбы вбиты с равным интервалом

    5. Проверьте правильность расположения опор по шнуру, закреплённому в верхней части крайних опор.

      Натянутый в верхней части столбов шнур позволяет определить правильность забивки

    Видео: забивка столбов с помощью приспособленияБетонируем опорыПодготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

    На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

    1. Полное бетонирование основы столба производится на стабильных грунтах с низкой концентрацией влаги. Погружаемая в почву часть опоры опирается на слой щебня и заливается бетонным раствором до уровня грунта.

      Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм

    2. Частичная заливка осуществляется на слабых почвах с близкорасположенными водоносными слоями. Основание столба, погружённого в приямок, заливается бетоном. Затем яма заполняется щебёночной массой или битым кирпичом и уплотняется.

      При частичной заливке бетонируется только основание опоры

    Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

    Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

    Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

    При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

    1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате — 3,14х0,22=0,1256 м2.
    2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину — 0,1256х1,2=0,15 м3.

    Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м3 бетона (40х0,15=6,0).

    Советы по выбору материала

    Осуществляя выбор материала опор, предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

    • металлические трубы, круглого и профильного сечения. Это универсальный материал, применяемый для установки ограждений из профильного настила, древесины, металлической сетки или стального профиля;

      Можно использовать покупные столбы с торцевыми заглушками и крепёжными элементами

    • бетонные столбики, отличающиеся прочностью и доступной ценой. Опоры имеют длительный ресурс эксплуатации, устойчивы к природным факторам и легко выдерживают массу бетонных ограждений;

      Бетонные опоры отличаются строгой геометрией

    • кирпич, применяемый при возведении столбов для массивных заборов. Кирпичные опоры — элитный вариант столбов, устанавливаемых при устройстве кирпичных, кованых и деревянных заборов;

      Опоры из кирпича привлекают внимание

    • натуральный камень, с которым по прочности сложно конкурировать остальным материалам. Камень отлично комбинируется с секциями забора, изготовленными из различных материалов.

      Натуральный камень позволяет создавать оригинальные столбы

    Требуемые инструменты и материалы

    Формирование приямков может осуществляться с помощью:

    • бурильного устройства;

      Бурильное устройство позволяет быстро подготовить ямки

    • обычной штыковой лопаты.

    Для выполнения разметки понадобятся:

    • верёвка;
    • колышки;
    • строительный уровень.

    Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

    • корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
    • лопаты и вёдра.

    Пошаговая инструкция по установке металлических опорПодготовка столбов

    Подготовительные работы включают:

    • защиту металлических стоек от коррозии путём нанесения грунтовки или краски;

      До покраски необходимо удалить ржавчину с помощью щётки

    • приварку в нижней части стоек стальной арматуры или пластин, улучшающих фиксацию.

    Монтаж опор

    На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

    1. Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
    2. Подготовьте ямки, используя бур или лопату.

      Бурение выполняется по разметке

    3. Засыпьте на дно приямка щебёночно-песчаную подушку слоем 10 см.
    4. Установите металлические столбики в приямки.
    5. Замесите бетонный раствор, соблюдая рецептуру, подайте к зоне работ.

      Можно использовать тачку для подачи бетона

    6. Заполните лунки смесью до уровня почвы.

      Бетонирование опор производится заподлицо с грунтом

    7. Обеспечьте неподвижность стоек до полного твердения бетона.

    Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

    Видео: как бетонировать металлические столбы для забораВыполнение столбов из кирпича

    Установка кирпичных опор для забора требует опыта выполнения кладки и жёсткого соблюдения технологии.

    Важные нюансы

    Приняв решение установить для будущего забора кирпичные опоры, учтите следующие моменты:

    • установка опор производится совместно с основанием забора и требует наличия фундамента;

      Прочность кирпичных опор обеспечивает фундамент

    • повышенная влажность почвы может вызвать проседание массивной опоры;
    • выполнение работ целесообразно осуществлять при положительной температуре;
    • оптимальный размер опоры 38х38х200 см обеспечивается при кладке в 1,5 кирпича.

      Размеры кирпичного столба зависят от способа кладки

    Очерёдность работ

    Производите установку, соблюдая последовательность мероприятий:

    1. Спланируйте поверхность и разметьте контур забора.
    2. Определите координаты будущих опор.
    3. Подготовьте траншею глубиной 80–100 сантиметров.

      Разметка облегчает копку траншеи

    4. Засыпьте в основание подушку из песка и щебня.
    5. Установите арматуру из стальных прутков для колон и фундамента.
    6. Заполните основание опор раствором бетона и дайте ему затвердеть.
    7. Произведите кладку кирпичных столбов.

      Можно комбинировать различные виды кирпича

    8. Обеспечьте защиту верха кирпичной колонны от влаги путём установки металлического наголовника или плитки.

      Такие опоры необходимо защитить в верхней части от попадания влаги

    Помните, что для дальнейшего монтажа заборных секций необходимо предусмотреть в колоннах закладные элементы.

    Установка столбов из камня аналогична возведению кирпичных опор.

    Видео: установка столбов из кирпичаВидео: правильный монтаж столбов для ограждения

    Выбор оптимального метода установки, применение качественных материалов и соблюдение технологии позволят самостоятельно установить опоры для забора. Прочно установленные столбы обеспечат долговечность будущего ограждения, которое станет украшением участка и надёжной защитой территории от непрошеных посетителей.

    Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями. Оцените статью:

    (11 голосов, среднее: 4.4 из 5)