Как сделать точилку для ножей. (Strogoff knife sharpener)
Как сделать приспособление для профессиональной заточки бытовых режущих инструментов, таких как: ножи стальные и керамические, ножницы, топоры, рубанки, стамески, свёрла, ледобуры и тп.
На свете есть много людей ни разу не державших в руках шерхебель, но нет в мире человека не бравшего в руки нож. С ножом в руке люди начинают день (завтракают), и с ножом в руке заканчивают (ужинают).
Первым, самым необходимым орудием человека, был каменный нож. Затем наступил бронзовый век. В каменном веке ножи затачивали скалыванием кромки. В бронзовом веке — переплавкой (переплавляли тупой нож заново. Оксиды, на поверхности бронзовой отливки, делают нож снова острым и износостойким). И, только с приходом железного века, и многоразовых ножей, возникла необходимость в привычной для нас заточке ножа трением по абразивному материалу. Несмотря на большое разнообразие всевозможных точилок, проблема острых ножей, и поныне стоит остро. Основная масса покупных ручных, и электрических «точилок», это просто «правилки для ножей», ими не навести спуски, не заточить сверло или нож со сколами, а тем более стамеску, до строгания волоса. И сколько нож не правь, а заточить все-равно придется!
Ни одной магазинной точилкой вы не сможете исправить такой дефект.
Моя точилка, с таким ножом справляется легко, и с точно восстановленным углом заточки.
Точилкой без проблем можно заточить ножи неразборной овощерезки, или маникюрные кусачки.
С началом железного века, для заточки инструмента, люди стали пользоваться абразивными брусками. Сначала природными потому, что других не было. Потом научились делать искусственные камни, обладающие различными полезными свойствами. Позже изобрели наждачную бумагу (до этого применяли очень шершавую акулью шкуру (Shark) (шарк), и по привычке продолжают называть её «шкуркой«!
Сейчас акулья шкурка применяется разве что для натирания корней «Wasabi». Несмотря на многообразие всевозможных точилок, люди продолжают в быту под кое-каким углом, Sharkать ножом по брусочку, царапая полировку, и приводя нож в ужасное состояние.
Этот нож точили на абразивном бруске, А эти ножи после электрического точила-наждака.
Заточишь «на глазок» под меньшим углом — нож быстро тупится, заточишь под большим углом — плохо режет! Удержать вручную точный угол, при котором нож и будет хорошо резать, и не быстро тупится, невозможно!!! Раньше, когда кухонные ножи делали из углеродки (карбоновые, как сейчас любят говорить),
с неказистой деревянной ручкой, и чаще всего из двуручной пилы (сталь У8А), это было нормально, но сейчас, когда на кухнях не ножи, а произведения искусства, из нержавеющей, полированной стали, как-то не хочется Sharkать (царапать) их брусочком. Человечество более 6000 лет шло к такому совершенству! Правильно, под нужным углом, заточить нож на камне не у всех получается, этому искусству надо долго учиться. И я точил на брусках. У меня всегда были острые ножи. И всё-бы хорошо, но заточка получалась не идеальной. Не всегда удавалось выдержать нужный угол. Нож с меньшим углом быстро тупился; с большим — плохо резал. Брусок, в процессе заточки, изнашивался и изменял ровную геометрию. Вследствие чего и режущая кромка, то-же заваливалась. Бруски, время от времени, то-же приходилось править на стекле. И всё это, занимало много времени. И тогда я решил отказаться от заточки на абразивных брусках. Сделал приспособление для заточки в виде шкатулки, похожее на древнего предшественника, только на моём приспособлении можно идеально, с правильным углом заточить не только ножи, но и много других бытовых инструментов.
Теперь у меня идеально острый инструмент, и на его заточку уходит совсем не много времени. Ножи не просто острые, они долго держат заточку потому, что заточены под точным углом соответствующим назначению инструмента, и марке стали!
Угол Заточки режущего инструмента — это угол между бруском и клинком. Угол, под которым собственно производится заточка, и не что иное! Если, толщина клинка влияет на качество реза, то Угол Заточки — на живучесть режущей кромки. Столовый нож прекрасно режет отбивную в керамической тарелке, и всегда острый, не потому, что сделан из какой-то волшебной стали, просто у него очень большой Угол Заточки! Изменение угла заточки на 1-2 градуса, значительно влияет на долговечность РК. Желание уменьшить угол для лучшего реза, приводит к быстрому притуплению инструмента. Вручную удержать точный угол в 20 или 22 градуса невозможно. Для этого и нужно приспособление для заточки. Не может быть единого угла для всех инструментов. Угол зависит от твердости стали и назначения инструмента. На приспособлении, каждый проход бруска по ножу, в точности повторяет предыдущий проход, поэтому заточка происходит быстрее чем вручную. Нет лишних движений, а Угол Заточки в точности соответствует выбранному.
Предшественник. Точилка 1910 год.
Угол образованный пересекающимися плоскостями равен до бесконечности. Нам бесконечность не нужна, достаточно знать, что точить стамеску, или меч, без разницы, угол будет выдержан идеально по всей длине, изменяется только направление заточки.
Или представьте, что лезвие ножа лежит в плоскости «А» основания пирамиды, а брусок скользит по лезвию в плоскости «В» грани пирамиды. Величина угла между основанием и гранью пирамиды не меняется. В точилке, нет ни одной детали, которая могла-бы сломаться. Надежная как старый утюг. Когда в дома пришло электричество, утюги выбрасывали исправными! Надеюсь, что и эта точилка, однажды сделанная, или купленная будет передаваться от отца к сыну с благодарностью. А возможно станет таким же атрибутом в каждой семье как дрель или мясорубка. Кстати, на этой точилке можно легко заточить ножи мясорубки.
Абразивные бруски, применяемые обычно для заточки, засаливаются, вытираются в середине, их нужно постоянно ровнять на стекле. Это занимает много времени и спасает не на долго.
Вместо абразивных брусков приспособил наждачную бумагу.
Стальной брусок не меняет геометрию, он всегда ровный, стёрлась шкурка — заменил на новую, потому, что стоит дёшево. В производстве наждачной бумаге, так-же как и в брусках, в основном используются абразивы: оксид алюминия (AL2O3, корунд розовый, красный), и карбид кремния (SiC, карборунд зеленый, черный). Так-что справляется со сталью шкурка нисколько не хуже брусков.
Приспособление, в домашних условиях, легко сделать из отрезка алюминиевого профиля 60х40х320.
Сначала, пока удобно держать, делаем прорезь в крышке. Для этого просверливаем два отверстия ø12 мм, и болгаркой с отрезным
кругом толщиной 1мм соединяем их, после чего отрезаем крышку от профиля. Обработав полученную прорезь напильником (ширина 13мм), приклёпываем к крышке петлю, и вверху стальную тонкую пластинку. Изготавливаем и устанавливаем ползунок, верхняя часть изделия готова.
В ползунок можно вставить шарнир. Конструкция напоминает орешек Лотоса в коробочке. Качество заточки не изменится, но шуметь будет меньше. В качестве шарнира используется пластмассовая бусинка ø12мм (бусинки продаются в магазинах «Рукодельница» (нитки, иголки, бисер и тп).
Можно сделать «крышку» в виде швеллера.
На нижнюю часть изделия спереди, устанавливаем кусочек пластика или алюминия с вклеенными 5-ю неодимовыми магнитами ø7мм, в порядке N-S-N-S-N и закрепляем 3-мя саморезами.
В задней части просверливаем 2-а отверстия под петли, и отверстие с прорезью под фиксатор, и с помощью шипового соединения приклёпываем заднюю стенку.
Крышка шкатулки, в открытом положении, имеет наклон в 70º. Рабочий диапазон от -1º до 42º, что позволяет шлифовать лезвие, навести спуски (угол 2º), или заточить нож рубанка ( для дуба 35º ).
В дюралевом квадрате 260х25х25 сверлим отверстие и нарезаем резьбу М4, (М6) или монтируем клепгайку, под направляющую шпильку. Квадрат можно сделать из профильной трубы 25х25, заварив торцы. В качестве шпильки годится электрод для сварки нержавейки, или шомпол от АК — 47. Потом изготавливаем два упора и приставку для ножниц — как на фото. (Практика показала, что стальной брусок из нержавеющей профильной трубы предпочтительней. Алюминиевый брусок мягкий,тяжелый, при замене шкурки царапается, и даже при бережном обращении, вряд-ли прослужит более 70 лет не изменяя геометрию)
Брусок четырёхсторонний фрезерованный D16 дюралюминиевый. (из стальной нержавеющей трубы — предпочтительней)
Спереди устанавливаем прижим для ножниц. С ним можно заточить любые ножницы или сверла.
С помощью струбцины ø 8 мм, закрепляем приспособление к крышке стола.
Клейкой лентой (или клеем резиновым, K-Flex, №88) приклеиваем к бруску полоску кожи, а полоски наждачной бумаги канцелярским клеем «карандаш» (Erich Krause, Brauberg, Faber-Castell и им подобным) . Первая сторона — грубая шкурка для формирования режущей кромки (РК). Она может быть № 180 — 80, в зависимости от степени износа клинка, на тканевой, или фибровой основе. Вторая сторона — шкурка средней зернистости, к примеру № 320 — 240, и 3-я сторона — шкурка мелкой зернистости (600, 800, 1000) для шлифовки РК. Кожа, натёртая пастой ГОИ, служит для полировки РК. Несколько капелек машинного масла, нанесенных на кожу, помогут распределить пасту ГОИ ровным, и очень тонким, едва заметным слоем. (не надо намазывать пасту, как масло на хлеб,- будет только хуже.)
Заворачиваем направляющую шпильку в брусок, ползунком устанавливаем нужный угол заточки, и приспособление готово к работе.
Собственно заточка состоит из двух этапов.
1. Заточка. Сначала, грубой шкуркой, или алмазным бруском, или , что лучше, приставкой к дрели,(электронапильником) мы формируем на инструменте нужный угол заточки, до образования заусенца с обратной стороны лезвия.
2. Доводка. Все действия (шлифовка, полировка) направлены на устранение царапин оставленных на Режущей Кромке во время заточки. Постепенно переходя на шкурку всё более мелкой зернистости добиваемся идеально ровной и гладкой поверхности РК.
В дальнейшем, когда режущие кромки на всех ножах будут сформированы, можно начинать с 180, потом 320, и заканчивать 600, после чего кожей с пастой ГОИ. В большинстве случаях, при заточке бытового инструмента, такого расклада вполне достаточно.
Гурманы же могут значительно (до безобразия) расширить ассортимент абразивов дополнительно изготовленными бланками длиной 251х25х3 мм.
Широкие двусторонние бланки для доводки ножей рубанка, овальные бланки для ледобура.
Или бланками 202х35х3 мм. в комплектации с алмазным бруском. В любом случае эти бланки длиннее чем у ножеправилок Apex или Lansky.
Венёвский завод алмазного инструмента мог бы сделать и алмазные бланки, но серийного производства нет, заказать некому. Поэтому желающие могут срезать с венёвского бруска два алмазных слоя и приклеить их на бланки. Дурная работа, но с одним бруском и набором бланков работать удобнее, чем с 3-4 брусками (200160-160125, 10080-5040, 2014-75, 32-1 ).
Если не заниматься «дурной работой», то к основному бруску можно подставить и алмазный брусок, сделав предварительно в торцах пропилы. Или металлический брусок сделать по длине венёвского.
При этом надо учитывать, что угол заточки на шкале будет соответствовать точке сделанной маркером на ползунке на 10 mm ниже указателя.
Если вам не актуальна заточка керамических ножей, то учитывая нынешнюю цену на алмазные бруски, лучше от них отказаться, а на эти деньги купить ленточный электронапильник. Пользы будет больше.
Процесс заточки заключается в возвратно-поступательном перемещении бруска по режущей кромке. После образования, ровного по всей длине заусенца на обратной стороне клинка, нож переворачиваем. Чтобы не срезать шкурку, первый проход по всей длине делаем движением на себя. Продолжаем вновь точить до образования заусенца, после чего поворачиваем брусок на следующий номер. И так далее. Ширина режущей кромки должна быть одинакова с обеих сторон.
Заточка начинается с измерения штангенциркулем толщины лезвия у основания РК. Если толщина больше 0,4 — 0,5 мм, точить такой нож бессмысленно, получится колун, топор, открывалка, что угодно, только не нож. Установите угол 2º-5º , наведите новые спуски, четырьмя сторонами бруска, и только затем установите угол заточки и произведите заточку. Чем меньше угол, тем лучше нож режет, но и быстрее тупится. Кухонные ножи затачиваются под углом 20º, перочинные складные и охотничьи — 25º. Но это не догма. На ножах из более твердой стали, этот угол можно уменьшить на 2-3 градуса, а на ножах из более мягкой стали, на столько-же увеличить. Это достигается опытным путём. Инструмент заточенный под правильным углом очень хорошо режет и очень долго не тупится!
***************************
По секрету всему свету:
Ножевое отступление.
Если на ваших кухонных ножах спуски не толще 0,5 мм, заточите их 4-мя сторонами бруска (как охотничий нож) под углом 25 градусов ( у бытовых электрических и механических магазинных точилок этого угла нет!). Супруга будет приятно удивлена — ножи прекрасно режут и очень, очень долго не тупятся!
************************ Поварские ножи можно заточить под углом 15 — 20 градусов, их все-равно «мусатят» (правят мусатом) по несколько раз на дню. Не всегда нож нужно доводить до бритвенной остроты, на ножах для мяса заканчиваем заточку 320 шкуркой, чтобы на РК образовалась микропила, так он лучше режет волокна. Но, для древесины, ножи ручных рубанков, стамески, прививочный нож садовника или флориста наоборот затачиваем как бритву, (угол 5 градусов) без микропилы, и получаем идеальный срез (100% приживаемость черенков!).
Груши на яблоньке.
Точилка позволяет произвести качественную заточку ножа под нужным углом и без каких -либо царапин на полированной поверхности лезвия. Хочешь точить часто — угол меньше, хочешь точить реже (чтоб жена не ворчала) — угол больше. Это правило распространяется и на столярные инструменты. Для мягкой древесины угол 20º, для твердой, или грязной 35 — 40º. Хороший тому пример топор. Чтобы рубить проволоку на наковальне, его нужно заточить под углом в 35º, если рубить кости — то достаточно 25º, а для рубки древесины надо заточить под 17º. Керамические ножи настолько твердые, что для них достаточно угла в 10-20º Сначала затачиваем алмазным бруском, что-бы быстрее убрать сколы, а финишную заточку делаем карборундовой шкуркой № 800, и кожей. Керамический нож очень твердый, но карбид кремния тверже, поэтому заточка проходит успешно, долго только. Начинать заточку надо шкуркой не крупнее 320 номера. Шкурки мелких номеров лучше «едят» керамику. С алмазным бруском заточка происходит быстрее. Керамические ножи не дают заусенца с обратной стороны режущей кромки, поэтому надо ориентироваться на блик света отраженный от РК. Посмотрите на ярком свету, на острие ножа не должно быть никаких бликов кроме как одного от всей РК. Когда достигнете такого результата, проведите тест — легким движением, не нажимая, разрежьте помидор. Во время заточки, алмазный брусок смачивайте жидкостью для мытья стёкол, зеркал; автомобильная жидкость для ветрового стекла, если нет под рукой жидкости, — тогда просто водой. Абразивные шкурки водостойкие смачиваются только при наведении и полировки спусков (процесс занимает длительное время). Для правки и доводки ножей смачивать шкурки не обязательно, доводка происходит быстро и шкурка не успевает засалиться.
Во время заточки не надо нажимать на брусок. Кристаллы карбида кремния (SiC) очень твердые и острые, но хрупкие. При излишнем надавливании, часть из них разрушится, часть выкрошится, и шкурка быстро придет в негодность. Бруском нужно «строгать». Никогда не пытайтесь точить 4-х сторонним бруском без приспособления, ничего путного не получится! Не надо покупать много наждачной бумаги одного производителя — наждачная бумага другого производителя может оказаться лучше! Нельзя нагревать неодимовые магниты выше 80 градусов по Цельсию, они от этого теряют магнитные свойства. Через 200 лет(срок жизни полимеров) придётся заменить пластмассовый ползунок. (А вместе с ним и все в доме полимерные мясорубки, соковыжималки, пылесосы, холодильники, кофемашины и другие пластмассовые изделия. ( А бабушкина чугунная швейная машинка все работает и работает). Через 1000 лет замените алмазный брусок. Через 10 000 лет возможно придется заменить корпус точилки и через 1 млн. лет нержавеющий 4-х сторонний брусок.
Теперь любой нож, кинжал, сабля, коса, лезвие бритвы, ножницы, топор, сверло, ледобур, стамеска, долото, железка рубанка, или ножи электро-рубанка без особого труда будут заточены на высочайшем профессиональном уровне.
На таком приспособлении выполнить качественную заточку может любой человек, даже не владеющий вековым искусством заточки. Достаточно поSharkать по лезвию, четырьмя сторонами бруска, с заданным углом. Сначала, когда придется исправлять угол РК на всех ножах в доме (а исправлять придется!), расход шкурки крупной зернистости будет повышенным. Но в дальнейшем, для правки клинков, достаточно будет шкурки средней (180 — 320), и мелкой (600 -1000) зернистости.
Легко поправить кухонный,
легко справится с ножом рубанка, или топором.
************
По секрету всему свету:
Топорное отступление, или
как подобрать угол заточки.
Разных топоров огромное количество. Они изготовлены разными производителями в разное время, из разных сталей, и по разным технологиям. Так как же заточить неизвестный топор? Перед собственно заточкой топора, его нужно сначала заточить под углом в 35 — 40 градусов, и затем перерубить им гвоздь на наковальне. Если на топоре осталась вмятина по контуру гвоздя, то такой топор сразу не подлежит заточке, ему надо пройти термообработку. Если топор перерубил гвоздь без повреждений лезвия, тогда приступаем к заточке. Сначала затачиваем под наименьшим допустимым углом. Затем производим заточку под 10 градусов. Рубим сухое берёзовое полено и смотрим на режущую кромку. Кромка замята. Добавляем 1-2 градуса, производим заточку и снова изо всей силы рубим полено. Кромка замята, но не так сильно как в первый раз. Ещё прибавляем 1-2 градуса, и так до тех пор, когда РК перестанет заминаться. Это и будет углом заточки именно этого топора. Производим доводку лезвия, режем бумагу, рубим берёзу, и опять режем бумагу. Бумага должна резаться без заметных изменений. Заточенный под правильным углом, топор рубит древесину очень долго практически не затупляясь.
Сказка ложь, да в ней намёк, — это не только о топорах.
На ножах довольно тонкие спуски, поэтому не надо проверять гвоздём, сразу переходим к сухому берёзовому полену.
*****************
Прикрепив изоляционной лентой, к штатному металлическому бруску овальные бланки, из межкомнатных порогов, можно идеально, под правильным углом, заточить сферические ножи ледобура.
Заточка кухонных ножей наждачной бумагой, не занимает много времени, но для исправления сколов на охотничьем ноже из очень твердой стали, желательно использовать алмазный брусок длиной 200 мм. время заточки существенно сократится.
В хозяйственных магазинах не нашел кухонных ножей из Златоуста. Это мой самодельный нож, к сожалению никакого отношения к Златоусту он не имеет. А вот ножей из Solingen (предков Златоуста) много.
Для этого в алмазном бруске просверливаем отверстие ø 6мм, и запрессовываем клепгайку М4. С алмазным бруском, без проблем, можно быстро заточить керамический нож, или сверло. Алмазный брусок не надо править на стекле, в быту он практически не изнашивается, если не давить на него. Любым бруском надо «строгать»!
Для стандартной (магазинной) заточки, сверло помещаем в канавку, режущими кромками параллельно плите с магнитами, (и чуть-чуть повернуть по часовой стрелке), и прижимаем пластиной. Алмазный брусок устанавливаем горизонтально сверху и по электронному уровню (смартфону) задаем угол 10º. Производим заточку крупнозернистой стороной бруска. Когда РК станет острой, не меняя положения сверла, переворачиваем брусок, и шлифуем РК мелкозернистой стороной бруска, что-бы сверло дольше оставалось острым. Затем, не меняя положение сверла, устанавливаем угол 15º, и точим крупной стороной бруска, затем 20º, — 30º. Поворачиваем сверло вокруг своей оси, и аналогично производим заточку другой стороны, контролируя центр сверла. Стандартная заточка подходит не для всех материалов. Для мягких материалов (алюминий или акриловое стекло, пластик), или зенковки стальных отверстий, угол нужен меньше. Для этого, не меняя положения сверла, задаем угол в 0 -(-1) градус, и слегка «притупляем» РК. Для получения идеальной заточки, «задний угол» (угол врезания), необходимо менять от -1 до +12 градусов, в зависимости от материала который собираемся сверлить, чтобы из под сверла выходили две одинаковые спиральные стружки.
Если-бы на точилке нельзя было затачивать ножи и ножницы, я бы назвал это приспособление «Точилкой для сверл», потому- что в отличии от других приспособлений и станков, сверло затачивается не с «универсальным», единым углом, или «на глазок», а с точно установленным углом под конкретный материал! Нельзя с одним углом сверлить разные материалы. В магазине нет сверл для пластика, меди, алюминия, оргстекла, или титана — они все одинаковые, что в корне неверно. Новое, только-что вынутое из упаковки, сверло необходимо переточить под сверловку конкретного материала! Чем мягче материал, тем меньше обратный угол! И наоборот. Если это правило не соблюдать, то сверла будут ломаться, особенно маленького диаметра. Сверла большого диаметра, с неправильным задним углом, захватывают заготовку и вырывают из рук, причиняя травмы.
Если Вам часто приходится сверлить разные материалы, есть смысл завести коробочки для сверл с разным углом заточки: для стали, алюминия, пластика, меди, титана, нержавейки и тд. Заточка на точилке, происходит медленно, контролируемо, испортить или перегреть сверло невозможно, можно только заточить идеально!
По такому же принципу делается и приспособление для идеальной заточки просечек, и полукруглых стамесок (рейеров). Угол заточки регулируется перемещением ползунка и самого приспособления.
Кому-то, нравится точить абразивными камнями, нет проблем. Просверлите в любимом камне отверстие 6мм. Запрессуйте на клею клепальную гайку М4, и точите, помня о том, что камень постоянно засаливается, его нужно мыть и ровнять. Брусок компании «Сибртех», вы видите на фото, нельзя покупать ни при каких условиях,- песок прессованный. Компания «Сибртех» не делает инструмент, она производит муляжи инструментов для наглядных пособий в учебных заведениях.
Если все-же решили формировать режущую кромку абразивным бруском, то лучше воспользоваться карборундовым (черным) бруском от ОАО «Труд» г. Вача. (продаеся в магазинах «Ашан»).
Для небольших объемов инструмента из твердых сплавов (если у Вас всего 2-3 ножа), можно воспользоваться алмазной шкуркой на металлической основе. Нужно наклеить на 4-х сторонний брусок (из нержавеющей квадратной трубы 25х25 толщиной 1,2mm) алмазную шкурку. На «Заводе алмазного инструмента» (г. Рославль), есть обрезки алмазной шкурки 130х25 зернистостью: 125-100, 80-63, 60-40, 40-28.
Эти обрезки конечно коротенькие, но на клинке из твердой стали позволяют быстро сформировать РК с нужным углом, а финишную шлифовку уже несложно выполнить другой стороной бруска с обычной наждачной бумагой. Приклеить к бруску алмазную шкурку на металлической основе лучше клейкой лентой.
ПРИСТАВКИ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ.
Значительно сократить время, на устранение сколов на ножах, и на заточку столярного инструмента, когда нужно убрать большое количество материала, без пережега инструмента, помогут сделанные дополнительно шлифовальные приставки к дрели, и болгарке. ( в СССР первые УШМ были производства Болгарии, так и повелось — болгарка). В приспособлениях используется подшипник № 201 от генератора ВАЗ 2101. Можно воспользоваться и электронапильником «Makita». Дорогой он только. Болгарку лучше использовать с регулятором оборотов, — 11000 оборотов не всегда нужно.
В собранном состоянии, точилка не занимает много места. Магниты, надёжно удерживают крышку в закрытом положении.
Всё необходимое для заточки, умещается внутри.
Ну, и напоследок, для чего я все это мастерил? Есть же готовые аналоги: Apex и Lansky и тд. Дело в том, что они совсем не аналоги! Они только похожи. Они — НОЖЕточилки. Только для ножей.У них нет электропривода. На них даже спуски навести невозможно. На других приспособлениях можно заточить только — или ножи, или рубанки, или ножницы, или сверла. В чем же отличие?
1. Возможность на одном приспособлении заточить ножи, ножницы, сверла, топоры, стамески, рубанки, и др. инструмент.
2. Четырехсторонний брусок. Нет ни у кого. Не надо менять бруски, повернул, и производительность повысилась в 2 раза.
3. Вместо дорогостоящих брусков, используется обычная, дешевая наждачная бумага.
4. Ни у кого нет комплектации с кожей. Без доводки на коже, нож не бреет, рубанок не строгает.
5. Ни у кого нет такого широкого угла заточки, от -1 до + 45 градусов.
6. Мощные магниты. Не надо правой рукой удерживать нож, а левой точить.
7. Ни у кого нет комплектации с электроприводом. Шлифовальный электропривод повышает производительность при устранении сколов и заточке ножей рубанков, топоров и рейсмусов в 200 раз!
8. Компоновка. Корпус точилки одновременно является и пеналом для принадлежностей.
9. Удобство. В рабочее состояние приводится за 30 секунд.
И все-же, у ножеточилок для кухонных ножей Apex, Lansky и им подобным есть одно неоспоримое преимущество: они уже продаются в магазинах. Если Вам надо просто поправить кухонный нож, не морочьте себе голову, не раздумывая берите американскую точилку (без электро- привода) и медитируйте на здоровье, по несколько часов в день! Только помните, что у Lansky короткие бруски, часто соскакивают с лезвия, и угол заточки устанавливается дискретно, что не всегда приемлемо; а у Apex, кроме коротких брусков, ещё и нож приходится удерживать рукой, особенно неудобно правой рукой держать нож, а левой точить. Или сделайте самодельную точилку из старого карниза для штор и ручки от болгарки. Быстро и совершенно бесплатно! Для кухонных ножей в самый раз!
Моя же точилка не для правки кухонных ножей создавалась, а для профессиональной заточки, и доводки бытового режущего инструмента в домашних условиях. Если Вам надо быстро навести спуски и заточить нож, стамеску, сверло, ножницы, топор или рубанок, берите в руки напильник и Делайте точилку на сколько мастерства хватит!
Часто употребляемые термины:
Заточка — операция черновой или предварительной обработки инструмента, во время которой устанавливается необходимый угол заточки, или изменяется существующий. После заточки на обработанной поверхности остаются глубокие риски.
Доводка — После заточки выполняются операции доводки и полировки для придания режущей кромке окончательной геометрии, формы, угла заострения, класса шероховатости.
Правка — восстановление остроты режущей кромки, в следствии её естественного износа, без изменения существующего угла заточки. (Чем в быту мы собственно и занимаемся).
В просторечии все эти термины превратились в: точить, наточить, поточить, заточить, заострить, поправить, и тп. Если не быть буквоедом, то все эти термины верны и означают одно действие: сделать нечто, отчего инструмент снова станет острым.
Всё что вы узнали из этой статьи — не догма. Поле для творчества безгранично. Точилку можно делать из пластика в термопластавтомате, можно сделать деревянной, но лучше отливать из силумина (алюминиевого металлолома), меньше механической обработки .
Точилка не догма. Всё можно менять. Размеры брать какие кому нравятся. Я не могу предусмотреть крепления для всех инструментов, которые вы будете затачивать. Вариантов много.
Изобретайте, придумывайте, пробуйте, меняйте как вам удобно.
Неизменным остаётся только принцип двух «Ш» — шкурка и шкатулка.
Немного о комплектации. — Точилка в базовой комплектации ( только с металлическим бруском) идеально подходит для заточки всех кухонных, поварских, перочинных ножей, стамесок из сталей типа 40х13, 65Х13, 420, AUS8,VG2, У8, VG10, ледобуров, ножниц; а также для доводки, шлифовки, и правки охотничьих ножей из твердых сталей и столярного инструмента. — Точилкой, в комплектации базовая + алмазный брусок: предназначена для заточки инструмента из любых твердых сплавов, сверл, охотничьих ножей из высокотвердой или быстрорежущей стали например: 95Х18, 110Х18М,154СМ, 440С, AUS10, VG1, ZDP-189, Х12MФ, ХВ5, Р6М5 и керамических ножей. Чаще используется в полевых условиях, когда нет доступа к электрической розетке. Бруском со шкурками производится только доводка. — Точилкой, в комплектации с «плоскошлифовальной приставкой», любой инструмент можно заточить в 200 раз быстрее, чем вручную! Это — «главный калибр»!!! Твёрдость стали (или керамики) значения не имеет. Особенно нужна для изготовления инструмента, заточки рубанков, топоров, ножей со сколами, ножей деревообрабатывающих станков, или в мастерской, когда разного инструмента очень много. Очень часто это основной инструмент, а 4-х сторонним бруском с мелкими шкурками производится только доводка. В этом случае шкурки на бруске меняются очень редко, а производительность, без потери качества, очень высокая.
Желаю рыбакам — ни хвоста, ни чешуи; охотникам — ни пуха, ни пера; столярам — ни сучка, ни задоринки! Мастеровым людям — моё почтение!
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Сейчас, «Заточная система», в принципе приобрела законченный вид. Я всем доволен. Не хватает только хромирования, что впрочем не мешает произвести качественную заточку.
Заточная система для профессиональной заточки бытового инструмента.
Модернизация, на этом этапе закончена. Но статья в блоге будет немного редактироваться, с учетом ваших вопросов. На какие-то вопросы отвечу в комментариях, а на какие-то, в блоге.
Нет предела совершенству! Еще есть задумки, но реализовать их можно только при внедрении в серийное производство. «На коленке» не всё удается сделать!
***************************************
06. 04. 2014г.
На выставке «Архимед 2014»
На Выставке представил обновленную точилку. Ползунок с шарниром, крышка с фиксатором, прижимная пластина для заточки керамических ножей, вместо приставки для заточки ножниц — прижимная пластина. Корпус точилки, с гравировкой — силуэт акулы, подпись автора, год изготовления. Брусок 4-х сторонний, из квадратной стальной трубы, с маркировкой сторон. Шкала градусов справа, шкала символов слева от прорези. Почти промышленный
образец, только без анодирования.
********************************************
По многочисленным советам зрителей моего канала на YouTube, и для участия в выставке, запатентовал свое изобретение как «Полезную модель». Для того что бы пройти патентную экспертизу пришлось на время закрыть для просмотра ранние, короткие публикации (которые быстро грузятся). Сейчас, после получения патента, восстановил все как было раньше. Приношу зрителям канала свои извинения!
Прошло еще 2 года, никто из производителей не звонит.
Патентное ведомство собирает с изобретателей деньги в виде пошлин. Патентные поверенные собирают с изобретателей деньги за помощь в патентовании.
«Общество изобретателей и рационализаторов» собирает деньги с изобретателей за участие в выставках. Вот и вся помощь государства (чиновников) изобретателям. Внедрением изобретений в производство никто не занимается. Если вы не имеете возможности построить свой завод, никогда, ничего не патентуйте, пустая трата времени и денег.
Много лет нас уверяли, что в СССР самое лучшее в мире образование, но на поверку всё оказалось не совсем так. Импортные пацаны всё делали лучше. В СССР, а теперь и в России, преобладают импортные станки и товары.
Внедрить изобретение в России на действующем предприятии невозможно. Все действующие заводы куплены за границей или оснащены импортными станками, производственными линиями только для производства узко специализированной продукции. На оборудовании фирмы Leica возможно было только производство фотоаппаратов Leica таких как: Зенит, Зорький, ФЭД, и др. Для производства кинескопов к советским телевизорам, у американской компании RCA был куплен целый завод. Советские радиолампы производились по лицензии на американском оборудовании и обозначались например не 6AJ5, а 6АЖ5.
И так в любой отрасли российской промышленности, хоть в сельскохозяйственной, хоть в мясо-молочной, — везде импортное оборудование. Тракторные и автомобильные заводы, по этой причине, много лет выпускали одни и те же американские модели техники под которые они оснащались, и когда они морально устарели, заводы просто сломали. Умудрились даже в Подольске сломать американский завод швейных машин «ZINGER». Перепрофилировать их было невозможно из-за отсутствия соответствующего оборудования и квалифицированного персонала. Каждую осень «доценты» с «кандидатами» обречённо ехали в колхозы на уборку картофеля, потому что без кембриджей и оксфордов не могли создать картофелеуборочный комбайн, телефон, шариковую авторучку, газовую зажигалку, …. ни подгузники детям, ни прокладки своим любимым … Ни-че-го…. Испокон веков, основным источником доходов в России была пшеница, на вырученные деньги покупала мечи, кольчуги, строили дворцы и помещичьи усадьбы, заводы , фабрики, станки и оборудование, Магнитку и Днепрогэс. В 70 -80 годах прошлого века открыли газовые месторождения, построили газопроводы Союз, Уренгой, и тогда стало возможным покупать заводы, станки и фабрики без освоения целинных земель, продразверстки и голодоморов.
Сейчас автомобили КАМАZ делаются на немецком оборудовании Даймлер
Иностранные компании строят моторные заводы, подгузники в России делает Procter & Gamble (P&G), шприцы делают на на поточных линиях и станках DHC. И так везде и во всём.
Люди, не получающие должного образования, ничего создавать не могут. Поэтому, даже такое несложное изделие как точилка, никогда не будет «Сделано в России».
Я вам все показал, все рассказал. Показал даже то, чего не хотелось бы! Делайте точилки сами, кто может.
Если с карты Мира исчезнет Франция, то миру будет не хватать самолетов Airbus, автомобилей Renault, Peugiot, Citroën, электроники Schneider Elektric, Legrand, одежды Сhristian Dior, Gucci, Puma, лекарств Sanofi и косметики L’Oréal, напитков Danone. … Если с карты Мира исчезнет Южная Корея, то миру будет не хватать телевизоров Samsung, электронной техники LG, Daewoo, смартфонов, компьютеров, автомобилей KIA Motors, тракторов и экскаваторов, автомобилей Hyundai Motor, SsangYong, танкеров, контейнеровозов, буровых платформ, утюгов и пылесосов. Если с карты Мира исчезнет Северная Корея или Россия, то мир ничего не потеряет, только вздохнет с облегчением, как человек избавившийся от геморроя.
Для заточки свёрл
Для заточки рубанковБрусок для заточки рубанковКожаный ременьБрусок для выравнивания брусков ==================================================================
Вы приобрели эксклюзивную точилку от Павла Строгова! Точилка предназначена для заточки ножей охотничьих, кухонных, перочинных, поварских, керамических; ножниц любых; стамесок, топоров, сверл; желязок рубанков, ножей для электрорубанка, ножей бытовых деревообрабатывающих станков, ножей ледобуров и другого режущего инструмента. 1. Откройте точилку, приложив достаточное усилие. Запомните укладку принадлежностей. 2. Выложите содержимое шкатулки на рабочий стол. Выверните расположенный сзади винт и полностью откройте крышку точилки. Заверните винт «от руки». 3. Заверните «от руки» направляющую шпильку в брусок. Доверните шпильку, вставив её шлиц в прорезь в прижимной пластине для закрепления ножниц. (Не прилагайте усилий больше, чем это нужно). 4. Попеременно положив брусок гранями на стол, убедитесь, что направляющая шпилька всегда параллельна крышке стола. Если нет, для выравнивания надавите большим пальцем на шпильку у основания. 5. С помощью струбцины прикрепите точилку к столу. (Или удерживайте в руках, если Вы «в поле»). 6. Установите нож на магниты. Для предотвращения царапин на клинке, заклейте его, или магниты малярным скотчем. 7. Зафиксируйте керамический нож прижимной пластиной. Стальной нож фиксируйте пластиной только когда это нужно. 8. Замерьте толщину спусков у основания РК, если она больше 0,4-0,5мм, установите угол заточки 2-7 градусов, и наведите спуски до нужной толщины, и зеркального блеска. 9. Пользуясь шкалой, (более точно — электронным уровнем (приложение к смартфону «Строительный уровень» ) установите нужный угол заточки. Для придания угла больше 40 гр, переверните ползунок на 180 градусов «вверх ногами». 10. Произведите заточку крупной шкуркой до образования ровного заусенца по всей длине с обратной стороны РК, переверните брусок на следующий номер, произведите шлифовку полученной кромки. Переверните нож другой стороной. Первый проход сделайте движением «на себя». И тд. Не прилагайте давление на брусок, достаточно его массы. Во избежание среза наждачной бумаги, мелкими шкурками и кожей делайте движения только «на себя». 11. Для заточки серейторного ножа используйте упругую пластинку, алмазный надфиль или алмазный брусок ( старый алмазный надфиль в комплекте не поставляется). 12. Для правки, керамических ножей, и сверл, воспользуйтесь алмазным бруском. 13. Во избежание поломки изделия, не подвергайте магниты нагреву свыше 80 градусов по шкале Цельсия. Сохраняйте геометрию квадратного бруска, используйте его только по назначению. Иногда смазывайте направляющую шпильку и шарнир. 14. Если нужно удалить много металла, сначала произведите заточку с приставкой к дрели, болгарке, электронапильником не перегревая лезвие, затем произведите финишную доводку штатным бруском. Приближенные углы заточки инструмента. Старайтесь, по возможности, сохранить угол установленный заводом изготовителем! 1. Нож кухонный — 20 – 23 градуса, в зависимости от стали ножа. (допускается угол и меньше, мусат на кухне под рукой, всегда можно поправить.) 2. Нож охотничий – 20 – 25 градусов, в зависимости от стали ножа и назначения. (угол меньше не желателен, «в поле» нож поправить нечем.) 3. Нож перочинный (для карандашей) – 15 градусов. 4. Нож складной — 25 градусов. (Этим ножом пользуются чаще там, где нечем поправить. Пусть дольше будет острым) 5. Нож керамический 10 – 20 градусов, в зависимости от качества керамики (белая, чёрная, дешевая, дорогая). 6. Нож поварской 15 – 20 градусов. (мусат под рукой, всегда можно поправить) 7. Нож прививочный – 10 градусов. бритвенная острота (оселок в кармане) 8. Сабля – 30 градусов. 9. Меч, для разрубания доспехов — 40 градусов. 10. Ножницы хозяйственные – угол завода изготовителя. 11. Ножницы по металлу — угол завода изготовителя. 12. Ножницы маникюрные — угол завода изготовителя. 13. Ножницы парикмахерские — угол завода изготовителя. 14. Ножницы парикмахерские c заточкой «Convex» —Заточка только с внутренней стороны. 15. Бритва опасная – на обушок наклейте изоляционную ленту. Брусок слегка касается обушка. 16. Топор. Для древесины — 17 градусов, для костей — 25 градусов, для проволоки (арматуры) — 35 гр. 17. Рубанок, стамеска – для мягкой и чистой древесины — 20гр, для твердой или грязной – 30 и больше. 18. Ножи деревообрабатывающего станка – 40 градусов. 19. Ножи ледобура — угол завода изготовителя. 20. Сверла. Угол заточки всегда стандартный 120 градусов. Задний угол меняем в зависимости от материала изделия, подачи, и скорости вращения шпинделя.
Для материалов – стали, титана, нержавеющей стали – 10 -15 гр; медь, бронза – 5-10 гр, алюминий и его сплавы – 1-5гр.; полимеры – (-1 +3 гр); Для зенковки –(-1)гр. Свинец – для сверления свинца используйте строительный гвоздь( без шляпки) или шило.
21. Лезвия бритвенного станка правятся швейной иглой, как мусатом.
Легонечко, не стирая хромового покрытия!
Как то так. У кого остались вопросы, пишите мне на почту: strogovp@gmail.com
С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.
Основные виды ножей
Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:
-
- Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.
-
- Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.
-
- Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.
-
- Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.
- Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.
Инструменты для заточки
Оселок (точильный брусок)
Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.
Механическая точилка
Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.
Электрическая точилка
Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.
Мусат
Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.
Точилка «Lansky»
Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.
Станки для заточки и шлифовки
Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.
Самостоятельная заточка лезвий
Затачивание ножа с помощью оселка
Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:
-
- Расположите оселок с низким содержанием абразивных зёрен на неподвижной поверхности. Если брусок маленький, его можно зажать в тисках.
-
- Держа нож под углом 20-25 градусов по отношению к поверхности бруска, начните движение ножа по оселку режущей кромкой вперед.
- Перемещайте лезвие по бруску таким образом, чтобы во время движения оно касалось поверхности оселка, по всей своей длине.
- Во время движения старайтесь сохранять один и тот же угол наклона лезвия.
- Произведя 2-3 движения, переверните нож и повторите процесс заточки с другой стороны лезвия.
- Таким образом, чередуя стороны, производите заточку ножа, пока по краю лезвия не появится кромка (заусенец).
- Поменяйте оселок грубой заточки на брусок для шлифовки.
- Произведите шлифовку лезвия ножа, пока кромка не исчезнет.
- Проверьте остроту ножа, разрезав сложенную в несколько раз пеньковую верёвку, или попробуйте разрезать лист бумаги.
Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:
Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»
Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.
- Зажмите нож в тисках точилки.
- Установите на стержень точильный брусок, с низким содержанием абразивных зёрен.
- Выберите угол наклона бруска (для охотничьих ножей он обычно составляет от 20 до 30 градусов).
- Вставьте стержень в нужное отверстие.
- Смажьте оселок специальным маслом, входящим в набор точилки.
- Начните движение бруском вдоль лезвия ножа, от основания к кончику.
- Переверните точилку и повторите процесс, с другой стороны ножа.
- После образования кромки, смените брусок и произведите окончательную шлифовку.
- Поскольку охотничьи ножи в основном изготавливаются с двусторонним лезвием, то после завершения заточки с одной стороны, поменяйте положение ножа в тисках и начните процесс заточки с другой стороны.
- Закончив заточку, отполируйте лезвие ножа войлоком.
Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:
Заточка ножниц
Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:
- Камень для заточки должен быть мелкозернистым.
- Заточка лезвия производится, по всей поверхности кромки одновременно.
- Угол наклона лезвия должен совпадать с заводской кромкой.
- Движение лезвия по камню должны делаться от винта к кончику.
- Точить ножницы нужно в разобранном виде.
Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.
Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:
Затачивание лезвий рубанка и стамески
Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:
- Установите стамеску на оселок под углом 30-40 градусов.
- Удерживая стамеску рукой, пальцами свободной руки прижмите фаску к оселку.
- Начните водить стамеской по точильному камню, пока на гладкой стороне стамески не образуется заусенец.
- Смените оселок на мелкозернистый и произведите окончательную шлифовку стамески.
- Проверьте остроту лезвия стамески, сняв стружку с угла бруска.
Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:
- Включите станок и дайте диску набрать полную скорость.
- Держа стамеску двумя руками, прислоните её фаску к точильному диску.
- Обязательно соблюдайте угол наклона стамески, иначе вы испортите лезвие инструмента.
- Не давите на стамеску с большим усилием и не держите её слишком долго на диске, это приведёт к перегреву металла и разрушению лезвия.
- Во время заточки, смачивайте лезвие водой.
- Окончательную шлифовку лезвия стамески, лучше производить в ручную, с помощью мелкозернистого бруска или наждачной бумаги.
Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.
Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:
Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами
Камень
Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.
Второй нож
Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.
Стеклянные предметы
Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.
Кожаный ремень
Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.
Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!
Тяпка — необходимый инвентарь для любого огородника, позволяющий справиться с сорняками. Когда инструмент тупеет, снижается его эффективность. Необходимо периодически проводить его заточку. Для этого существует несколько подходящих способов, которые можно применить в домашних условиях.
Как заточить тяпку шлифовальной машинкой
Использование шлифовальной машинки относится к простым методам. Вместе с ней применяется толстый диск для шлифовки в качестве насадки. Тонкий для заточки не подойдёт. При соприкосновении с острыми углами есть вероятность, что такой диск разлетится.
Сначала тяпка фиксируется. Для этого подойдут тиски. Держатель нужно зажать так, чтобы лезвие было направлено вверх. Затем следует включить болгарку и поставить её на большие обороты. Начинают перемещать диск с осторожностью, двигаясь от одного конца тяпки к другому.
При работе с болгаркой необходимо внимательно следить, чтобы не возникало перегрева металла. Лучше выполнить заточку в несколько подходов.
Если требуется быстрая заточка, следует проводить регулярное охлаждение металла. Для этого его каждые несколько минут поливают холодной водой или просто периодически опускают в неё. При затачивании необходимо начинать с конца лезвия, постепенно продвигаясь к основанию.
Нужно следить, чтобы лезвие не стало слишком тонким. Работать им будет легче, но металл быстро затупится вновь, буквально за несколько часов.
@Tekrardinle.net
Как заточить тяпку электрическим точилом
Чтобы улучшить работу садовых инструментов, часто применяется электрическое точило. При реализации этого метода не происходит сильного нагревания металла, что позволяет ему сохранять свои свойства, прочность.
Заточка точилом проводится медленнее, поэтому толщина и направленность угла остаются под контролем. При таком способе не происходит скола металла, а круг не поломается, что делает процесс более безопасным.
Инструмент размещают так, чтобы между ним и лезвием был угол в 35 градусов. Это позволит получить нужную остроту — не слишком большую или маленькую. Иначе тяпка либо быстро затупится снова, либо не будет эффективна при работе с толстыми сорняками.
При заточке следует двигаться от центра к уголкам. На поверхности могут остаться места, где металл убрался в большей или меньшей степени, чем на остальных участках. Эти области сто́ит обработать повторно. Качество результата определяется не только визуально, но и на ощупь.
Как заточить тяпку оселками
Многие годы наждачные бруски применяются в качестве инструмента, позволяющего улучшить остроту инвентаря. Использовать нужно не только мелкозернистые, но и крупнозернистые оселки. Последние необходимы для черновой обработки инвентаря. Мелкозернистые позволяют добиться хорошего результата и используются на завершающем этапе заточки.
@Forumvk.ru
Крупнозернистые оселки лучше выбирать массивные, длинные. Это позволит ускорить процесс заточки, эффективнее убрать нужное количество металла. Начинают от основания лезвия, продвигаясь к краям.
Главное преимущество такого метода — мобильность оселков. Их можно носить с собой и обрабатывать инструмент на месте, непосредственно в огороде.
Тяпка позволяет эффективно справиться с сорняками на участке. При активном использовании инструмента, его лезвие быстро теряет былую остроту. Исправить положение своими руками можно несколькими методами. Выбор зависит от личных предпочтений. Важно при работе с любым из перечисленных вариантов соблюдать осторожность и технику безопасности. Сто́ит помнить, что процедуру придётся периодически повторять, чтобы поддерживать остроту лезвия.