Опалубка для фундамента забора своими руками

- admin

В частном коттеджном строительстве немаловажным фактором является возведение забора. Данный элемент может выступать в виде дизайнерского решения, либо являться прочным заграждением от любопытных соседей, и прочих не званых гостей.

Какой бы не был забор, его нужно будет на что-то опирать. Для этого придётся возводить фундаменты. Самый целесообразный вариант – это основание из бетона.

Бетонные основания могут быть трёх различных видов:

  • Горизонтальное. Отличие такой заливки в том, что она имеет большую площадь при очень маленькой высоте.
  • Наклонные или архитектурные. Применяются при реставрации различных объектов.
  • Вертикальное. Используется для возведения монолитных стен, фундаментов. При строительстве забора необходимо будет применять вертикальное бетонное основание. Для его постройки сначала необходимо собрать опалубку.

Для чего нужен ленточный фундамент под забор

Самое простое решение строительства ограды – это установка вертикальных опор прямо в землю и навешивание между ними металлической сетки. На первый взгляд неопытного хозяина участка это быстрый и дешёвый способ устройства забора. Это можно сделать, если требуется временно оградить какое-либо пространство. Со временем стойки из-за подвижки грунта под влиянием дождевых вод, сезонного промерзания почвы потеряют свою несущую способность и просто упадут.

Чтобы это не происходило, забор необходимо устанавливать на фундаменте. Для этого воздвигают монолитный ленточный фундамент. Лента связывает между собой опоры забора в единую жёсткую конструкцию.

В случае устройства отдельно стоящих фундаментов под каждую стойку возникает риск их сдвижки относительно горизонтальной оси ограждения.

Виды отливов

По сырью делятся на несколько типов. Технические характеристики, свойства каждого из них имеют существенные отличия.

Бетонный

Бетонный отлив создается с применением технологии формования. Раствор правильной консистенции разливают по формам и просушивают в специальных камерах. Многие мастера научились делать такие парапеты и в домашних условиях.

Подойдут для массивных заборов с кирпичными, металлическими, каменными, коваными секциями и для декоративных невысоких ограждений.

Фото: бетонный блок предназначенный для сооружения отливов

Из преимуществ:

  • прочность, долговечность изделия;
  • сочетаемость со многими материалами;
  • доступная цена;
  • выбор цветов.

Полимерпесчаный

Основное сырье – песок и полиэтилен низкого давления. Выглядит красиво. Популярны фактурные изделия, имитирующие черепицу и не только.

По сроку службы в разы превосходят металлические. Но стоимость полимерпесчаной продукции высока.

Из профнастила

Основа – профилированное железо, покрытое защитным слоем полимеров.

Среди плюсов:

  1. Прочность. Профлисту не страшны механические нагрузки.
  2. Долговечность. При условии целостности покрытия.
  3. Не нуждается в уходе. Чтобы очистить поверхность от загрязнений, достаточно промыть ее водой со шланга.
  4. Легкий вес. Отливы из профнастила удобно транспортировать.
  5. Выбор цветов и форм. Позволяет подобрать парапет, сочетающийся с другими элементами забора.
  6. Удобство монтажа. Работы получится выполнить самому.
  7. Устойчивость к ультрафиолету, влаге, морозу, осадкам, резким перепадам температур.

Фото: конфигурации отливов и парапетов для ограждений

Цены на парапеты из профлиста различны. Все зависит от выбранной толщины металла, производителя.

Деревянный

Ранее этот материал использовался в силу отсутствия альтернативных материалов.

Даже окрашенное дерево со временем под действием влаги начинает гнить, покрываться грибком, подвергаться порче насекомыми.

Оцинкованный

В основе изделия – листовая сталь, обработанная методом горячего цинкования.

Фото: использование оцинкованного металла в качестве материала для парапета

Из преимуществ таких отливов:

  1. Длительный срок службы.
  2. Легкий вес.
  3. Высокая прочность материала. Устойчивость к повышенным нагрузкам.
  4. Отличная гибкость, за счет чего изделиям можно придать любую форму.
  5. Простота монтажа, не требующая навыков.
  6. Устойчивость к воздействию среды (осадкам, перепадам температур).
  7. Возможность окраски любыми типами средств, даже порошковыми.
  8. Низкая цена.

Из недостатков:

  1. Малейшее повреждение защитного оцинкованного слоя спровоцирует образование ржавчины и сокращение срока службы изделия.
  2. При установке рекомендуется провести гидроизоляцию фундамента, чтобы тот не подвергался воздействию влаги изнутри.

Если у вас нестандартные размеры отливов или хочется изделие необычной формы, то можно оформить индивидуальный заказ.

Каменный, из тротуарной плитки

Применяется для каменных, кованых или сварных секций заборов.

Первый вариант дорогой. Наиболее прочным и долговечным камнем считается гранит.

Устанавливается сверху фундамента на бетонный раствор или специальный клей. Весит много.

Отливы из тротуарной плитки обойдутся на порядок дешевле, но и прочность будет не так высока.

Пластиковый

Из преимуществ:

  • длительный срок службы;
  • устойчивость к любым воздействиям среды;
  • выбор форм и цветов;
  • легкий вес;
  • простота монтажа;
  • доступная цена.

Материалы для устройства опалубки

Чтобы удержать жидкую массу бетона в определённой форме, нужно создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть различным. Выбор вида опалубочного ограждения зависит от объёмов бетонных работ, наличия того или иного плитного материала под рукой. В основном опалубочные работы производят из следующих материалов:

  • древесина;
  • ДСП;
  • листы OSB;
  • строительная фанера;
  • пенопласт;
  • подручный материал.

Древесина

Самая популярная опалубочная конструкция для забора это ограждения из дощатых щитов и бруса. Для заборов используют в основном доски и брус из хвойных пород дерева. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезную доску и брус из сосны:

Древесина (сосна) Длина, мм Толщина, мм
Обрезная доска 4,5, 4 25, 30, 40
Брус 4,5, 4 50х50, 100х100

Опалубка под забор в основном делается из доски толщиной 25 мм. Брус для крепления щитов применяют сечением 50х50 мм.

Доска для опалубки
Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом. Брус и доски идут также на изготовление крепежа деревянных щитов в проектном положении.

ДСП

Древесно-стружечные плиты – прочный материал для использования его в качестве опалубочных щитов. Изготовление щитов из ДСП обойдётся хозяину участка несколько дороже, чем опалубка из досок.

Достоинства опалубки из ДСП:

  1. Сделанная опалубка для забора своими руками из ДСП, значительно сокращает время на её сборку и демонтаж.
  2. Плиты оставляют после себя практически идеально гладкую поверхность бетона. При высокой надземной части фундамента это играет существенную роль в формировании внешнего вида ограждения.
  3. Щиты из ДСП можно в дальнейшем использовать на любых других работах.

Плиты из ДСП для опалубки фундаментов заборов применяют в основном толщиной 25 – 30 мм. Щиты из такого материала выдерживают напор бетонной массы довольно широких оснований под забор.

Для изготовления опалубки используют, кроме ДСП, также доски и брус. Для крепления элементов опалубочной конструкции используют саморезы и шурупы.

После окончательного схватывания бетона опалубка легко разбирается с помощью шуруповёрта.

Листы OSB

В торговой сети можно приобрести OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяют для опалубки изделия толщиной от 10 до 22 мм.

Листы OSB

OSB легко пилится. Листы также режут абразивным кругом угловой машинки или электролобзиком. Относительно лёгкий вес в сочетании с прочностью OSB позволяют быстро и надёжно смонтировать коробчатую конструкцию под заливку бетоном.

Для сборки и разборки ограждающих конструкций из OSB используют шуруповёрт, саморезы и шурупы. Гвозди в древесно-стружечном массиве не держатся, прибивая их можно нарушить целостность структуры листа.

Строительная фанера

Фанера строительного назначения очень прочный опалубочный материал многоразового пользования. Строительная фанера один из самых дорогостоящих материалов, предназначенных для изготовления опалубки.

Идеальная ламинированная поверхность фанеры формирует абсолютно гладкую поверхность застывшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.

Строительная фанера

Как и древесно-стружечные плиты, фанеру распиливают ручной пилой или электролобзиком. В случае больших объёмов работ по изготовлению щитов опалубки, фанеру кроят на требуемые плиты на пилораме.

Скрепляют фрагменты опалубочной конструкции из фанеры шурупами и саморезами. Фанеру целесообразно использовать для фундаментов больших габаритов.

Пенопласт

Не стоит удивляться некоторым читателям, пенопласт вполне приемлемый материал для изготовления опалубки мелкозаглублённого фундамента небольшой ширины под забор. Применяют как пенопластовые листы, так и полистирольные плиты.

Пенопластовые или полистирольные плиты после застывания бетонного раствора оставляют в земле. Материал такого рода лёгок в обработке.

Опалубка из пенопласта

Строительный рынок предлагает для реализации готовые коробчатые опалубочные формы из пенопласта. Это, как правило, корытообразные пенопластовые конструкции различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и лёгкость в монтаже пенопластовых форм делают их привлекательным товаром для потребителя.

Подручный материал

Для небольших оград для опалубки можно использовать любой листовой материал. Это могут быть куски металлического листа, старыйшифер, профлист и прочее.

Даже такая опалубка будет нуждаться в крепёжном материале (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на устройство фундамента под забор.

Демонтаж опалубочной системы

Демонтаж опалубочной системы можно начинать после того, как бетон набрал не менее 70% прочности. Время высыхания зависит от погодных условий, поэтому приступать к разборке опалубки можно будет в период от 7 до 30 дней после заливки.

При выполнении демонтажа нужно выполнять работы в обратном порядке. Сначала снимают раскосы и крепеж, затем аккуратно отделяют от бетонной массы щиты.

Итак, при строительстве капитальных заборов необходимо сооружение фундаментов. Для их заливки нужно собрать опалубку. Для выполнения этой работы используются различные материалы, в том числе и подручные. Последний вариант хорош тем, что не нужно покупать дополнительные строительные материалы.

Пример установки деревянной опалубки под забор

Установка деревянных щитов для заливки фундаментов бетоном является самым распространённым способом изготовления опалубки для забора. Для изготовления деревянной формы под заливку бетонным раствором готовят следующие материалы и инструменты:

  • обрезная струганая доска шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
  • брус сечением 50х50 мм;
  • металлические шпильки;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • гвозди, саморезы и шурупы;
  • полиэтиленовая плёнка, рубероид.

Схема крепления щитов опалубки для забора
Изготавливают и устанавливают деревянную опалубку в следующей последовательности:

  1. По отмеченной оси фундамента прорывают траншею.
  2. Дно траншеи засыпают слоями песка и щебня толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно трамбуют.
  3. Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом.
  4. Щиты устанавливают внутри траншей с двух сторон. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента.
  5. Под вертикальные опоры делают уширение, чтобы увеличить площадь основания вертикальных стоек ограды.
  6. Чтобы щиты не разъезжались в стороны, их наземную часть закрепляют с внешней стороны укосами из бруса и досок.
  7. Для устойчивости верхние части щитов распирают отрезками бруса или металлическими шпильками.
  8. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой плёнкой или листами рубероида. Этим преследуют достижение 2 целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляцию фундамента.
  9. Внутреннее пространство опалубки заполняют арматурным каркасом.
  10. Устанавливают вертикальные стойки ограды. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые связывают с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
  11. По окончании работ опалубку заполняют жидким бетонным раствором.

Видео «Деревянная опалубка под забор»:

Забор с кирпичными столбами — надежно и эстетично

Выполненные из кирпича опорные столбы способны придать надежность любой конструкции. Их комбинируют с секциями из дерева, поликарбоната, кованого металла, металлического штакетника, профилированной трубы. Кирпичная кладка и аккуратные «колпаки» на верхушках столбов придают забору особую эстетичность.

Кирпич для столбов забора и выбор «колпака»

Кладка столбов для забора выполняется из облицовочного кирпича, подходящего по цвету и фактуре к стилю всей территории. Верхняя часть столба для обеспечения большей прочности должна быть накрыта «колпаком». «Колпаки» бывают металлическими, керамическими, деревянными, они предохраняют кладку от воздействия атмосферных осадков и разрушения. «Колпак» является также элементом декора. Металлические «колпаки» дополнительно можно украсить коваными элементами.

Установка столбов забора: этапы и особенности монтажа

Кладка кирпичных столбов для забора имеет множество особенностей, которые могут учесть только профессионалы с большим опытом возведения подобных конструкций. Если же вы решили поставить столбы для забора самостоятельно, придется хорошо вникнуть в детали процесса.

Этап 1. Подготовительные и проектные работы

Каково устройство столбов забора? Кирпичный столб для забора — это стальная труба-основа, обложенная кирпичом. Столб получается квадратным в сечении со стороной в полтора или два кирпича. Как выложить столбы из кирпича, во многом зависит от вашего бюджета. Высота столбов для забора обычно составляет 2-3 м. Высокие столбы требуют не только большего количества кирпичей, но и более основательного фундамента, что может обойтись слишком дорого. Рассчитайте необходимое количество столбов с учетом особенностей рельефа и формы вашего участка. Расстояние между столбами может варьироваться от 2 до 9 м и не везде быть одинаковым.

Приобретайте кирпич с запасом, поскольку он при транспортировке может побиться, а при заказе новой партии вы не только понесете транспортные расходы, но и рискуете получить кирпич другого оттенка.

Этап 2. Закладка фундамента столба

Под забор с кирпичными столбами обязательно требуется фундамент. Он может быть ленточным, столбчатым, ленточно-столбчатым или монолитным. Чем массивнее забор и мощнее столбы, тем глубже должен быть заложен фундамент. Расчет глубины фундаментов для забора производится с учетом характеристик грунта и не отличается сложностью. Однако он должен быть выполнен тщательно — от этого зависит надежность всей конструкции. Если фундамент будет заложен неправильно, забор быстро перекосится и разрушится.

Этап 3. Кладка столбов для забора

Во время кладки вокруг круглой трубы в сечении остаются пустоты. Их заполняют бетоном, а зачастую — армируют проволокой или сеткой. Пустоты заполняются частями, по мере возведения столба. Внутрь трубы также заливается бетон. Прежде, чем монтировать к столбам лаги и наполнитель, следует выждать три недели, чтобы кирпичная кладка столбов забора дала необходимую усадку.

Столбы из кирпича: цена вопроса

Стоимость столба из кирпича зависит от следующих факторов:

  • качества всех материалов, включая «колпаков»;
  • высоты столба;
  • кладки: в полтора или два кирпича.

На сайтах специализированных компаний можно воспользоваться онлайн-калькуляторами и рассчитать ориентировочную стоимость кирпичных столбов. Однако точно определить, какая цена будет на кирпичный столб для забора, можно только при заказе строительных работ и материалов одновременно. В среднем стоимость установки одного кирпичного столба вместе с материалами обойдется в 10000 руб. Однако необходимо также учитывать и работы по закладке фундамента. Так, ленточный фундамент под один столб обойдется Вам в сумму от 2800 руб., монолитный — от 3000 руб. Несмотря на то, что цены на работы достаточно высокие, экономить на установке не стоит.

Сделав выбор в пользу профессионалов, Вы можете быть уверенными в результате. Самостоятельно устанавливая столбы, можно ощутимо сэкономить деньги на работах, но при отсутствии строительных навыков вы рискуете сократить срок службы забора до минимума.

Особенности устройства опалубки для забора на склоне

Около 30% участков частных владений находятся на склонах. Особенность фундаментов для забора на местности с уклоном состоит в том, что основание под ограду делают ступенчатым.

Ступенчатый ленточный монолитный фундамент под забор состоит из одинаковых отрезков ленты, расположенных в разных уровнях в виде ступеней. Траншеи под опалубку вырывают сверху вниз отдельными ступенями вдоль склона.

Устройство опалубки для забора на склоне

Ступенчатую опалубку заливают бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступеней. Торцы каждой ступени должны быть обязательно закрытыми.

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места.

Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

В некоторых случаях хозяева участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытую траншею укладывают арматурный каркас. Сверху траншеи устанавливают опалубочные щиты, а порой обходятся без них. Производят заливку бетона прямо в траншеи.

Нужно знать, что жидкий бетон в контакте с почвой начнёт быстро терять свою влагу. В результате произойдёт потеря воды раствором. Это нарушит процесс цементации основания ограды. Фундамент получится рыхлым и разрушится.

Чтобы основание забора получилось надёжным и устойчивым, необходимо устанавливать опалубку под заливку фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание ограды позволит простоять забору без ремонта долгие годы.

Советы экспертов

Чтобы облегчить строительство забора, рекомендуется придерживаться нескольких советов, которые могут немного облегчить процесс:

  1. Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
  2. Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
  3. Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
  4. Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет сделать фундамент для забора с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

Этап 2. Выемка грунта

Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

  • Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
  • Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

к оглавлению

Этапы работ

  1. Возведение ленточного фундамента начинается с выкапывания траншеи требуемой ширины и глубины. Средние значения составляют 40-50 см и 70-80 см. На дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка высотой в 10-15 см. В подготовленную траншею помещается арматура – на небольшом расстоянии от дна (5-8 см) и посередине от стен траншеи. Собирается и устанавливается опалубка, после чего заливается бетонная смесь. Ленточный фундамент возможно обустроить самостоятельно – главное следить за правильным расположением арматуры и опалубки для получения ровного и прочного основания для забора.
  2. Столбчатый фундамент потребует подготовки отдельных отверстий в грунте, куда могут быть помещены железные столбы, или арматура с опалубкой. Обычно для этого используется ручной бур. На дно отверстия также укладывается песчано-гравийная подушка; помещается металлическая труба (если она будет использоваться в качестве опоры). Главное, что нужно помнить – труба должна располагаться строго вертикально! После правильной установки опоры нужно засыпать пустоты вокруг нее гравием и утрамбовать. Полость в металлическом изделии на треть заливается бетоном, и туда при необходимости помещается арматура. Потом происходит окончательная заливка трубы бетоном.
  3. Комбинированное основание для забора возводится обоими предыдущими методами. Отдельно размечаются места нахождения опор, и отверстия для них соединяются между собой траншеями для ленточного фундамента. В этом случае глубина отверстий для столбов должна быть почти вдвое больше, чем глубина траншеи: 1, 5 м и 0, 7 – 0, 8 м. Производится сначала установка столбчатого фундамента (до момента вертикального расположения столбов и их армирования), после чего проводится подготовка и армирование траншеи для основного полотна забора. Окончательная заливка бетоном проходит в том же порядке.

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально.

Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания.

Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Бетонирование столбов для забора один из самых ответственных этапов при его обустройстве и от качества выполненных работ будет зависеть срок его службы. Поэтому в данной публикации мы расскажем какие столбы подойдут для разных типов забора и как правильно их установить и забетонировать.

Возведение забора вокруг своего участка и, возможно, каких-либо других постоянных или временных ограждений – это та процедура, без которой не обходится ни одно загородное строительство. И будет большой ошибкой пустить этот вопрос «на самотек», дескать, на фоне масштабности основных мероприятий здесь все решается легко и просто.

Бетонирование столбов для забора

Качество, долговечность, да и декоративность ограждения, особенно обозначающего внешнюю границу собственных владений, не менее важны, чем соответствующие характеристики других построек. И относиться к устройству подобных элементов нужно с не меньшим вниманием, чем ко всему остальному. А одной из главных проблем в этом блоке вопросов является правильный выбор, расстановка и бетонирование столбов для забора.

Какие столбы и когда лучше применять

А. Первым делом, разберемся, каким требованиям должны отвечать столбики для забора:

  • Наверное, нет никакого резона вплотную заниматься забором чуть ли не каждый год. Значит, столбики должны быть долговечными, рассчитанными на длительную эксплуатацию с минимально необходимым уровнем ухода за ними.
  • Столбы должны свободно, с нужным запасом прочности, выдерживать и массу конструкции заборных пролетов, и динамические нагрузки. В первую очередь, конечно, это касается ветрового воздействия, особенно на открытых участках местности.

Но и в самых тихих уголках требуется учитывать запас прочности, чтобы забор не заваливался от снежных сугробов, от домашних животных (от мелких до крупных) или даже от того, что к пролету или столбику прислонился какой-нибудь «уставший» гражданин, возвращающийся ночью с вечеринки.

При установке этого забора явно что-то не было учтено…

  • Столбы у хорошего хозяина должны, как минимум, не портить внешний облик ограждения дома. Им необходимо хорошо вписаться в общую композицию забора, калитки, ворот. Иногда – даже больше, именно столбы и задают тон всему ансамблю ограждения территории участка.

Столбики нередко становятся украшением забора

Если же столбики внешним видом своим могут испортить общую картину, значит их необходимо сделать незаметными постороннему взгляду.

Б. Второй аспект. Технология установки заборных столбиков во многом зависит от материала их изготовления. Ну а этот параметр напрямую связан с типом самого забора. То есть, «танцевать нужно от печки» — начинать с того, какой забор нам необходим на участке.

Итак, в современной строительной практике чаще всего используются следующие типы столбов для забора: деревянные, асбестоцементные, бетонные, металлические, сложенные из кирпича или иных строительных блоков. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Для удобства – эти данные сведены в предлагаемую вниманию таблицу:

А теперь рассмотрим совместимость упомянутых опорных столбов с различными типами заборов.

  • Для деревянного забора (обычный штакетник) ограничений нет – масса у него невелика, парусность тоже, и можно использовать абсолютно любые типы столбов. Вопрос лишь в целесообразности такого использования с экономической точки зрения и с позиций визуальной совместимости.

Деревянный забор оригинальной формы

Правда, и деревянные заборы иногда принимают порой очень интересные, порой – вычурные формы, требующие особых подходов.

  • Сродни с обычными деревянными по конструкции и по параметрам — заборы из металлического штакетника. Они — долговечнее деревянных, и также могут устанавливаться с любыми видами столбиков.

Легкий забор из металлического штакетника

Их небольшая масса и отсутствие какой-либо значимой парусности не предъявляет к стойкам особых требований.

  • Заборы из металлического профнастила – одни из наиболее востребованных в наше время. По своей общей массе такие пролеты особой нагрузки не дают, но их сплошная поверхность требует задумываться о парусности конструкции.

Очень популярны в наше время заборы из профнастила

Здесь требования уже будут повыше – и в отношении шага расположения опор, и с точки зрения их заглубленности.  Но, по большому счету, могут быть использованы любые столбы (правда, применение деревянных вряд ли можно рассматривать всерьез).

  • В настоящее время приобретают популярность легкие и с виду даже – практически невесомые заборы из поликарбонатных панелей.

Забор из поликарбоната — легкий, но парусность имеет немалую!

Требования к столбикам-опорам можно оставить такими же, как и с заборами из профнастила. Но обычно используют достаточно «миниатюрные» столбики из профильной стальной трубы.

  • Для заборов (временных или стационарных) из сетки-рабицы подходят, в принципе, любые столбики. Но так как сам забор недорогой, то обычно используют простенькие металлические, а саму сетку или заключают в рамки из уголка, либо просто подвязывают на опоры.

Забор из рамок с сеткой-рабицей

Вполне подойдут и тонкие бетонные отливки (по типу садовых «виноградных» столбиков).

Можно приобрести готовые шпалерные «виноградные» столбики

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

Задать вопрос эксперту

Тяжелые сборные бетонные заборы требуют к себе соответствующего отношения. В качестве опор для них выступают либо бетонные столбы, либо стальные трубы соответствующего большого диаметра.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Выбор того или иного варианта основы под забор зависит от множества факторов, главными из которых считаются климатические условия и характеристики грунтов в районе строительства.

Если застройщик отдаёт предпочтение забору с кирпичными столбами, он должен понимать, что такой вид ограждения не может быть дешёвым. Поэтому не стоит искать решения для максимального снижения стоимости объекта любым путём, но предварительный поиск наиболее рациональных вариантов строительства необходим.

Если принимать за основу общие рекомендации для фундаментов, то стоимость основания забора может сравниться со стоимостью фундамента большого дома либо даже превысить её. Это неприемлемо для любого бюджета. Путей и способов для создания экономичного, но красивого и престижного ограждения с кирпичными столбами, достаточно много.

Вначале стоит понять взаимосвязь возводимого фундамента с геологическими и климатическими условиями участка строительства.

Геология участка

Специально для возведения забора геологическая экспертиза участка, как правило, не проводится. Но если изыскания проводились при строительстве дома, то в выборе фундамента можно опираться на них, — практических различий быть не должно, если забор не будет огораживать очень большой участок. В крайнем случае, можно задать вопросы на эту тему соседям, посмотреть в каком состоянии находятся подобные ограждения на участках неподалёку.

Выбор типа фундамента главным образом основывается на виде и характеризующих свойствах грунта:

  • Каменистый или скалистый. Такой вид лишь условно называется грунтом, по сути это камень, не изменяющий своих свойств очень длительное время. Но такая мечта застройщика встречается крайне редко, дополнительный фундамент сверху камня нет смысла возводить, он не промерзает, на него не влияет влага. Достаточно снять растительный слой грунта (если таковой имеется) и можно возводить кирпичные столбы.
  • Хрящеватый. Почва, состоящая из каменистых обломков или гравия, также почти идеальна для устройства фундаментов. Основание забора на слежавшемся хрящеватом грунте может располагаться на любой глубине вне зависимости от глубины его промерзания.
  • Песчаный. Промерзает слабо и на глубину не более 1 м даже для сурового холодного климата. Песок легко уплотняется и трамбуется, пропускает воду. Для фундамента такой грунт оптимален в плане дренажа, – основание забора не будет замокать. Основное неудобство в строительстве траншеи под фундамент: при разработке песчаный грунт осыпается, поэтому выбирать его приходится намного больше, а устройство опалубки обязательно.
  • Глинистый. Глина состоит из небольших чешуйчатых частиц. В разрыхлённом или плохо уплотнённом состоянии глинистая поверхность впитывает и удерживает воду. Впитавшаяся вода при замерзании расширяется и происходит вспучивание глинистого грунта, что может привести к разрушению или растрескиванию фундамента.

Важно! Хорошо уплотнённая глина практически не расширяется и считается слабопучинистой. На этом свойстве основана рекомендация для проведения земляных работ: копать траншею следует точно на заданную глубину, затем тщательно зачистить и убрать разрыхлённый слой. Так глинистая почва под фундаментом остаётся в естественной достаточной плотности со слабой пучинистостью.

  • Суглинки и супеси. Так называют смеси глины и песка в различных пропорциях в зависимости от преобладания тех или иных частиц. Соответственно в зависимости от объёма глины либо песка ведут себя и грунты под фундаментом.
  • Торфяные. Такие грунты располагаются на осушённых болотах. Залегание грунтовых вод, как правило, очень высокое. С точки зрения строительства фундаментов – самый неблагоприятный вариант с непредсказуемыми последствиями.

Промерзание грунта

Риск промерзания считается основным при устройстве фундаментов любого типа. Ему подвержены все виды грунтов, за исключением скалистых. Хотя и они подвергаются охлаждению, но в них нет воды, а потому их характеристики и линейные параметры остаются практически неизменными. Насыщенность грунта водой прямопропорциональна показателю его пучинистости при замерзании. Воздействие выражается в возможном выталкивании, подъёме  фундамента из земли, его горизонтальном и вертикальном разрыве.

Если застройщик при приобретении участка не придал значения низким характеристикам грунта и возможному воздействию промерзания, ему надо быть готовым к повышенным затратам на устройство ограждения с кирпичными столбами. Важно! На торфяных участках стоит вовсе отказаться от идеи возведения подобного забора из-за большой вероятности появления множества проблем и непредусмотренных затрат.

Материал фундамента

Выбор решений по устройству фундамента не велик: железобетон либо бутобетон.

Бетонирование с армированием

Бетонная смесь цемента с песком и щебнем усиливается арматурными прутами и сетками, в итоге получается лучший фундамент – железобетон. Конструкции можно выполнить в виде сплошных или прерывистых монолитных лент на любую глубину заложения. Возможно устройство монолитных столбов любых параметров. Для устройства фундаментов почти всегда требуется выполнение опалубочных работ. Возможно изготовление бетонной смеси самостоятельно на строительном объекте. Чаще всего железобетонный фундамент не имеет альтернативы, в том числе и в плане стоимости.

Бутовый бетон

Представляет собой монолит из цементно-песчаного раствора и крупных камней. Процесс бетонирования выполняется в следующем порядке:

  • выкапывается траншея, котлован нужных размеров либо монтируется опалубка;
  • в подготовленную форму заливается раствор;
  • на раствор максимально плотно укладывается камни;
  • пространство между камней заполняется раствором;
  • процедура повторяется до полного заполнения формы или опалубки.

Армирование в бутобетоне не применяется. Метод достаточно надёжен, применяется, в основном, на песчаных, лёгких грунтах. Бутобетон широко распространён в местах, где крупные камни не требуется привозить издалека.

Важно! Кирпич в устройстве подземной части фундамента не применяется из-за его высокой пористости и подверженности разрушению под воздействием воды.

Виды фундаментов для забора с кирпичными столбами

Для забора с кирпичными столбами возможны три основных варианта фундамента: ленточный, столбчатый и комбинированный, то есть ленточно-столбчатый.

Столбчатый

С точки зрения эффективности, распространённости и стоимости лучшим вариантом для всех грунтов считается столбчатый фундамент. Расход материалов и трудозатраты на его устройство примерно в 2 раза меньше, чем для мелкозаглублённого ленточного и в 4-5 раз меньше, чем для глубоко заложенной  фундаментной ленты.

Применяется для сложных и пучинистых грунтов. Изготовление монолитных столбов не представляет особой сложности, часто не требует устройства опалубки.

Недостатков у столбчатого основания мало, но для устройства заборов с кирпичными столбами они существенны:

  1. Монолитные столбы имеют недостаточную устойчивость к опрокидыванию в подвижных по горизонтали грунтах. Чтобы погасить боковой сдвиг отдельно стоящие столбы забора соединяются балками-ростверками, — а это сводит к минимуму преимущества столбов перед лентой. В итоге получается столбчато-ленточный гибрид с большими затратами.
  2. Другой минус: столбы на слабонесущих грунтах плохо работают, «гуляют» даже с устройством рандбалки при заполнении заборного пролёта тяжёлыми материалами.

Комбинированный

Перевязка столбчатых фундаментов рандбалкой (ростверком, армопоясом) не только увеличивает стоимость, но и усложняет выполнение работ, например:

  • требуется единое армирование столбов и ростверка;
  • на уклонах и подъёмах рельефа необходимо соответственно повышать или понижать горизонт перевязки;
  • иногда сложности возникают с засыпкой промежутка между ростверком и верхним уровнем грунта.

Но всё же в сравнении со сплошным заглублённым ленточным основанием забора комбинированный вариант дешевле, рациональнее.

Ленточный

Монолитные фундаментные ленты различаются по уровню заложения в грунт.

Мелкозаглублённый вариант привлекателен с точки зрения снижения затрат и времени на выполнение земляных работ. Особенности и основные характеристики:

  • Глубина заложения ленты зависит от типа грунта и близости грунтовых вод, как правило, составляет не более 70 см.
  • На плотной каменистой почве иногда снимается только верхний плодородный слой.
  • Для формирования ленты возводится опалубка шириной, достаточной для возведения кирпичных столбов. Заборные столбы из кирпича обычно имеют сечение не менее, чем в один кирпич или 25 см, – это и есть минимальная ширина ленты. 

 Фундамент в виде монолитной плиты

Фундамент под забор, устроенный в виде монолитной плиты встречается редко из-за восприятия плиты как дорогого вида фундамента. Да, насыщенность плиты арматурой значительно увеличивает её стоимость. Но ведь и много плюсов в устройстве монолитной плиты под забор с кирпичными столбами:

  • Фундамент этого типа выполняется сверху почвы. Верхний плодородный грунт снимается при планировке, вместо него насыпается песчаная подушка, — что исключает работы по разработке грунта.
  • Опалубка под плиту – простейшая, дощатая. К тому же после демонтажа 80% досок могут использоваться повторно.
  • На плоской поверхности под плиту можно просто и быстро собрать арматурный каркас.
  • Ширина заборной ленты кажется избыточной, — обычно она составляет около 1 м, что близко по параметрам к некоторым видам ЖБИ заводского изготовления. Если найти применение избыточной площади плиты с внутренней или внешней стороны забора, — то она может стать отличной альтернативой иным видам оснований под забор с кирпичными столбами.

Важный момент: параметры и прочность плиты должны быть рассчитаны под соответствующие нагрузки с учётом всех возможных дополнительных воздействий.

Монолитная плита устраивается только на выровненной, хорошо спланированной поверхности почвы. Подсыпка под плиту из песка создаётся толщиной не менее 30 см. При наличии уклона песок может быть вымыт из под фундамента, что может привести к его ослаблению, просадке, разрушению.

Монтаж внутреннего стержня кирпичного столба

В центре кирпичного столба, как правило, устанавливается металлический стержень с приваренными к нему закладными деталями для монтажа пролётов.

Роль стержня может выполнять труба круглая или квадратная, швеллер, двутавр, – это не принципиально.

Главный момент – стержень должен быть установлен на глубину ниже отметки промерзания на 20-30 см на песчано-гравийную подушку. Монтаж закладного столба может выполняться разными способами:

  • заглубляться в слой бетона столбчатого фундамента;
  • погружаться в монолитный глубокозаглублённый монолитный фундамент;
  • монтироваться в специально пробуренное отверстие под ленточным мелкозаглублённым либо плитным фундаментом и проходить сквозь него.

Различные вариации с привариванием столба к армокаркасу фундамента могут выполняться только лишь как вспомогательные действия.

Ошибки при устройстве фундаментов забора

Совершаемые строителями и проектировщиками ошибки, как правило, носят типовой, повторяющийся характер:

  • Не проведено уплотнение грунтового основания.
  • Бетонная смесь уложена без вибрирования.
  • Неверное определение несущих характеристик грунта.
  • При расчётах не учтено боковое давление грунта.
  • Не проводился расчёт минимальной опорной площади монолитного основания.
  • Не проводились мероприятия по организации отвода воды от конструкции.
  • Недостаточное заглубление фундамента и стержня для кирпичного столба.

Следствие ошибок

С фундаментом забора и кирпичными столбами в результате ошибок в процессе проектирования либо строительства могут произойти невозвратные или сложно поддающиеся ремонту изменения:

  • разломы и трещины;
  • просадка в углах и под столбами;
  • боковой сдвиг;
  • просадка;
  • выкрашивание бетона;
  • наклон под воздействием неравномерно действующих сил пучения.

Рекомендации застройщикам

Возведение забора с кирпичными столбами относится к дорогому, ответственному и достаточно сложному виду устройства ограждения. Именно поэтому необходим проект забора с главной его частью – фундаментом.

Важно! Выполнением работ по строительству такого забора должны заниматься профессионалы, и даже не потому, что они не под силу для самостоятельного строительства. Приглашая наёмную бригаду с официальным статусом, можно рассчитывать на предоставление гарантийных обязательств на возведённую заборную конструкцию.

На практике это очень важный момент – кто ответит за брак. Достаточно пройти по коттеджным посёлкам, чтобы убедиться в недолговечности заборов с кирпичными столбами, — заборы наклоняются, растрескиваются через 2-3 года эксплуатации.

Риск разрушения тяжёлых заборных конструкций высок. Для нормальной эксплуатации требуются дополнительные расходы, например, верхняя облицовка фундаментной ленты или устройство защитных металлических колпаков от атмосферного воздействия по длине ростверка.

Выбор заказчиков понятен: забор с кирпичными столбами и оригинальным заполнением пролётов престижен и красив. Но «дорого-богато» не всегда органично вписывается в российские климатические особенности.

Эта статья начиналась с описания типов грунтов, — самыми лучшими для таких заборов считаются скалистые почвы. Но в районе российских мегаполисов практически нет таких почв, — зато есть осушённые и не совсем осушённые болота, полно участков с пучинистыми почвами и близко расположенными водами.

Застройщики почему-то упорно следуют  традиционному заборостроению кавказских горных районов. Да, для тех мест и почв кирпич и камень, – идеальный вариант создания дома-крепости.

В российской глубинке есть свои традиции. И они тоже основаны и проверены на практике. Возможно, изначальный выбор забора с кирпичными столбами не совсем удачен, и стоит присмотреться к иным вариантам и решениям.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.