Опалубка для монолитной лестницы

Особенности конструкции

Одним из положительных показателей в пользу выбора монолитной бетонной лестницы является относительно простая технология ее изготовления: бетон заливается в опалубку, в которой предварительно установлен арматурный каркас из профнастила класса А3 или А500С.

Правильно приклеенный арматурный каркас для монолитной бетонной лестницы обеспечивает равномерное распределение нагрузок.

Для изготовления лестниц традиционно используются три материала: сталь, дерево и бетон. Последний имеет следующие преимущества:

1. Повышенная прочность и надежность железобетонных конструкций в результате армирования лестницы гарантирует им долгий срок службы. При этом не стоит прибегать к регулярным ремонтным мероприятиям, как с деревянными или стальными конструкциями (покраска, влагозащита, антикоррозионная обработка). Единственное, что может понадобиться, — это обновление обивки.
2. В связи с тем, что изготовление железобетонных лестниц начинается на первом этапе строительства, сроки возведения и отделки конструкции еще больше сокращаются.
3. Монолитные конструкции в зависимости от формы опалубки могут принимать как традиционные, так и необычные конфигурации. Это позволяет воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.

Кроме того, бетонная лестница обладает следующими качествами:

• бетон устойчив к атмосферным воздействиям, низким и высоким температурам, их падениям, поэтому его можно использовать как внутри, так и снаружи помещений;
• комфорт: бетон поглощает шум.
• безопасно использовать;
• важное качество лестницы — огнестойкость;

Подводя итоги, можно отметить три важных качества железобетонных лестниц, которые ценят девелоперы: надежность, неприхотливость в уходе, вариативность в исполнении внешнего вида.

Общее понимание процесса армирования

Обычная однопролетная лестница представляет собой единую монолитную конструкцию. Попробуем «разделить» монолитную лестницу на отдельные секции — мы получим площадку и сам механизм.

По сайту вопросов нет — армируется как обычная железобетонная плита с указанными параметрами.

С армированием лестницы немного сложнее: непонятно, в какой ее части требуется больше всего армирования. «Разводим» марш по горизонтали и мысленно убираем ступеньки, преподнося их как некий дополнительный элемент. После таких мысленных преобразований оказывается, что марш — это тоже плита, а значит, к нему вполне применимы правила армирования железобетонных плит.

После разделения лестницы на две плиты прояснилась схема их усиления, но вопрос об их соединении в конструкции остался неясным.

Конструкция лестницы должна составлять единое целое по жесткости, поэтому стыки должны выполняться максимально жестко. Речь идет о соединении марша и платформы — они должны быть соединены сплошной арматурой. Как вариант, стержни наматываются за излом (опорой) платформы и шестерни.

Вероятно, нет никаких рекомендаций по усилению лестницы в точке останова или узле. Но в справочниках предлагается схема армирования стропил, которая полностью соответствует образованию арматурного узла на пересечении марша и площадки.

Иногда монолитную лестницу устраивают по железобетонным косоурам и арочным струнам. Расчет их армирования проводится по аналогии с изготовлением железобетонных балок соответствующих параметров.

Армирование бетонной лестницы можно выполнить самостоятельно. Расчеты следует производить на основании рекомендаций специальных справочников по армированию плит перекрытия, балок, балок, в тех случаях, когда нет конкретного проекта армирования лестниц.

Практическое размещение арматуры произойдет довольно быстро и просто при полном понимании механизма работы арматуры в лестнице.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, существует очень удобный сервис по подбору специалистов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера ответят сами, и вы сможете выбрать, с кем сотрудничать. У каждого системного специалиста есть оценка, отзывы и примеры работ, которые помогут в выборе. Похоже на мини-тендер. Подача заявки БЕСПЛАТНА и ни к чему не обязывает. Работает практически во всех городах России.

Армирование лестничного марша – главные правила по усилению

Если вы собираетесь армировать монолитную лестницу, то соблюдайте основные требования при проведении работ:

• использовать вязальную нить для сборки каркаса;
• соблюдайте размер ячейки сетки 10х10 см;
• изучить требования рабочей документации;
• провести необходимые прочностные расчеты;
• предусмотреть расцепители 30-40 мм для фиксации шестерни;
• установить крепежные опоры под сетку;
• определить схему армирования марша;
• использовать арматурные прутки диаметром 8-10 мм;
• соблюдайте расстояние между поперечной арматурой 350-400 мм.
• после укладки каркаса обеспечить защитный слой 2-2,5 см;

Выполнение этих рекомендаций обеспечит надежность монолитной лестницы.

выбор материала, изготовление из железобетона

Устройство крыльца требует определенных знаний и навыков. В этой статье мы постараемся рассмотреть этапы и особенности создания этого элемента частного дома. Практически во всех домах есть веранда, конструкция, размер и материал которой зачастую зависят от высоты подвала и размеров постройки. Для домов с низким цокольным этажом достаточно небольшого крыльца с 1-2 ступенями. Но в большинстве случаев количество ступеней немного больше. При выборе ширины лестницы руководствуются следующими конкретными критериями. Минимальная ширина 0,8 м, этого достаточно для ходьбы 1 человека. Два человека разойдутся, когда ширина лестницы 1 м. Кроме того, размеры и отделку можно выбрать в соответствии с дизайном дома или прилегающей территории.

Схема веранды с армированием.

Также желательно выполнить нечетное количество шагов, чтобы вы могли завершить подъем или спуск на том же этапе, с которого он был начат. Ширина ступеньки составляет 25 см, а высоту можно выбирать в пределах 12-20 см. Рекомендуется устанавливать наклон ступеней от 27 ° до 45 °. Если вы строите большую многоступенчатую лестницу, вам также понадобится перила для обеспечения безопасности. Чтобы вода стекала, необходимо предусмотреть небольшой уклон поверхности ступеней и крыльца.

Выбор материала для крыльца

Чаще всего для устройства крыльца используется тот же материал, из которого выполнен фасад.

Но иногда, руководствуясь какими-то соображениями, например, для лучшего соответствия дизайну, они выбирают что-то другое. Крыльцо можно сделать из:

• конкретный;
• природный камень.
• деревянный;
• каменная кладка;

Схема устройства крыльца.

Самый дешевый вариант — крыльцо из дерева, при этом постройка в этом случае потребует минимум. Подходящая древесина — ель, лиственница, пихта или дуб. Деревянное крыльцо следует пропитать маслом и антисептиками для повышения защиты от гниения и устойчивости к влаге.

Для изготовления крыльца из кирпича, бетона или камня потребуется фундамент, способный выдержать вес всей конструкции. Самым надежным и долговечным считается крыльцо из железобетона, в котором используется армирование железными прутьями. Для улучшения эстетических качеств часто применяется облицовка другими материалами, например керамической плиткой. При этом следует учитывать, что любой подкладочный материал должен иметь хорошее сцепление с обувью, чтобы не поскользнуться на снегу или под дождем.

Среди видов кирпича силикатная облицовка считается наиболее подходящей, так как хорошо переносит температурные перепады и длительное воздействие влаги. Если для облицовки используется натуральный камень или керамическая плитка, интерьер может быть выполнен из стандартного красного кирпича.

Из чего бы ни было сделано крыльцо, оно потребует дополнительной защиты от дождя. Достигается это за счет устройства навеса над конструкцией. Он может быть построен отдельно или, например, кровля может плавно переходить в навес, расположенный над крыльцом.

Этапы создания железобетонной конструкции

Схема монолитного крыльца.

Для создания такого крыльца потребуются следующие строительные материалы: песок, бетон, щебень, вода, железные прутья (арматура), бетон, деревянная опалубочная доска.

Этапы создания бетонного крыльца:

• земельные работы. Необходимо выкопать котлован под неглубокий фундамент необходимого размера, выровнять его дно и сделать субстрат на основе песка и гравия;
• заливка конструкции бетоном.
• конструктивное проектирование, расчет и закупка материалов. Лучше всего заранее сделать эскиз арматурного каркаса;
• установка опалубки из деревянных досок и изготовление арматурного каркаса;

Глубина фундамента под бетонное крыльцо должна превышать глубину промерзания грунта на 0,2-0,3 м. Эти данные различаются для разных регионов России, их можно узнать из справочников на основе экспериментальных данных. Если зимой дом отапливается и внутренняя температура не опускается ниже 10 ° С, допускается уменьшение глубины фундамента до 30%. Фундаменты меньшего размера могут вызвать деформацию, нестабильность или обрушение. Рекомендуется выбирать марку сборного железобетона F150 для северных регионов и B15 для средней полосы. Подходящей считается арматура периодического профиля диаметром 12 мм класса A-III. Стандартный шаг между стержнями — 20 см. Бетон можно делать независимо от песка, гравия, цемента и воды.

Особенности устройства крыльца

Схема деревянного крыльца.

Для создания чернового пола используется слой песка 10 см, а поверх него укладывается слой щебня 5 см. Размеры подушки должны немного превышать размеры фундамента. После чернового пола монтируется деревянная опалубка, размеры которой должны быть не менее чем на 2 см больше всей конструкции со всех сторон. Вы также можете использовать листовую сталь или алюминий, но дерево намного дешевле и с ним намного проще работать. Деревянные доски должны быть толщиной не менее 2 см и шириной не менее 20 см. На бетонной стороне древесина должна быть строганной. Если дерево слишком сухое, необходимо его предварительно смочить. Если смазать опалубку дизельным топливом или машинным маслом, позже будет легче отделить доски от крыльца.

арматурный каркас лучше предварительно приварить по эскизу и установить на него опалубку. Доски могут быть закреплены гвоздями, профилями или палками или гнутыми гвоздями. Для устойчивости конструкции необходимо использовать распорки.

Бетон заливается в несколько этапов. Следующая ступень заливается только тогда, когда предыдущая немного просохнет. После окончания процесса необходимо удалить пустоты. Для этого хорошо подойдет специальный вибратор. Если такого инструмента нет, можно утрамбовать бетон мотыгой. Особое внимание стоит уделить углам, так как заполнения часто бывает мало. Далее следует обеспечить защиту от дождя или других осадков. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку.

снимать опалубку разрешается не ранее, чем через 7 дней после заливки. В идеале рекомендуется дать бетону постоять 28 дней, чтобы он приобрел необходимую прочность. После этого при необходимости можно продолжить работу. В качестве материала перил можно использовать металлический уголок, но деревянные перила прослужат гораздо лучше.

Монтаж опалубки

Для установки опалубки возьмите деревянные доски или листы фанеры. Они также покрыты толстой пленкой для защиты от дождя и другой влаги. Стержни закрепляют фольгой или точечной проволокой. Детали опалубки соединяются при помощи саморезов и саморезов.

Но такое крепление производится вручную только в том случае, если цель работы минимальная. Для возведения крупных капитальных сооружений используются отрезанные и фасованные отрезки отожженной проволоки.

Армирование лестничных маршей — советы и рекомендации

От каркаса зависит прочность и долговечность бетонной лестницы.

Советы помогут начинающим строителям качественно выполнить работу:

1. Если вы не хотите делать каркас из прутьев, можно приобрести готовую арматурную сетку с ячейками 100 × 100 мм, толщиной металла — 5 мм. Это ускорит вязание крючком с металлическим крючком. Мастера вставляют его в отвертку и вяжут.
2. Каркас, кроме стержней, ничем укреплять не нужно. Различные уголки, швеллеры в конструкции — отходы дорогого металла.
3. На площадке стержни связываются отожженной проволокой диаметром 6 мм. Швы не должны быть противоположными — они расположены в шахматном порядке.
4. Длина стержней должна быть такой, чтобы концы были скрыты в бетоне и не ржавели. С каждой стороны их покрывают слоем раствора не менее 1,5 см.

Многих смущает сложная конструкция лестницы. Если посмотреть на нее глазами профессионального строителя, то это обычная железобетонная плита. У него только ломаная форма, которую придают ступеньки.

Армирование двухмаршевой лестницы.

Рекомендации по проектированию и разработке документации

В зависимости от специфики проекта каждая лестничная конструкция отличается размерами, углом наклона, количеством ступеней и формой. При разработке чертежа убедитесь, что соблюдаются следующие характеристики:

• оптимальная высота ступеньки 150-180 мм;
• размер несущей части ступени — 280-300 мм.
• угол наклона не должен превышать 35 градусов;
• ширина лестницы не менее 1 метра;

При проектировании проводите все расчеты и эскизы на бумаге, учитывайте окончательные габариты помещения, в том числе высоту этажей с учетом отделки.

Чтобы понять принцип армирования бетонной лестницы, необходимо учитывать силы, действующие на ступеньки простой однопролетной конструкции

При проектировании различных бетонных лестниц помните, что выполнение работ по их возведению включает следующие этапы:

• Армирование лестницы.
• Изготовление бетона.
• Установка опалубки.

Давайте подробнее рассмотрим эти три основных этапа.

Армирование нестандартных монолитных лестниц

Нестандартные монолитные лестницы не создаются профессионалами за один день. Стандартные схемы здесь не подходят, так как каждый случай индивидуален. Чтобы создать прочную и долговечную конструкцию, вам потребуется использовать специальные программы, работающие с железобетонными конструкциями.

Сложные конструкции редко рассчитываются самостоятельно. Специалисты также тратят на это не один день, чтобы в случае сильного стресса лестница не начала разрушаться. Но даже такие конструкции не нужно армировать тонкой сеткой, если при приготовлении бетона используется качественный бетон.

Монолитные лестницы обладают следующими достоинствами:

1. Прочность и долговечность.
2. Безопасность использования.
3. Пожарная безопасность.
4. Доступная стоимость.
5. Экологический.

Монолитные конструкции не требуют постоянного ухода и ухода. Они будут стоять долго и не разрушатся даже при большом напряжении. Их используют для обустройства жилых помещений больших домов и благоустроенных территорий.

Армирование можно сделать самостоятельно

Марка используемого бетона зависит от нагрузки на конструкцию и места установки лестницы. Внутри лучше использовать легкий бетон с пористой структурой. Для внешних элементов используется тяжелый бетон.

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов самое время создать будущие очертания лестницы. То есть построить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки — самый сложный этап строительства лестницы. Это требует кропотливой и кропотливой работы с точным выравниванием всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к срыву всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее габариты, поверхность окажется неудобной для последующей отделки).

Для возведения опалубки вам понадобятся:

• доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм — для подпорок;
• бруски 100х100 мм — для соединения листов или фанерных панелей между собой;
• водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная кромка (толщина не менее 30 мм) — для нижней части опалубки (днища), фланцев и подступенков;
• водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) — для гнутых профилей (при необходимости);
• металлические уголки, шурупы по дереву (3,5 мм) — для крепления.

Элементы деревянной опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда поверхность бетона после застывания получится гладкой, практически не требующей отделки. Поэтому стороны досок, которые следует разместить внутри опалубки, необходимо предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, предварительное выравнивание не требуется.

Сборка опалубки осуществляется следующим образом:

1. Откройте нижнюю часть опалубки, которая будет удерживать всю массу бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Между собой они надежно скреплены с помощью брусков, прикрепленных к внешней стороне опалубки (можно использовать уже готовые деревянные панели). Снизу нижняя часть опалубки опирается на опорные доски или бруски. Шаг опор должен соответствовать шагу ступеней.

Крепление элементов опалубки обычно производится саморезами, а не гвоздями. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что несложно сделать, открутив саморезы. Снять гвозди сложнее, поэтому старайтесь не использовать их для опалубки.

2. Боковые края лестницы ограничены отбортовкой — фанерной или обрезной. Отбортовку также армируют с внешней стороны досками (прутьями), так как в одиночку она не выдержит давления бетона. Доски надежно крепятся к фланцам, особенно если они установлены под углом. На этом этапе обычно выполняется армирование конструкции (см. Шаг 4).

3. Установите подступенки (фанеру), прикрепив их к фланцу (или стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, доски) залить цементным раствором или выровнять угловой шлифовальной машиной или рубанком. Такое выравнивание стен опалубки позволит по окончании работ получить гладкую и однородную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочников, то есть можно свести к минимуму штукатурные и шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции.

Для чего необходимо армирование лестницы

Бетон, из которого изготовлена ​​лестница, имеет большую прочность. Он способен сохранять структуру и целостность под действием сжимающих сил.

Однако бетонная масса, не армированная стальной арматурой, постепенно трескается под действием следующих факторов:

• изгибающие нагрузки;
• пары.
• тяговые усилия;

И хотя основную нагрузку при эксплуатации воспринимают ступени, нижний этаж лестницы и опорная площадка лестницы более подвержены растягивающим нагрузкам. Именно поэтому для бетонной лестницы необходима арматура. Армирование конструкции осуществляется отдельными элементами арматуры, которые после сборки образуют несущий каркас лестницы.

Армирование лестницы — основной этап строительства лестничной клетки

Арматурная арматура позволяет:

• обеспечить безопасную эксплуатацию;
• сохранить целостность лестницы при транспортировке и установке.
• предотвратить образование трещин;
• гарантировать долговечность конструкции;

Кроме того, с помощью пространственного армирования, выполненного в опалубке, можно создавать нестандартные лестничные конструкции.

Договор о возмездном оказании услуг по техническому обслуживанию инженерных сетей и систем жилых зданий

Этапы строительства лестницы

В процессе строительства бетонной лестницы важно соблюдать технологию проведения каждого этапа. Сначала производятся расчеты. Затем пошагово:

• укрепить ступеньки;
• позаботьтесь о бетоне;
• вязание и крепление арматурного каркаса лестницы;
• смонтировать опалубку;
• разобрать опалубку;
• цементируйте конструкцию;
• установлена ​​ступенчатая опалубка;
• выполнить контроль качества и установить дополнительный крепеж для опалубки;
• выполнить вагонку.

Первый этап строительства лестницы начинается с подготовки, на этом этапе необходимо:

• производить расчеты;
• составить схему укладки арматуры.
• определиться с типом лестницы, размером ступеней и шириной марша;
• рассчитать необходимое количество материалов;

Для строительства лестницы потребуются материалы для изготовления опалубки, арматурные стержни расчетного диаметра, сетка для армирования ступеней, а также хомуты, проволока для вязания. Из инструмента: вязальный крючок, болгарка, пила, отвертка.

Сборка опалубки

Опалубка для лестницы выполняется из досок или фанеры; также нужны деревянные бруски и крепеж.

Последовательность действий следующая:

1. На основании сборного чертежа вырезаются элементы опалубки.
2. Собирается каркас, а затем крепятся стены опалубки. Важно не оставлять ни единого зазора.
3. Снаружи закреплены опоры бруса — они не дадут конструкции деформироваться под действием нагрузки от жидкого бетона.
4. Перед следующими действиями опалубку проверяют на прочность и герметичность — конструкция должна быть устойчивой.

Не лишним будет воспользоваться следующими рекомендациями:

• высота первой ступени определяется с учетом толщины стяжки и финишного покрытия;
• в качестве ориентира рекомендуется использовать брус 50 х 150 мм и стеновые панели опалубки из фанеры.
• проекцию будущей конструкции (марш со ступенями) рекомендуется изобразить на стене в масштабе 1: 1 — это позволит обнаружить ошибку в расчетах по времени или исключить ее наличие;

Если доски сделаны из досок, щели можно заполнить любым герметизирующим материалом (поролон, силикон).

Опалубка для разных типов лестниц: особенности сборки

Конфигурация опалубки зависит от выбранного типа лестницы. В каждом случае есть свои особенности.

Тип лестницы	Особенности установки опалубки
Прямо с одной передачей	Это простейшая конструкция, длина которой может достигать 5 метров. Каркас собран на фанерной основе, которая в свою очередь опирается на упоры. С двух сторон монтируются борта и через них проходят планки ступеней по рассчитанному шагу. Основание конструкции усилено.
Прямой с двумя аппарелями и прямоугольной промежуточной площадкой	Самая распространенная схема проста, удобна и безопасна в использовании. Сначала устанавливаются телескопические стойки, а под лестницу укладываются элементы опалубки, выравниваются и обшиваются фанерой. После этого на месте 2-х шестерен «подгоняется» опалубка, все сшивается гвоздями. В конце фиксируются планки ступеньки (вертикально в стороны).
Дизайн-победитель	Он отличается от предыдущей версии тем, что поворотный стол заменен поворотно-управляемым элементом со ступенями. Монтаж опалубки происходит по описанной выше схеме, за исключением того, что борта монтируются вместе с направляющей через гнутую фанеру (толщиной 1 см). Арматура в точке поворота представляет собой цельную деталь, поэтому нет стыков.

Пример установки профессиональной опалубки

На начальном этапе размечают на стене нижнюю часть лестницы, это тоже будет верхняя часть опалубки, так удобнее проводить дальнейшее строительство.

Монтаж опалубки начинается с установки треног, к которым крепятся телескопические стойки. Штатив предотвращает падение подставки и фиксирует ее в вертикальном положении. С помощью телескопической стойки выравнивается опалубка по высоте.

Примечание! Столбы следует устанавливать как можно более равномерно, так как они будут выдерживать всю нагрузку от арматуры и бетона в процессе заливки. Недостатки и халатность могут стать причиной падения всей конструкции.

Далее на полки укладываются венцы, в них закрепляются балки опалубки. Под наклонные рейки вырезаются клинья, которые вставляются между венцом и рейками для увеличения опорной поверхности. Клин также фиксируется гвоздем или саморезом по дереву.

Сначала выравнивают лестницу и сразу монтируют фанеру нужного размера. Затем выстраивают все стрингеры лестницы и обшивают все фанерой, закрепляя гвоздями. На последнем этапе устанавливается боковая опалубка и размечаются ступени.

Совет от плотника! Все трещины вспениваем пенополиуретаном, после высыхания аккуратно срезаем.

Сборная опалубка для монолитной лестницы.
Узел для поддержки посадки на кладку.

Чтобы приступить к армированию, необходимо очистить опалубку от мусора и вставить дополнительные стойки. Их количество зависит от размеров лестницы, но они никогда не бывают лишними.

Монтаж армирующего каркаса

Армирование монолитной лестницы и ступеней выполняется на основании проектной документации. Содержит точные инструкции о том, как прикрепить арматуру и какой метод обвязки использовать. Также указываются длина, сечение, количество и тип арматурных стержней.

Примечание! Связывание якоря вязальной проволокой намного надежнее сварки. При таком способе исключается возникновение внутренних напряжений, из-за которых сварное соединение часто не выдерживает нагрузки и разрушается.

В процессе изготовления и укладки арматурного каркаса внутри опалубки следует учитывать несколько моментов:

1. Распределительное устройство должно соответствовать условиям проекта.
2. Стержни должны быть надежно закреплены.
3. Арматурная конструкция должна быть прочной и неподвижной.
4. был соблюден защитный бетонный слой для арматуры.

Каждый тип лестницы требует разного подхода к армированию. Это связано с особенностями распределения нагрузки внутри конструкции. Например, более простую однопролетную лестницу лучше укрепить внизу — именно здесь падает основная нагрузка.

Сопутствующие показатели: параметры марша, шаг стержней, толщина марша, диаметр стержней. Если длина марша меньше 2 метров, то стержни укладываются с шагом 20 см. Чем длиннее марш, тем меньше зазор между стержнями и тем больше их диаметр.

Армирование монолитной бетонной лестницы выполняется с учетом следующих рекомендаций:

• диаметр стержней не должен быть меньше 0,8 — 1 см;
• размер ячеек арматурной сетки для ступеней 50 х 50 мм;
• разработать схему арматуры внутри марша;
• перед началом работ проводят точные расчеты с учетом предстоящих нагрузок;
• расстояние между поперечно уложенной арматурой — 20 см.
• сборка каркаса осуществляется с помощью вязальной нити;
• изучить проектную документацию;
• после укладки каркаса необходимо обеспечить защитный слой толщиной не менее 20-25 мм;

Пример выполнения армирования лестницы по чертежам

Покажем на примере устройство арматуры бетонной лестницы, состоящей из 3-х пролетов. Для армирования мы используем в качестве основной арматуры A500C диаметром 12 мм, в качестве конструктивных стержней класса A240 диаметром 8 мм. Прутья соединяются при помощи вязальной проволоки диаметром 1,2 мм.

Примечание! При возведении арматурного каркаса вяжется 100% арматура, то есть каждое пересечение стержней связывается нитью.

Ниже представлены узлы и разрезы чертежей арматуры на бумаге и сделанные в реальности.

Узел армирования связи между верхом марша и площадкой.
Стык, соединяющий арматуру низа марша и площадку лестницы.
Детали Сгл1 и Сгл2 выполнены с гофрированной броней диаметром 12 мм, элементы ПХ-1 и Ф-2 выполнены с гладкой броней класса А1 (А240).
Собранная арматурная балка соединена сеткой, шаг зажима 15 см.
Процесс установки стропил и вязания сетки для укрепления площадки. Размер ячейки 200 х 200 мм.
Завязанный узел, соединяющий верх лестничного марша и площадку.
Пример выполнения армирования соединения низа марша и площадки.
Нижний слой зубчатого армирования. Продольное армирование с шагом 15 см, поперечное армирование с шагом 20 см.
Установка пластиковых хомутов для обеспечения бетонного покрытия арматуры, в данном случае 25 мм.
Установка элемента космической опоры, на стройке их называют «лягушками». Шаг установки 600 х 600 мм.
Монтаж верхнего слоя арматуры лестницы.

Примечание! Вся верхняя арматура прилегает к нижней, что обеспечивает правильную работу бетонного каркаса.

Узел армирования для начала лестницы и ступенек.
Монтаж опалубки и армирование ступеней арматурной сеткой диаметром 4 мм, размером ячеек 50 на 50 мм.
Монтажный чертеж заглубленных деталей под перила лестницы.

На последнем этапе необходимо проверить, везде ли соблюдается защитный слой для армирования, нет ли мусора в опалубке. Исправьте недостатки и переходите к бетону.

Для чего производят установку металлического каркаса

Армирование лестничной площадки увеличивает прочность и долговечность бетонной конструкции. Нагрузка действует на металлический каркас, который распределяет ее по всей конструкции. Бетон армируют армированием при строительстве фундаментов, перекрытий, арок, лестниц.

Металлическая конструкция позволяет:

• увеличить срок службы конструкции;
• создавать отдельные элементы, которые можно собирать и транспортировать индивидуально.
• снизить вероятность поломки;

Бетонные лестницы возводятся при строительстве всего здания, это упрощает строительные работы. Железобетонные конструкции различной формы позволяют воплощать оригинальные идеи в жизнь.

Внимание! На лестнице, не армированной арматурой, трещины образуются под действием различных факторов.

Основная нагрузка приходится на ступеньки, но опорная площадка более восприимчива к растягивающим нагрузкам.

Монолитная конструкция имеет ряд других преимуществ:

• Обладает более высокими звукоизоляционными свойствами.
• Металлическая конструкция значительно увеличивает прочность бетонной лестницы.
• Больше силы. Требуется лишь периодическое обновление элементов мебели.
• Устойчивость к повышенной влажности и экстремальным температурам.
• Доступная цена.

Конструкция, типы, достоинства и недостатки лестницы из арматуры и бетона

Цельная бетонная лестница, армированная арматурной решеткой, представляет собой массивную конструкцию с длительным сроком службы.

Для производства используются следующие материалы:

• старинный бетон. Изготавливается по стандартной рецептуре из портландцемента М400, смешанного с песком, щебнем и водой;
• стальные стержни класса A-III с гофрированным профилем. Армирование в лестнице гасит действующие нагрузки при условии правильной вязки каркаса.

Остановимся на разновидностях монолитной лестницы. Строятся следующие типы лестничных конструкций:

Бетонные лестницы сделать несложно

• 2 марта. Характеристики двухмаршевых лестниц заключаются в объединении двух маршей с межэтажной площадкой посредством общего силового каркаса;
• радиус. Лестница отличается винтовой конфигурацией межэтажного пролета и оригинальным дизайном.
• марш. Они представляют собой отдельную железобетонную секцию без дополнительной площадки;

Монолитные лестницы обладают рядом серьезных преимуществ перед стальными и деревянными лестничными конструкциями.

Основные преимущества железобетонных лестниц:

• облегчить и ускорить строительство здания. В связи с тем, что формирование железобетонного пролета осуществляется на начальном этапе строительства, доставка стройматериалов на строительную площадку упрощается. Это позволяет облегчить технологию работ и сократить цикл строительства;
• возможность воплощать в жизнь оригинальные дизайнерские идеи и проекты архитекторов. Принцип изготовления и армирования бетонных лестниц позволяет создавать как обычные лестничные конструкции, так и нестандартные винтовые лестницы. Технологии позволяют реализовать задумку заказчика и обеспечить привлекательный внешний вид.
• долговечность конструкции. За счет увеличения запаса прочности и надежности железобетона значительно увеличивается срок службы. При этом проводить ремонтные мероприятия практически не нужно, за исключением периодического обновления декоративного покрытия. Железобетонный марш объединяет фундамент здания с накладными панелями, укрепляя каркас здания;

Преимущество железобетонных лестниц — долговечность конструкции

Среди дополнительных преимуществ следует отметить:

• термостойкость. Монолит, армированный армирующей решеткой, не трескается при перепадах температур;
• тишина. При подъеме по лестнице отсутствуют посторонние звуки, создающие неудобства при постоянном использовании;
• устойчивость к влагопоглощению. Пониженная гигроскопичность железобетонных конструкций обусловлена ​​особенностями структуры бетонного массива;
• безопасность использования. За счет повышенной прочности марша, за счет армирования снижается вероятность получения травм;
• большая грузоподъемность. Повышение запаса прочности обеспечивает целостность железобетона при воздействии нагрузок.
• пожарная безопасность. Железобетон устойчив к высоким температурам, что обеспечивает огнестойкость конструкции;

Девелоперов привлекает низкий уровень эксплуатационных расходов, отсутствие необходимости в периодическом ремонте и возможность декорировать конструкцию с использованием различных отделочных материалов.

Наряду с комплексом достоинств есть и недостатки:

• необходимость использования подъемного оборудования для монтажа;
• необходимость дополнительных доработок для презентации.
• повышенная интенсивность производственных работ;
• увеличенный вес конструкции, несущие стены и перекрытия;

Несмотря на ряд недостатков, лестницы из железобетона востребованы при возведении зданий различного назначения.

При строительстве зданий различного назначения большим спросом пользуются лестницы из железобетона

Армирование монолитных железобетонных лестниц – какими конструктивными требованиями нужно руководствоваться

Если мы посмотрим на «Рекомендации по проектированию бетонных конструкций для раздела лестниц», мы будем разочарованы. Также в остальной литературе. В книге Тихонова (раздел 7) небольшой графический материал. Я не встречал никаких текстовых рекомендаций по армированию монолитной лестницы?

Но отсутствие целевых советов не означает, что мы не можем пользоваться нашим любимым руководством и делать все правильно. В этой статье мы рассмотрим, какие именно пункты руководства по проектированию необходимо соблюдать при разработке проекта монолитной железобетонной лестницы.

Для начала разберем обычную монолитную лестницу. Несмотря на то, что он является цельным, он состоит из платформ и шестерен. Платформы представляют собой не что иное, как небольшие плиты из железобетона, поэтому инструкции по их армированию мы перейдем в раздел ЛИСТЫ. А что с маршем? Печка — это не печь… Как сказать? Давайте посмотрим, какая часть марша на самом деле представляет собой функционирующую железобетонную конструкцию.

Рекомендую взглянуть на фото выше. Синим цветом выделена эксплуатационная часть лестничного марша. Ступени (красные) — это просто дополнительная нагрузка на дорогу. Правда ли, что после такого раскола марш строить легче? Это обычная железобетонная плита ломаной формы с пятнами в виде ступенек. Вот как следует относиться к этому, выбирая соответствующие требования к конструкции.

Узлы соединения марша и площадок решительно жесткие. Это означает, что арматура должна быть сплошной или наматываться за точку опоры (условно, это точка излома конструкции) на количество анкера (а иногда и на два значения, о которых мы поговорим позже). Армируем лестницу сеткой — сварной или вязанной. Расчет покажет, где установить арматуру (об этом будет отдельная статья).

В случае с балочной лестницей ситуация особо не изменится. К армированию монолитных «плит» (т. Е. Площадок и маршей) будет добавлено простое армирование стропил.

Учитывайте конструктивные требования к армированию частей плиты лестницы — пандусов и площадок.

Защитный слой бетона

На что влияет бетонное покрытие? Во-первых, это защита арматуры от коррозии и обеспечение ее надежного сцепления с бетоном. Во-вторых, огнестойкость конструкции. Но чем выше защитный слой, тем меньше рабочая высота бетонного сечения (а значит, и несущая способность). А если защитный слой будет слишком толстым, бетон вообще потрескается. Поэтому всегда нужно балансировать и подбирать оптимальный защитный слой.

При определении бетонного покрытия для армирования лестницы используйте таблицу 30 руководства.

Напомню, что в Украине нет требований к расчету защитного слоя по нормам пожарной безопасности (мы должны проводить огневые испытания каждой монолитной конструкции). Итак, по опыту, несомненно, проходят плиты с защитным слоем 20 мм.

Также не забывайте, что стержни должны быть такого размера, чтобы их можно было безопасно разместить в опалубке — на концах стержней должен быть защитный слой, особенно если есть изгибы.

Если наша платформа имеет ширину 2500 мм, длина стержней внутри нее должна быть 2500 — 2 ∙ 15 = 2470 мм.

Расстояние между стержнями арматуры в лестницах

Это важный момент. Расстояние между брусками зависит от толщины плиты. При слишком тонких пластинах ступень армирования ставится более плотной, при более толстых — менее толстой. Это связано с рациональной работой арматуры в плите. При оптимальном расстоянии вы получаете наиболее эффективный и экономичный вариант усиления жесткости.

Армирование лестницы в месте излома конструкции

Этот интересный момент освещен в инструкции только для фрамуг, но кто мешает применить его при армировании лестницы? Угол у лестницы обычно меньше 160 градусов. На рисунке 95 мы можем увидеть, как закрепить нижнюю броню платформы с нижней броней марша.

Половину стержней следует ввести за ось сгиба конструкции на величину перекрытия, другую половину — на двукратное перекрытие. Если проектируем косоур (в виде балки), то в обязательном порядке необходимо также вместо перекрытия устанавливать хомуты, для конструкции перекрытия хомуты не устанавливаем.

Как видите, если рассматривать лестницу как конструкцию, состоящую из марша и платформ, которые нужно только правильно закрепить вместе, это не такая уж сложная задача. Если вы хотите ознакомиться с пошаговым возведением монолитной лестницы, ознакомьтесь с этой статьей (в разработке, ссылка будет позже).

Мне очень нравится ваша подача материала — все четко, понятно и лаконично. У меня вопрос: можно ли оставить подключенной только рабочую арматуру? Так получилось, что в пролете (расстояние между опорами 2200 мм, ширина марша 1100 мм) из верхнего монолитного перекрытия уже 1200 мм выходов 12-й арматуры 11 штук с шагом 100 мм, а снизу будет что-то вроде опорного постамента, это первая ступень, на основе монолитного цоколя шириной 250 мм. Можно ли оставить перекрытие только 1 м, только конец выброса находится в зоне максимальной мощности, во время запуска базы я не предусмотрел выбросы на марш? Да и можно ли сделать в стене имплант поперечной арматуры для уменьшения этих моментов с шагом 100, конечно, арматура не лежит в блоке, а как бы заворачивается в слой бетона (как розетки)? Материал стенок: крупноформатный пористый керамический блок 250 °. Сейсморион-Одесса.

Толщина листа 100 мм, из которых 20 мм — защитный слой снизу.

Я тоже предположил нечто подобное. Ты умеешь все решать быстро », а потом мы выясним.« Я постараюсь просверлить и заточить анкер как можно глубже, но там бетон B35. Жаль, что я не попал сюда раньше.

Другой вариант — сломать защитный слой бетона и приварить выходы к верхней арматуре плиты. Затем обработайте и забетонируйте.

Я удивлен, как вы так быстро всем отвечаете. Спасибо за ответ. Грусть. В монолитных пломбах отсутствует верхний армирующий шар. Только нижняя сфера сделана в броню 12 ° с сеткой 150х150, есть плита толщиной всего 15 см с пролетом 3 м, в дополнение ко всему, кроме керамических блоков, есть только это перекрытие на 7 столбцов. Исключительно по своим супроматическим причинам я решил уменьшить моменты монолитными поперечными соединениями. Оказывается, он поскользнулся.

Мономах прост. Обучающий видеокурс.

Очень часто необходимо быстро оценить конструкцию дома, чтобы оценить, насколько удачно выбрана проектная схема и насколько она получится. Программа расчета Мономаха идеально подходит для таких простых и быстрых расчетов. Мономах позволяет рассчитывать жилые дома: железобетонные и кирпичные. Все просто и понятно. Освоить несложно и легко использовать.

Бетонные лестницы широко используются не только в местах общего пользования многоквартирных домов, но и в частных домах, коттеджах и квартирах.

Железобетонные лестницы в доме или квартире подойдут практически под любой интерьер благодаря широким возможностям по отделке таких лестниц. Лестницы из бетона являются очень долговечными, имеют высокую износостойкость. Конечно же, данные условия выполнимы при правильной конструкции и правильных расчетах, от этих параметров зависит не только долговечность будущей лестницы, но и безопасность людей, которые будут ей пользоваться. Все тонкости строительства бетонной лестницы вы найдете в данной статье.

Виды монолитных лестниц

Монолитные лестницы подразделяются по типу конструкций и форме. Различают следующие варианты бетонных лестниц:

• винтовая;
• прямая маршевая;
• поворотная.

При изготовлении бетонных лестниц самой простой конструкцией является прямая лестница, но она не всегда удобна для использования. В случае расположения лестницы в маленьком помещении для экономии места часто используют либо многомаршевую лестницу с забежными ступенями или поворотной площадкой, либо винтовую.

При проектировании, а впоследствии при строительстве необходимо предусмотреть выпуски арматуры в местах соприкосновения с лестницей. Это необходимо для того, чтобы связать металлоконструкцию лестницы с элементами дома, для большей жесткости.

Монолитные лестницы самые универсальные, они устойчивы к воздействию влаги и температурным перепадам, поэтому могут быть использованы не только как межэтажные . Из монолита строятся, например, лестница в подвал или входная лестница в дом.

Прямая одномаршевая лестница

Данный вид лестниц очень распространен. Одномаршевую лестницу строят в домах с невысокими потолками, поворотные лестницы чаще строят в домах с высокими потолками.

Исходя из расчета, что комфортная длина пролета не более 15 ступеней, получаем что в помещениях с высокими потолками правильнее использовать лестницы с забежными ступенями или поворотными площадками. Использование в таком случае прямой лестницы приведет к увеличению числа ступеней и дискомфорту при ее использовании.

Преимущества прямой лестницы:

• простота монтажа, в сравнении с лестницами других форм;
• цена;
• следуя рекомендациям нашего сайта, вы сможете без проблем построить такую лестницу.

Винтовая лестница

Такая лестница из железобетона красиво впишется в интерьер любого дома.

Преимущества:

• размещение лестницы на площади в 1,5 м2, это огромный плюс, особенно в небольших домах;
• необычная, изящная форма лестницы станет украшением любого интерьера.

Винтовые заливные лестницы также обладают рядом сложностей при монтаже:

• непростой монтаж, вне зависимости от выбранного типа конструкции необходимо изготовление щитов специальной формы для опалубки;
• сложность в передвижении по лестнице ввиду разной ширины ступени на всей длине;
• трудности подъема и спуска объемных предметов, проблема решается при увеличении диаметра лестницы.

Поворотная лестница

Применяются в различных случаях — в домах с высокими потолками, для сохранения оптимального угла подъема и длины марша, также широко используются в строительстве многоквартирных домов. Выделим два часто встречающихся варианта:

• с поворотом на 90 градусов (Г-образная);
• с поворотом на 180 градусов (П-образная).

В качестве поворота используют забежные ступени или поворотную площадку. Лестница с забежными ступенями по своей конструктивной особенности занимает меньшую площадь, по сравнению с поворотной площадкой.

Типы конструкций

Все бетонные лестницы подразделяются на:

• монолитные лестницы из бетона — изготовление осуществляется непосредственно на месте монтажа путем заливки бетонного раствора в заранее подготовленную опалубку;
• сборные — представляют собой ЖБИ-блоки, заранее подготовленные на заводах по стандартному шаблону.

Все виды лестниц (прямые, поворотные и винтовые) могут быть как монолитными, так и сборными, но помимо этого они также подразделяются по типу конструкции. Основными конструкциями являются:

• на тетивах;
• на косоурах;
• консольные;
• модульные.

Разберем каждый из них подробно, для того чтобы вы могли лучше разобраться, какой вид конструкции подходит вам.

На тетиве

Конструкция представляет собой лестницу, с боковой стороны которой не будет видно ступеней. Ступени расположены между элементами бетонной конструкции.

Конструкция может быть как с закрытыми ступенями,

так и с открытыми.

Встречаются конструкции с односторонним расположением тетивы, в таком исполнении она схожа с консольной конструкцией.

На косоуре

Отличие данной конструкции от предыдущей лишь в том, что ступени открыты с боков и лестница имеет зигзагообразный вид.

Помимо этого конструкции различают по расположению косоура:

• Монокосоур – может располагаться как по центру лестницы, так и со смещением в любую из сторон.

• Косоур – внешне выглядит ровно, так же как и лестницы на косоурах из других материалов. В данной конструкции из бетона выполняются косоуры, а сами ступени могут быть из бетона или другого материала.

• Лестница представляет собой монолитный косоур.

Модульная

К модульным конструкциям относятся сборные железобетонные лестницы. Самые распространенные среди модульных бетонных конструкций это лестницы в многоквартирных домах. В таких зданиях используются многомаршевые лестницы с поворотными площадками.

Намного реже сборные железобетонные лестницы представлены в виде винтовых.

Еще одним вариантом модульной конструкции является использование отдельных ступеней в качестве боков, которые устанавливаются на наклонные швеллера.

Процесс сборки лестницы из готовых бетонных элементов, в конечном итоге, проще, по сравнению с монтажом монолитных лестниц за счет заранее заготовленных ЖБИ. В процессе сборки элементы лестницы устанавливаются в заранее подготовленные места и закрепляются при помощи бетонного раствора.

Консольная

Необычная и интересная конструкция. Благодаря тому, что отсутствуют перила, подступенки и подпорные элементы, создается ощущение легкости и невесомости.

Во избежание повреждений и разрушений ступеней консольной лестницы во время эксплуатации необходимо внимательно произвести все расчеты на этапе проектирования.

Для изготовления консольной лестницы из бетонных ступеней важно, чтобы стены были выполнены из прочного материала и имели достаточную ширину. В процессе строительства дома ступень на 1/3 длины встраивается в стену.

Проектирование и требования к монолитным железобетонным лестницам

При проектировании важно помнить, что каждая лестница имеет свои особенности расчетов параметров исходя из формы лестницы и ее конструкции. Вы сможете воспользоваться подробным расчетом всех необходимых параметров в статье по расчету лестниц, а также строительным калькулятором для каждого из типов.

Опираясь на СНиП, выделим основные параметры, которые необходимо учесть при проектировании лестницы из бетона:

• число ступенек – расчет осуществляется относительно длины пролета к высоте ступени;
• ширина проступи – по нормам для удобного использования лестницы необходимо, чтобы ступня могла полностью разместиться на проступи;
• высота ступени – меняется в зависимости от угла наклона лестницы, комфортная высота составляет порядка 160–180 мм;
• длина ступени – соответствует ширине марша, для спокойного перемещения в обоих направлениях двух человек, а также для поднятия объемных предметов достаточно ширины марша порядка 1200 мм;
• потолочный проем – расстояние от ступеней до края проема должна быть не менее 200 см;
• высота перил – в среднем составляет 90 – 110 см;
• длина косоура или тетивы – рассчитывается по математической формуле Пифагора. (длина косоура)2 = (высота косоура)2 + (длина марша)2;

• оптимальный угол наклона для лестниц в жилых помещениях составляет от 24 до 37°, в зависимости от этого можно будет определять высоту подступенка и ширину ступени;

• для поворотных лестниц необходимо рассчитать дополнительные подпорные столбики и поворотную площадку или забежные ступени.

Данные параметры применимы к одномаршевым и многомаршевым лестницам, в случае с винтовыми лестницами есть небольшие отличия:

• Необходимо определить диаметр лестницы, он зависит от длины ступени и диаметра центрального столба опоры: 2 * (длина ступени) + (диаметр центрального столба).
• Особые параметры также идут к форме и размеру ступени. Вследствие того, что ступень сужается к опоре крепления, необходимо придерживаться следующих параметров: в самом узком месте ширина должна быть не менее 10 см, в центральной части подъема – не менее 20 см, в самой широкой части – не более 40 см.

Помимо приведенных выше параметров, необходимых при строительстве лестницы, важно помнить, что лестницы из бетона имеют еще ряд дополнительных параметров.

Одним из таких условий является армирование бетонной лестницы. Армирование — это своего рода скелет лестницы, который ее укрепляет и поддерживает. При проектировании необходимо отдельно начертить схему армирования, она должна в полной мере повторять контур будущей лестницы, также важно рассчитать сечение арматуры для необходимой прочности всей конструкции.

Особое внимание также требуется уделить качеству бетонной смеси, от нее также зависит прочность будущей лестницы. Чтобы правильно приготовить бетонную смесь, можете опираться на таблицу, в которой представлены соотношения для получения 1м3 бетона, или можете использовать калькулятор для расчета бетонной смеси.

Выполнив расчеты всех вышеобозначенных параметров, необходимо начертить лестницу и все ее комплектующие отдельно, как минимум, в двух проекциях – это вид сверху и вид сбоку. Выполнение чертежа необходимо для наглядного представления как каждого элемента в отдельности (форма ступени и узор балюстрады или ограждения), так и всей лестницы в целом.

Основные преимущества бетонной лестницы:

• Имеют жесткую конструкцию, отсутствуют скрип и вибрация.
• Строительство бетонной лестницы в частном доме начинается одновременно со строительством дома, благодаря этому ей можно пользоваться для строительных нужд, не боясь повредить ее.
• Лестницы из бетона устойчивы к влаге и перепаду температуры, идеальны для расположения на улице, как входная лестница.
• Отсутствует возможность возгорания.
• Материал позволяет выполнить самые безумные дизайнерские проекты.

Особенностью конструкции является тот факт, что для бетонной лестницы необходимо прочное основание (фундамент) и не менее прочное перекрытие, на которое оно будет опираться. Все это связано с тем, что бетон — очень тяжелый материал, кроме того вес добавляет также тяжелый армированный скелет лестницы.

Этапы строительства

Вот мы и добрались с вами до самого главного этапа, это строительство лестницы из бетона. Данный этап для удобства разделим на шесть шагов:

• Фундамент — мы с вами уже обсуждали, что для изготовления лестницы из бетона необходимо прочное основание и перекрытие, на которые она будет опираться. Данный этап необходимо выполнить, в том случае если фундамент под лестницу не был предусмотрен на этапе заливки фундамента под дом.
• Опалубка — это конструкция, которая задает форму будущей лестницы, в зависимости от формы и размеров конструкции для опалубки используется дерево или металл.
• Армирование — необходимый процесс для придания лестнице растягивающего усилия и прочности.
• Заливка бетоном — важно залить лестницу за один подход и выгнать весь воздух из бетона.
• Снятие опалубки — демонтируются все щиты после укрепления бетона.

Разберем каждый из представленных шагов подробно, чтобы у вас не осталось вопросов и вы сами могли сделать монолитную лестницу своими руками.

Фундамент

Различают несколько видов фундаментов, с их описанием вы можете ознакомиться на нашем сайте. Фундамент выбирается в зависимости от грунта и оказываемых на него нагрузок.

На примере рассмотрим плитный фундамент под лестницу. Так как фундамент — это тоже железобетонная конструкция, необходимо будет выполнить практически все те же шаги, что и для лестницы:

1. Делаем выемку грунта, в пределах, необходимых для лестницы, на глубину 60-80 см.
2. Делая подушку под фундамент, засыпаем и трамбуем песок, толщина подушки из песка должна быть не мене 20 см.
3. Поверх песка засыпаем и трамбуем щебень фраки 20х40, толщина подушки из щебня должна составлять от 10 до 20 см в зависимости от нагрузок на фундамент.
4. После подготовки подушки при необходимости возвышения фундамента над поверхностью земли делаем опалубку. В противном случае функцию опалубки выполнит земля.
5. Подготавливаем армированный каркас и заливаем всю конструкцию бетоном, предусмотрев армированный каркас таким образом, чтобы над уровнем фундамента торчала арматура для крепления к ней армированного каркаса лестницы.
6. После заливки необходимо воспользоваться виброинструментом для устранения воздушных пузырей в фундаменте и исключения пористости.
7. После заливки фундамента необходимо дождаться полного закрепления бетона, прежде чем приступать к монтажу лестницы. Процесс полного закрепления займет порядка трех недель. Для того чтобы фундамент набрал жесткости до того, как высохнет, его необходимо регулярно поливать водой.

Лестницы на бетонном основании намного прочнее, ввиду того что отсутствует проседание грунта, которое приводит  к деформации и разрушению лестницы.

Монтаж опалубки

Подготовка опалубки для будущей лестницы в частном доме — один из важнейших этапов, потому что именно от нее зависит, насколько красивой получится лестница.

Для монтажа необходимо подготовить материалы, из которых  будет строиться опалубка:

• Обрезная доска толщиной 30 мм или водостойкая фанера толщиной 12-18 мм – из них будет делаться дно опалубки (на нее будет приходиться основная нагрузка всего залитого бетона), а также боковые части опалубки и подступенки.
• Бруски 100х100 мм и доски 50х150-170 мм – будут использоваться для подпоры всей конструкции.
• Тонкий лист металла или водостойкая фанера 6-9 мм – для формирования полукруглых участков лестницы.
• Металлические уголки и саморезы для крепления – использование саморезов обусловлено тем, что с их помощью проще разобрать опалубку, нежели после использования гвоздей.

Для получения максимально гладкой поверхности будущей лестницы необходимо позаботиться о том, чтобы внутренние элементы опалубки, которые будут соприкасаться с бетоном, были гладкие и без лишних погрешностей, для этого лучше предварительно перед сборкой отшлифовать их.

Пошаговая сборка опалубки:

1. В первую очередь необходимо сделать основание  опалубки, она скрепляется при помощи досок и фанеры. Снизу устанавливаются подпорки, поддерживающие ее на нужном уровне. Необходимо, чтобы шаг подпорок совпадал с шагом ступеней.
2. Вторым этапом устанавливаются боковые ограждения, они с внешней стороны усиливаются досками, в дальнейшем они будут дополнительно связаны при помощи подступенков.
3. Далее необходимо выполнить армирование будущей конструкции, этот шаг мы разберем отдельно и более подробно, чтобы не упустить никакой детали.
4. Установка подступенков, крепление осуществляется или к боковым стенкам опалубки, или к стенам.
5. Перед заливкой бетоном необходимо еще раз убедиться в том, что конструкция собрана правильно и установлены все необходимые подпорки. Следует проверить внутреннюю сторону опалубки на предмет наличия неровностей, принеобходимости дополнительно обработать шлифовальной машинкой.

Существуют специальные щиты для сборки опалубки, чаще ими пользуются профессиональные строители.

В комплект таких щитов входят специальные подпорные столбы. Все щиты имеют замки для плотного и прочного соединения между собой.

Армирование лестницы

Для армирования монолитной лестницы необходимо использовать арматуру диаметром не менее 12 мм. Арматура должна быть рифленая классом не ниже АIII.

Разберем правильное расположение арматуры:

• Прутья арматуры должно находится не менее 20-30 мм и не более 50 мм от края конструкции. Необходимо предусмотреть специальные подпорки, которые будут использоваться для того, чтобы выдержать расстояния от нижний части опалубки.
• Расстояние между арматурными стержнями должно быть не менее 20-30 см. В результате связки арматуры должны образоваться ячейки 20х30 см. Не допускается близкое расположение арматуры, по причине того, что таким образом может быть создано препятствие прохождению бетонного раствора.
• В местах стыковки лестницы со стенами и перекрытиями необходимо углубить арматуру в данные элементы, просверлить отверстие и вбить в него арматуру.
• Арматурная сетка должна быть выполнена минимум в два и более слоев в зависимости от толщины лестницы. Диаметр поперечных прутов должен быть не менее 6 мм.
• Связка арматуры осуществляется при помощи проволоки.

Армирование не должно быть излишне наполнено арматурой:

• Во-первых, возможно препятствие прохождению бетона, что приведет к образованию воздушных прослоек и уменьшению жесткости конструкции.
• Во-вторых, это существенно утяжелит конструкцию. Хорошо, если ваш фундамент рассчитан с запасом и выдержит данную нагрузку, но может быть и совсем по-другому.
• В-третьих, это ненужное удорожание строительства.

Для примера приведем ряд случаев правильного и неправильного армирования поворотных участков конструкции (отредактировать фото)

Заливка бетона

Завершив монтаж опалубки и армирование, не стоит торопиться заливать лестницу бетоном. Продумайте заранее ряд моментов:

• Отделка лестницы – если лестница будет обшиваться деревом, правильнее будет на этапе заливки разместить в бетон небольшие бруски, к которым в дальнейшем сможете крепить элементы отделки. Благодаря этому не нужно будет сверлить лестницу, тем самым ослаблять ее.
• Стойки под перила – в зависимости от того, как будет осуществляться крепление стоек перил, необходимо установить сами стойки перил или закладные для них, это в случае если перила размещены на ступенях. Если же размещение сбоку от лестницы, возможно, поместить металлическую пластину, к которой в дальнейшем можно будет прикрепить стойки для перил.

е торопитесь, прежде чем заливать лестницу бетоном, постарайтесь учесть все возможные элементы, которыми вы захотите дополнить свою лестницу. Если необходимо, прокиньте закладные трубки под электрический кабель для подсветки. Любое сверление и бурение готовой бетонной лестницы в определенном объеме будет снижать прочность всей конструкции, так что чем больше возможных факторов вы предусмотрите до момента заливки лестницы, тем прочнее она у вас получится.

Для заливки бетоном лестницы необходимо подготовить бетон марки не меньше М200, получить его вы можете, воспользовавшись таблицей, приведенной ранее, или строительным калькулятором.(вставить ссылку) Бетон должен содержать щебень фракции 10х20 мм, меньший размер сделает раствор подвижным и тягучим, фракции большего размеру могут препятствовать прохождению раствора в арматурной обвязке.

Очередность заливки монолитной лестницы:

• Процесс заливки лучше начинать с нижних ступеней. Залив первые 3 ступени, необходимо выгнать воздух из бетона, для этого воспользуйтесь погружным виброинструментом. Если не выгнать воздух, бетон получится пористым и более хрупким.
• В случае если бетон просядет после выхода воздуха, добавьте раствор и придайте ступеням правильную форму.
• Затем переходите к заливке всех оставшихся ступеней. Постарайтесь залить всю лестницу за один раз, чтобы бетонная смесь хорошо связалась. В случае с большой лестницей, заливайте один марш за раз.
• После заливки бетоном нужно накрыть лестницу пленкой, чтобы предотвратить испарение влаги и дать бетону затвердеть.

Снятие опалубки

Не стоит торопиться со снятием элементов опалубки, в случае если бетон не достаточно набрал жесткость, вся конструкция рухнет и весь процесс придется начинать  с самого начала.

В первую очередь снимается опалубка со ступеней и с боковой поддержки, это происходит спустя 10-14 дней с момента заливки. После демонтажа опалубки допускается обработать ступени и боковины шлифовальной машинкой, чтобы выровнять поверхность вашей бетонной лестницы на второй этаж.

В течение всего времени, пока опалубку не убрали,  необходимо поддерживать влажность бетона, поливать водой и накрывать полиэтиленом, особенно в жаркую погоду. Это нужно делать, чтобы бетон не высох до того, как затвердеет. В противном случае он не наберет достаточную твердость, и есть риск образования трещин и разрушения.

Спустя 30-45 дней с момента заливки можно приступать к демонтажу нижних подпорок и основания фундамента. Это, возможно, самый ответственный и волнительный момент за все строительство лестницы. Но если вы придерживались всех рекомендаций, то вам не стоит беспокоиться, за указанное время бетон наберет необходимую прочность, и лестницей можно будет пользоваться в полном объеме.

Варианты отделки

После процесса строительства переходим к завершающему этапу отделки. Железобетонные лестницы имеют широкий выбор по отделке:

• Можно обшить лестницу деревом — в таком случае по завершению отделки может создаваться ощущение, что лестница не из бетона, а в действительности из дерева.

• Деревянные ступени на бетонной лестнице (вставить сылку) – в таком случае устанавливаются деревянные проступи или проступи с подступенками, а вся остальная лестница остается бетонной. Ее необходимо тщательно зашкурить, подшпаклевать и покрасить или обклеить плиткой.

• Железобетонные лестницы в частных домах довольно редко обклеивают плиткой, чаще такой вариант встречается для лестницы в подвал, для крыльца или для монолитных лестниц в торговых и офисных центрах. вставить ссылку

Опалубка для лестницы из бетона — технология изготовления

Если вы строите дом в два или три этажа, то, естественно, без сооружения лестницы вряд ли удастся обойтись. Если возводите одноэтажное здание, то возникнет необходимость в конструкции для подъема на крыльцо или для спуска в подвальное помещение. Большой популярностью пользуются бетонные лестницы, являющиеся наиболее прочными из всех существующих. Опалубка для лестницы из бетона является основополагающим звеном в технологии обустройства этой важной конструкции. В загородных домах предпочитают устанавливать монолитные бетонные лестницы, отличительными особенностями которых являются: высокая механическая прочность (так как технологические и вспомогательные швы отсутствуют), длительный срок службы, огнеустойчивость, неподверженность гниению, устойчивость к деформациям и водонепроницаемость. Немаловажным фактором является то, что заливка бетонной смеси производится за один прием.

Материал для опалубки

Опалубка – это короб, посредством которого задают конфигурацию лестницы. Его заполняют бетонным раствором, после отвердения которого, осуществляют распалубку. Опалубка для бетонной лестницы должна быть прочной и выдерживать большой вес цементно-песчаной смеси, поэтому к выбору материала для ее изготовления надо подходить самым тщательным образом. В противном случае короб разрушится, и вся ваша работа пойдет «насмарку». Чаще всего используют два материала: древесину или металл.

Если вы остановили свой выбор на древесине, то в дальнейшем после распалубки вы сможете использовать снятые доски для строительства или каких-либо других целей.

Совет! При возведении деревянной опалубки следует правильно рассчитать толщину используемых досок и подумать о том, каким образом вы будете их скреплять.

Короб из металла обойдется значительно дороже, но металлические сборно-разборные щиты можно применять многократно. Часто металлическую опалубку возводят крупные строительные компании.

Иногда опалубка для бетонной лестницы может быть изготовлена комбинированным способом: каркас из металла, а боковые части из листового материала (влагостойкой фанеры, ОСБ, ламинированной ДСП).

Технология изготовления монолитной бетонной лестницы

Вся технология обустройства бетонной лестницы включает в себя 4 этапа: подготовительный, монтаж опалубки, армирование, заливку бетонной смеси.

Подготовительные работы

Прежде, чем начать строительные работы, определяем местоположение будущей лестницы, производим замеры, делаем расчет и чертеж. При расчете руководствуемся нормативами по СНиП-у: ширина лестницы – 0,8÷0,9 м, высота должна быть такой, чтобы угол наклона конструкции составлял 30÷45 градусов; высота ступеньки – 170 мм, а ширина – 290÷300 мм; вес лестницы – 1,2÷2,2 тонны.

Важно! Конечно, оптимальный наклон лестницы – угол в 30˚. С каждым градусом увеличения этого наклона вероятность травматизма повышается.

В проекте учитываем монтаж закладных деталей для ограждения. При всех своих достоинствах бетонная монолитная лестница обладает одним недостатком: она очень тяжелая. Поэтому она должна опираться либо на фундамент, либо на ж/б балки. Если основанием служит стяжка по грунту, то грунт необходимо тщательно утрамбовать (допустимая сила, с которой монолитная конструкция может давить на основание, составляет 1 кг/см²). Если лестница опирается на стяжку, под которой находится теплоизоляционный слой из пенопласта, то придется пол разобрать и утеплитель удалить.

Далее делаем расчет необходимых материалов и подготавливаем инструменты. Для обустройства монолитной бетонной лестницы вам понадобятся:

• влагостойкая фанера (толщиной 20 мм и 9 мм для поверхностей криволинейных форм), ламинированная ДСП или ОСБ (для боковых поверхностей);
• обрезные доски для ступеней (ширина 300-350 мм, то есть в зависимости от высоты ступеней);
• арматура ребристая (диаметр 10÷12 мм);
• вязальная проволока (диаметр 0,8÷1,2 мм);
• деревянные бруски 100×100 мм или 50×150 мм;
• саморезы, дюбеля, металлические уголки;
• перфоратор;
• электрический лобзик;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• отвес;
• молоток;
• вязальный крючок.

Совет! Чтобы деревянные доски для опалубки и другие ограждающие элементы не покоробились от влажности, защитите их специальным гидроизоляционным составом.

Все работы по возведению любой лестницы из бетона проводятся исключительно во время сооружения здания. Если по каким-то причинам этого не удалось сделать, то после окончания строительных и отделочных работ можно построить только деревянную или металлическую лестницу.

Изготовление опалубки для одномаршевой лестницы, которая располагается между стенами

Алгоритм монтажа опалубки выглядит таким образом:

• На стенах, между которыми будет находиться лестница, согласно подготовленному чертежу маркером размечаем габарит конструкции и высоту ее ступеней.
• Крепим направляющие из обрезной доски к стенам с помощью саморезов диаметром 3,5÷4 мм.
• Сооружаем нижнюю часть лестничной опалубки: на направляющие укладываем поперечные доски; на них крепим деревянный настил (палубу), который собираем из цельных досок по всей длине (толщиной в дюйм). Чтобы щит не прогнулся во время заливки бетона, по всей длине конструкции набиваем 3÷4 ребра жесткости (доски толщиной 40÷50 мм, установленные на ребро): по одной такой доске с каждого края щита и 1÷2 доски посередине.
• Укрепляем палубу дополнительно снизу вертикальными стойками и распорками из бруса (100×100 мм). Количество подпорок и временных стоек рассчитываем исходя из того, что трехметровый деревянный брус выдерживает нагрузку до 130÷140 кг. Чтобы стойки и распорки не висели в воздухе, под них укладываем подкладки и вбиваем клинья. Всю конструкцию связываем между собой досками, чтобы увеличить жесткость всего сооружения.
• Все элементы опалубки тщательно шлифуем и подгоняем друг к другу; щели заделываем герметиком.
• Производим армирование, используя стальную арматуру диаметром 10÷12 мм, которую вяжем стальной обожженной проволокой диаметром 0,8÷1,2 мм с помощью крючка. Арматура закрепляется в предварительно просверленных в стенах отверстиях.

• Начинаем сборку опалубки ступеней лестницы, применяя доски и металлические уголки, с помощью которых крепим их к стенам.
• Дополнительно армируем области передних кромок ступеней поперечным прутом арматуры, так как львиная доля нагрузок приходится именно на них (чтобы в дальнейшем они не выкрашивались).

• Фиксируем деревянные доски длинной деревянной рейкой для того, чтобы предотвратить изгиб основы. Дополнительно укрепляем брусками, которые монтируем по вертикали и горизонтали каркаса.
• Приступаем к заливке лестницы бетоном.
• Через 4÷5 недель (после отвердения бетона и набора им необходимой прочности) производим распалубку.

Рекомендации, которые следует соблюдать при обустройстве опалубки

Существует ряд важных рекомендаций, которые следует соблюдать при обустройстве опалубки для монолитной лестницы из бетона, марш которой располагается между стенками:

• При разметке габаритов лестницы и высоты ступеней на стенах необходимо суммировать толщину облицовочного материала с высотой ступени. Причем при разметке нижней и верхней ступеней необходимо дополнительно учесть толщину чистового пола верхнего и нижнего этажей.
• Чтобы в конечном итоге габариты лестницы не изменились, при установке направляющих не забывайте учитывать толщину опалубки.
• Для нижней части опалубки (палубы) можно использовать листы прочной водостойкой фанеры толщиной 18÷20 мм.
• Между нижней частью опалубки и арматурным каркасом необходимо оставлять просвет (не менее 3 см). Для этой цели используйте пластиковые фиксаторы.
• На этапе формирования ступеней проверяйте вертикаль и горизонталь каждой из них с помощью строительного уровня. Ошибку будет трудно исправить.
• Все элементы опалубки нарезаем лобзиком из водостойкой фанеры или обрезных досок и собираем по чертежу.
• Нижнюю часть опалубки делаем либо для всего лестничного марша, либо для каждой ступени отдельно (в зависимости от места, где будет располагаться лестница, и какую форму она будет иметь).
• Все детали закрепляем очень прочно, так как они должны выдержать довольно приличный вес заливаемого бетона.

В заключении

Если лестница строится в уже построенном здании, то приходится исходить от имеющихся параметров и форм помещения. Помимо одномаршевой конструкции (между двумя стенами), которая является самым простым и экономичным вариантом, возможны и другие: одномаршевая, примыкающая к одной стене; двухмаршевая с площадкой или с забежными ступенями или винтовая лестница.

zamesbetona.ru

Опалубка для лестницы из бетона: подбор материала, монтаж опалубки

Если деревянная лестница чаще всего делается в один прием – без промежуточных этапов, то монолитную лестницу из бетона невозможно сделать без возведения опалубки. Причем, иногда этот процесс бывает более трудоемок, чем непосредственно бетонирование. Но, если четко соблюдать этапность работ и не нарушать технологии, то все получится, даже если вы не специалист в этой области.

А некоторые виды лестниц можно сделать только из бетона – ни дерево, ни какой-либо другой материал для них просто не подойдут.

Порой визуальная легкость тяжелых железобетонных конструкций с лихвой перекрывает трудозатраты на изготовление сложной опалубки для лестницы из бетона и компенсирует денежные расходы великолепием конечного результата.

Расчет лестницы

Собственно, он ничем не отличается от расчета любой другой лестницы. Высота ступеней принимается в идеале 150 мм, с возможным увеличением до 200 мм и уменьшением до 120 мм. Почти всегда лестница делается при готовом перекрытии, а значит, зная высоту финишного покрытия пола каждого из уровней, можно рассчитать точную ее высоту.

Наибольшие ошибки при изготовлении лестниц допускаются строителями при формировании нижней и верхней ступенек, когда чего-нибудь не учитывают в уровне полов, и они получаются разной с остальными высоты. В эксплуатации это может привести к нежелательным последствиям, вплоть до травм.

Вычертите свою будущую лестницу в масштабе на бумаге, взяв за ширину проступи размер в 300 мм, и вы получите также горизонтальную разметку, конечно, включающую в себя и ширину ступеней. Меньшая их глубина будет создавать трудности при подъеме, ведь человеку придется попеременно переносить всю тяжесть тела на носок одной ноги, а бо?льшая вынудит делать более широкий шаг, что тоже напрягает.

Отклонение от этих размеров элементов лестницы должно быть серьезно оправдано и не быть значительным.

Полученную разметку следует перенести на ближайшие стены, даже если лестница не будет примыкать к ним вплотную. Исключение составляют лестницы, расположенные посредине помещения, но такое бывает редко.

Также, пользуясь этим чертежом можно произвести расчет материалов для опалубки, разметить и нарезать их в нужный размер.

Это видео с продолжением, что может пригодиться вам в дальнейшем, но приемы подготовки к возведению опалубки показаны очень доходчиво, а главное – правильно.

Материалы для опалубки под  лестницу из бетона

Основным материалом для изготовления опалубки под монолитную лестницу из бетона является дерево и листовые материалы на его основе: ДСП, ОСП, фанера, иногда даже ДВП.

Такая лестница обязательно армируется и для этого делается пространственный каркас из стальной арматуры диаметром 8 – 12 мм, в котором арматуру чаще связывают вязальной проволокой, реже скрепляют при помощи сварки. Первый вариант – однозначно лучше.

Также армировку позиционируют на некотором расстоянии от обшивки опалубки, чтобы весь металл находился в толще бетона. Часто элементы опалубки покрывают хорошо натянутой полиэтиленовой пленкой – при этом бетонная поверхность лестницы получится гладкой, не требующей дополнительного выравнивания впоследствии.

Да и возможность вторичного использования материалов, примененных для изготовления опалубки, оправдывает ее присутствие. Иногда же, напротив – фактура листового материала интересна для переноса на поверхность бетона, и тогда, главная задача: аккуратнее подогнать его стыки. Но в любом случае, опалубка для лестницы из бетона не должна иметь щелей, через которые этот бетон может просачиваться наружу. Это может привести и к просаживанию ступеней и площадок, и к образованию пустот, что не только не желательно, но и опасно.

Иногда опалубка для монолитной лестницы из бетона делается стальной, разборной, но чаще такие опалубки изготавливают в строительных организациях, специализирующихся именно на заливке монолитных бетонных лестниц, иначе затраты на их изготовление просто не окупятся.

Стальные опалубки бывают и более сложной формы.

Если в вашем регионе такие фирмы имеются, думаем, что возможен вариант взятия в аренду такого оборудования, а порой трудозатраты и стоимость материалов на опалубку превосходят стоимость его аренды.

Иногда вместо арматурного каркаса делают сварной стальной каркас из уголков, двутавров, швеллеров или профильной трубы, вокруг которого возводят опалубку.

Особенно оправдан такой метод в случаях с лестницами сложной конфигурации и стоящими посреди помещения.

Монтаж опалубки

Сам процесс не столько сложен, сколько кропотлив, хотя и назвать его простым язык не повернется. Все элементы опалубки должны быть тщательно взаимосвязаны между собой, иначе бетон с легкостью изогнет даже самую толстую доску, не говоря уже о фанере или ДВП, придав вашей ступеньке ненужную полукруглость.

Если речь идет о пристенных лестницах простой конфигурации, то главным инструментом при создании опалубки является, безусловно, уровень.

Но для более сложных случаев к нему нужно добавить хороший деревообрабатывающий инструмент, точную рулетку и напрячь свое пространственное мышление. Особенно оно пригодится при изготовлении опалубки для винтовых или полукруглых лестниц из бетона.

В этом случае также более рациональным будет сварить стальной каркас и вокруг него устроить опалубку. Опоры опалубки, не соприкасающиеся со стенами, рекомендуем подпирать дополнительными раскосами.

Напоследок напомним о нескольких не сложных правилах, которые помогут вам упростить работу над созданием опалубки для монолитной лестницы из бетона, а может и избежать возможных ошибок:

1. Максимально возможное количество крепежа элементов опалубки делайте снаружи, чтобы при ее разборке не повредить поверхность не окончательно застывшего бетона. Используйте саморезы, а не гвозди.

2. Применяя листовой материал для формирования низа маршей, поперечные опоры укладывайте с шагом не более 150 – 200 мм, во избежание его провисания.

3. Для последующей финишной отделки монолитной бетонной лестницы деревом, закладывайте деревянные элементы для его крепления во время возведения опалубки. Это впоследствии облегчит процесс монтажа.

4. До заливки опалубки бетоном, тщательно проверьте точность ее выполнения и надежность конструкции, качество крепления ее элементов к стенам здания или прочность боковых раскосов, в случае ее удаленности от стен. Помните, что удельный вес 1-го кубометра бетона составляет почти 2 с половиной тонны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

stroi-specialist.ru

Как сделать опалубку для лестницы

При строительстве загородного дома часто не обойтись без возведения бетонной лестницы. Не важно, где она будет находиться: в доме, в подвальном помещение или при в входе в дом, вам понадобятся определенные знания — как сделать опалубку для лестницы.

Тип лестницы и опалубки

Лестница — очень сложное строительное сооружение, которое обязано быть комфортным, красиво отделанным, долговечным и надежным, а самое главное — абсолютно безопасным. По всем этим параметрам, предпочтение отдается бетонной лестнице. У нее великолепные эксплуатационные качества, эстетический вид. Бетонная лестница легко декорируется различными облицовочными материалами. Несмотря на все это, ее может сделать любой домашний мастер. Главное правильно произвести все расчеты и знать, как сделать опалубку для лестницы. Сложность и трудоемкость возведения опалубки лестницы напрямую зависит от формы и ее типа. Лестница, расположенная между двумя стенами, имеет самую легкую конструкцию — не надо делать боковую опалубку. Стены сами выполняют несущую функцию. На них крепятся элементы каркаса.

Легко и просто собирается опалубка для одномаршевой лестницы. Монтировать надо только одну торцевую опалубку, а также лестничные опоры.

Изготовление лестничной опалубки Более сложной опалубки потребует возведение лестница с несколькими маршами и площадками между ними. Для дополнительных деталей понадобятся различные элементы опалубки, колонны и опоры.

Спиралевидная бетонная лестница имеет самую сложную опалубку. Она очень сложна в изготовлении, затратна по времени и требует серьезных денежных вложений. Опалубка состоит из многочисленных деталей криволинейной формы, множества опор.

Расчет лестницы

Расчет бетонной лестницы

Главное при расчете лестницы — это угол ее подъема. Самым распространенным является предел от 25 до 45 градусов. Лестница с острым углом подъема требует меньше бетона, но трудна для пользования пожилыми людьми.

Основные уклоны лестниц  Вторым этапом является вычисление ширины и высоты ступеней.

Не следует забывать про все строительные нормативы, которые должны неукоснительно соблюдать при произведение расчета лестницы.

Сборка опалубки

От правильной сборки и прочности опалубки — зависит надежность и долголетие, красота будущей бетонной лестницы.

Обрезная доска и водостойкая фанера являются основными элементами опалубки.

Нижняя часть опалубки Ее делают для всей лестницы или отдельно для каждой ступени. Это зависит в каком месте будет располагаться будущая лестница и какую форму она имеет.

Для монтирования опалубки требуется:

• доска обрезная (30 мм), фанера водостойкая (20 мм);
• брус строительный (100×100).

Боковые элементы

Основные детали опалубки:

1. Отрезки бруса, которыми соединяют детали опалубки между собой.
2. Брус для соединения элементов формирующих ступени, который служит препятствием растяжки листов при бетонировании.
3. Опалубка торцевая. Ее делают из фанеры по предварительно изготовленному шаблону.

 Все детали опалубки должны плотно прилегать друг к другу. Щели и выемки недопустимы.

Собирается опалубка с помощью саморезов. Обычно профессиональные мастера используют фосфатированные саморезы. Они черного цвета с неполной резьбой. Использовать гвозди не рекомендуется, их потом тяжело вытаскивать при демонтаже опалубки. Для облегчения соединения деталей между собой используют металлические уголки и короткие бруски.

Изготовление опалубки

Для работы по сборке опалубки потребуются следующие инструменты:

1. Отвес и уровень.
2. Ножовка или электролобзик.
3. Отвертки или шуруповерт.
4. Молоток.

Инструменты должны находится в отличном состоянии — это обезопасит от получения травм.

При установлении подпорок надо учитывать большой вес бетона. Стойки собранной опалубки, до заливки бетона, должны стоять на почве или полу, а не висеть в воздухе. Чтобы этого избежать под них можно подложить подкладки или вбить клинья. Вся конструкция связывается между собой досками — это увеличивает ее жесткость.

Последний этап сборки опалубки — армирование. Это придаст прочность и жесткость всей конструкции. Обычно используют ребристую арматуру, с диаметром проволоки от 10 до 12 мм. Элементы арматуры между собой соединяются мягкой проволоки.

Бетонирование

Заполнение бетоном

Бетонирование лестницы производится за один раз. Начинается заливка с нижних ступеней. В бетон добавляют щебень, чтобы он не вытекал из опалубки. Обязательно надо пользоваться электрическим вибратором. Это позволит уплотнить бетон и воспрепятствует образованию воздушных полостей. После высыхания опалубку разбирают, а лестницу украшают перилами и различными декоративными материалами.

Хорошее знание вопроса — как сделать опалубку для лестницы, позволит вам быстро и качественно сделать эту работу.

Рекомендуем ознакомиться:

Видео

kakpravilnosdelat.ru

Как сделать опалубку для лестницы. Руководство по сборке лестничной опалубки. Виды монолитных лестниц и советы по сборке опалубки для них.

При постройке дома, состоящего из двух и более этажей вы неизбежно достигнете этапа, когда необходимо будет строить лестницы, ведущие с этажа на этаж, а также в подвальные помещения. Наиболее надежными считаются монолитные лестничные конструкции, но их довольно сложно возводить. Обязательно потребуется опалубка для бетонной лестницы, которую придется делать самостоятельно.

Что собой представляет монолитная лестница, ее достоинства и недостатки

Монолитную лестницу заливают за один раз, в ней нет швов, которые могли бы сделать конструкцию слабее. Такие лестницы универсальны: одинаково успешно используются и внутри помещений, и на улице, и для входа в подвал или на чердак.

К достоинствам монолитной лестничной конструкции можно отнести следующие свойства:

• прочность и долгий срок службы;
• отсутствие скрипа;
• возможность эффективно использовать подлестничное пространство;
• возможность использования при любом климате;

• неподверженность действию химически агрессивной среды;
• начинать использовать лестницу можно уже на этапе строительства дома;
• огнестойкость, пожаробезопасность;
• возможность воплощать любые дизайнерские проекты;
• можно применять любую отделку.

Но у подобной конструкции существует и несколько недостатков:

• процесс монтажа очень трудоемкий и занимает много времени;
• большой вес и, как следствие, серьезная нагрузка на перекрытия;
• наличие «мокрых» работ.

Виды монолитных лестниц

В зависимости от положения занимаемого в пространстве монолитные лестницы бывают:

1.  Маршевые. Они состоят из маршей, разделенных между собой промежуточными площадками. Маршевые лестницы могут иметь различную форму, быть г-образными, п-образными, изогнутыми и т.д. Такие лестницы в свою очередь делятся на:

• одномаршевые;
• двухмаршевые;
• многомаршевые.

2.  Винтовые. Такие лестницы состоят из ступеней либо расположенных вокруг вертикальной опоры, либо упирающихся одним концом в стену, а другим, образовывая вертикальный тоннель, уходящих вверх по спирали. При этом радиус винта может иметь как круглую, так и квадратную форму. Винтовые лестницы не так удобны в использовании как маршевые, зато смотрятся очень эффектно и помогают в случае необходимости сэкономить свободное пространство.

Опалубка для монолитной лестницы, материалы и инструмент, необходимый для ее сборки

Чтобы изготовить монолитную лестницу, необходимо сделать для нее опалубку. Опалубка – это конструкция из соединяемых между собой деталей, которая служит своеобразной формой для отливки монолитных бетонных конструкций.

От того насколько правильно и качественно собрана опалубка для лестницы будет зависеть срок ее службы, эстетика внешнего вида и надежность.

В зависимости от расположения и формы лестничной конструкции, опалубка изготавливается или по отдельности для каждой ступеньки, или целиком для всей лестницы.

Для сооружения опалубки понадобятся расходные материалы:

• обрезные доски 30 мм;
• водоотталкивающая фанера 20 мм;
• ребристая арматура 10-20 мм в диаметре;
• брусья с сечением 10х10 см.

Опалубка имеет следующую деталировку:

• куски брусьев, соединяющие части конструкции друг с другом;
• брусья, соединяющие детали для формирования ступенек, предотвращающие растяжку листов во время заливки раствора;
• опалубка для торцов, изготавливаемая из фанеры по заранее созданному шаблону.

Все части опалубочной конструкции должны быть идеально состыкованы и подогнаны друг к другу. Наличие щелей и выемок недопустимо.

Сборка опалубки осуществляется при помощи саморезов. Применять для этого гвозди не стоит, т.к. разбирая конструкцию, вы неизбежно столкнетесь с трудностями при их извлечении. Чтобы облегчить процесс соединения элементов друг с другом применяют небольшие бруски и металлические уголки.

Для проведения работ понадобятся такие инструменты:

• строительный уровень;
• отвес;
• ножовка или электрический лобзик;
• набор отверток или шуруповерт с набором бит;
• молоток.

Чтобы во время работы не получить травму, нужно следить за состоянием и исправностью инструментов.

Устанавливая подпорки нельзя забывать, что бетон очень много весит. Стойки готовой опалубочной конструкции перед заливкой бетона должны быть установлены на полу, но не в коем случае не висеть в воздухе. Для предотвращения такой ситуации, под стойки вбивают клинья или устанавливают подкладки. Чтобы увеличить жесткость конструкции в целом, по периметру ее связывают досками.

На последнем этапе сборки опалубочной конструкции производят армирование. Это делается для увеличения прочностных характеристик опалубки. Чаще всего для этого применяется ребристая арматура. Ее элементы скручивают друг с другом мягкой проволокой.

Как уже говорилось выше, монолитная лестница заливается бетоном в один прием. Начинать следует с нижней ступени, продвигаясь постепенно вверх. Чтобы раствор не вытек из опалубки, в него подмешивают щебень. Для предотвращения образования в бетоне воздушных полостей, в обязательном порядке нужно использовать электровибратор. После того как бетон застынет, опалубку демонтируют и приступают к отделке лестницы.

Технология сборки опалубки для маршевой лестницы

Опалубочная конструкция для прямого марша собирается следующим образом:

• на двух боковых досках шириной в 20 см разметить будущие ступени;
• руководствуясь этой разметкой, прибить бруски, на которые будут опираться подступенки;
• если лестничный марш не широкий, то на опалубку для подступенков пойдут доски 40 мм в толщину. В этом случае использовать доску в середине не обязательно. Но при использовании, нужно зафиксировать с ее помощью дополнительные упоры;

• перед тем, как заливать бетон, колья вбивают в грунт, а после заливки оставляют в растворе. Когда он застынет, торчащие концы отпиливают;
• независимо от выбранной для ступеней облицовки, опалубка изготавливается стандартной высоты.

Пример монтажа опалубки для лестницы своими руками

Этот пример касается лестничной конструкции, находящейся между двух стен, стоящих друг против друга:

• ориентируясь на составленный заранее проект, разметьте обе стены, между которыми будет помещаться лестница. Разметку рисуйте жирным фломастером и не забывайте учитывать толщину облицовочного материала для ступеней;
• прикрепите к бетонной стене 12-15-ти сантиметровыми гвоздями дощатые направляющие для опалубки. Установите стойки, упирая их в бетон, вбейте под них клинья. К клиньям сделайте распорки и прикрепите их саморезами;

• т.к. направляющие тяжело зафиксировать на стене, то их тоже закрепите распорками со стойками;
• сделайте опалубку из досок, укладывая их на кромку направляющих, прибитых ранее. На поверхность опалубки уложите рубероид, закрепите его скобами, а острые углы досок отшлифуйте;
• после этого следует армирование. Просверлите в проеме отверстия и забейте в них прутья арматуры. К ним прикрепите дополнительные прутья, скрутив их проволокой;
• далее соберите опалубку ступенек. Для этого надо брать доски такой же ширины, как высота подступенков и крепить их к стене при помощи дюбелей;
• правая сторона опалубочной конструкции крепится к промежуточному обрезу саморезами и жестяными уголками. Промежуточный обрез фиксируют на стене посредством 15-ти сантиметровых гвоздей;
• на протяжении всех работ следует проверять положение плоскостей строительным уровнем. Далее следует заливка раствором.

Опалубка для лестницы винтовой

Опалубка для винтовой лестницы формируется по тому же принципу, но сборка ее гораздо сложнее. Каждый элемент приходится изготавливать отдельно. Для этого применяют листы фанеры в виде трапеции.

По бокам изогнутые поверхности монтируют или из досок, или из той же фанеры. Чтобы повысить жесткость конструкции, ее усиливают стойками из брусьев с сечением 100х100 мм, располагая их с промежутком в 40-60 см. Крепление должно быть надежным. Конструкцию подпирают стойками таким образом, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на брус. Для вычисления количества требуемых подпорок нужно прикинуть, сколько будет весить вся бетонная конструкция, учитывая при этом, что 3-х метровый брус 100х100 мм может выдержать вес около 150 кг. Чтобы усилить жесткость конструкции, опорные стойки соединяют поперечными перекладинами.

Перед тем как наполнить раствором опалубку под лестницу, нужно установить специальные пластины, к которым потом будут крепиться перила.

recn.ru