Опалубка часто становится ключевой частью фундамента и задуматься про ее строительство стоит еще до возведения основы сооружения. Некоторые считают, что сделать опалубку для фундамента сложно и необходимо в обязательном порядке обращаться к специалистам.
На самом деле процесс установки довольно простой, но имеет свои особенности. Если не учесть нюансы в процессе работы, то можно допустить массу ошибок. Лучше всего перед тем как начинать работу ознакомиться с инструкцией по установке опалубки. Таких довольно много, и они значительно сократят время на работу.
Делаем опалубку для ленточного фундамента
Благодаря тому, что ленточный фундамент имеет ряд особенностей и отличается от классических вариантов, опалубка для него тоже будет не простой. В данной ситуации необходимо запастись досками толщиной не менее 50 мм. При этом вы должны понимать, что высота всей конструкции может быть 2 и более метров.
При этом в начале монтажа всегда берут именно направляющие доски. По сути именно они станут каркасом для опалубки и помогут вам правильно начать эту работу. К слову, если вы решили построить опалубку высотой более 2 метра, то вместо обычных досок лучше взять щитовые материалы. Берите самые качественные и если хотите, чтобы опалубка простояла как можно дольше, то ширина щита должна ровняться высоте.
Фото иллюстрация: как делать опалубку для ленточного фундамента
Каждый строитель знает, что в опалубке не должно быть щелей. Тем не менее такие неприятные погрешности регулярно возникают в процессе строительства опалубки. Именно поэтому их стоит заранее заделать. Для этого используется обычная пакля, а если речь идет о действительно крупных щелях, то лучше взять рейки для маскировки и наложить их сверху.
В процессе строительства могут возникнуть разные проблемы и зачастую они связаны с неправильным выбором вида опалубки. Большинство людей выбирает съемный вариант, но если в вашем регионе очень холодные зимы, то это не самое удачное решение. Также перед началом строительства обратит внимание на фундамент, именно от него будет зависеть выбор материалов для опалубки. И не стоит забывать, что снимать ее необходимо вовремя, ведь от этого напрямую зависит прочность конструкции.
Видео инструкция как делать опалубку для ленточного фундамента
Делаем своими руками круговую опалубку фундамента
Круглая опалубка может быть сделана своими руками. Для этого потребуется подробного рассчитанный и вычерченный проект и базовые навыки в строительстве.
Круглая форма основания все чаще встречается в современном строительстве. Поэтому многие владельцы земли стремятся выполнить работы по обустройству своего дома самостоятельно – конструкции выглядит просто и не требует высокотехнологичных работ.
- Прежде всего, важно подготовить участок к закладке основания. Для этого нужно приблизительно понять, где будет фундамент, и снять растительный слой грунта. Делают это с помощью бульдозера и расчищают пятно застройки чуть больше размеров основания. После этого выполняют закрепление точек, по которым будет рыться фундамент, на местности. Некоторые прибегают к услугам геодезистов (так вынос в натуру выходит точно и геометрически верно), но можно сделать это и самостоятельно. С помощью проекта и базовых знаний математики закрепить базовые точки может каждый.
Участок размечен – пора выбирать тип опалубки, ее размеры и материал. Далее элементы опалубки крепят в траншее в единый каркас. Верхний край круглой опалубки должен быть выровнен в соответствие с общим уклоном местности.
Главная особенность круглой опалубки заключается в правильном выборе материала. В нем должна сочетаться гибкость и достаточная прочность. Если возводимый фундамент не будет подвергаться большой нагрузке (для хозпостроек, беседок), то оптимальным вариантом служит пластик. Он легко принимает заданную форму. Особенно при нагревании, но при этом имеет малую прочность. Если нагрузка будет серьезной (дом), то потребуется применение иного материала.
- Деревянная опалубка для круглого фундамента — это конструирование своеобразной бочки. Принципы те же. После сборки круглой опалубки установленного диаметра следует укрепить основание колышками. Стыковочные швы дополнительно заделывают раствором. Соединение элементов осуществляется специальными перемычками.
- Фанерные листы по своим возможностям равносильны пластику, но при этом меньше поддаются изгибам. Не способны выдержать большие нагрузки.
Конструкция круговой опалубки
Внимательно следите за стыковочными швами! Эти места испытывают максимальную нагрузку при заливке основания и требуют дополнительного закрепления и заделывания.
Теперь в общих чертах вы представляете, как сделать круглую опалубку. Собственно, весь процесс не содержит сложностей и проблем, если быть внимательным и тщательно подходить к выполнению каждого этапа работы.
Как сделать круглую опалубку для фундамента
Делаем круглую опалубку для фундамента
Круглый вариант опалубки в последнее время стал очень популярным даже несмотря на некоторые трудности в процессе ее сооружения.
Если вы решили взяться за это дело самостоятельно, то сразу стоит наметить специальными колышками место. Потом вплотную к кольям будут укладываться доски и крепиться стороны конструкции с помощью обычных гвоздей. Если высота довольно большая, то придется делать еще и монтажные работы в самой верхней точке.
Чтобы укрепить конструкцию используют доски для обшивки. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка сверху заливается бетоном. В принципе можно обойтись и без него, в данной ситуации все зависит от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне реально даже сделать дощатое покрытие и заделать все швы, которые портят внешний вид.
Где используется круглая опалубка
При строительстве частных домов многие хозяева хотят отступить от типовых проектов и построить здание интересной архитектурной формы. К примеру, сделать закругленный фундамент или украсить фасад колоннами.
Чтобы выполнить элементы круглой формы по монолитной технологии, необходимы специальные опалубочные системы. Щитовые конструкции в этом случае не подойдут. Существуют съемные и несъемные варианты, выполняют их из разных материалов.
В частности, часто используются при возведении колон съемные одноразовые конструкции. Применение круглой опалубки для колонн из картона – это практично и выгодно, так как такие формы имеют доступную стоимость и очень удобны в использовании.
Для сооружения полукруглых фундаментов и стен используются готовые и самодельные конструкции. К примеру, деревянные опалубочные системы, как правило, собираются на месте, а вот элементы из полистирола или пластика покупают готовыми.
Делаем съемную опалубку для фундамента
Сделать классический вариант опалубки довольно просто, стоит только приложить немного усилий и набраться терпения.
Изначально берутся направляющие доски и в землю вбиваются колья. Далее работаем с фундаментом, необходимо с одной стороны расставить щиты. Их необходимо разместить вертикально и сделать это раскосами, что поможет добиться повышенной надежности. Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что потом щиты будут ставиться и с другой его стороны.
Завершающим этапом монтажа будет крепление щитов с помощь специальных хомутов. Интервал между крепежами должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетоном опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи можно также установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В завершении у вас получится съемная опалубка.
Съёмная опалубка для фундамента
Как сделать опалубку из досок
На данный момент больше всего для сооружения опалубки выбирают дерево. Качественные доски не способны заменить любые другие материалы. Выше мы уже описали как сделать деревянную опалубку и ключевые аспекты работы с досками.
Теперь стоит отметить, почему стоит брать именно такой натуральный материал:
- Если конструкция полностью состоит из дерева, то ее гораздо проще подогнать;
- Максимально просто и удобно возводить, ведь вам будет достаточно рулетки и молотка.
Опалубка из досок
Но на фоне довольно громких плюсов есть и незначительные минусы:
- Из дерева сложно сделать круглую опалубку;
- Если вы заливаете много раствора внутрь конструкции, то придется подумать о подпорках;
- В процессе выравнивания конструкции можно столкнуться с проблемой, что доска прибита неправильно и данный изъян очень сложно исправить.
В принципе можно было бы еще сказать, что деревянная опалубка обойдется вам дороже любой другой, но стоимость материала вполне себя оправдывает. Это как раз тот случай, когда лучше заранее переплатить, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами.
Видео: деревянная опалубка своими руками
Виды круговой опалубки
О том, как сделать круглый фундамент, есть довольно много материалов. На каждом этапе производителю работ понадобится новое оборудование и инструменты. И первым из них станет опалубка. Она разделяется на несколько видов в зависимости от материала, использованного в работе.
Прежде всего, опалубка делится на съемную и несъемную. Первый вариант применяют многократно. Она производится из качественных материалов и после застывания бетонной смеси демонтируется для последующего применения. Несъемная опалубка погружается в бетон и остается в нем навсегда.
Для возведения несъемного типа опалубки применяют короб из пенополистирола, профлист малой толщины, тонкую листовую сталь. Из этих материалов, занимающих минимальную площадь, просто делать опалубку любой формы.
Пенополистирольная опалубка имеет множество практических достоинств, одним из которых является теплоизоляционные свойства. Благодаря этому закладка такой несъемной опалубки дает дому дополнительное отопление.
Виды круговой опалубки
Несъемная опалубка из металлических листов быстро возводится и обладает отличными техническими характеристиками. При обустройстве основания применяют листы минимальной толщины. металл слабо проводит тепло, но зато надежно спасает от проникновения влаги.
- Использование металла для строительства круглой опалубки гарантирует высокую скорость выполнения работы, при низкой стоимости и высоком качестве выполненных работ. В качестве стройматериала применяют строительный брус, прошедший первичную обработку, а также обрезные доски, фанеру. Установка на месте происходит вертикальным способом и быстро обеспечивает достижение результата.
- Основное достоинство деревянного типа круглой опалубки заключается в низкой стоимость материалов. Они могут производиться не только на пилораме, но и непосредственно на участке с помощью простых инструментов можно создать опалубку для последующей заливки бетонной смеси основания.
- В последнее время строители все чаще прибегают к использованию съемной опалубки из пластика. Этот вид материала значительно отличается по цене в зависимости от качества пластика, толщины стенки и хрупкости структуры. Главная и практически ценная особенность пластической формы в том, что они почти не разрушаются при контакте с агрессивными реагентами. Этот фактор позволяет применять пластиковую опалубку при обустройстве круглого фундамента и оставлять ее в грунте на совсем.
Специальная опалубка, которую используют для строительства круглого фундамента, может различаться по толщине и наличию фиксаторов, по высоте и прочности и множеству других параметров. Такое разнообразие открывает возможности для широкого выбора конструкций в соответствие с запросами конкретного заказчика.
Непосредственное возведение оснований круглой формы состоит из нескольких основных этапов, каждый из которых играет важную роль.
- Подбор оптимальных строительных материалов. Этот этап является определяющим при строительстве и заключается в глубоком анализе предпроектных данных, тщательной работе проектировщика и многочисленных расчетах. Тут важно определить преимущества и недостатки каждого варианты в преломлении на определенный объект.
- После выполнения подготовительных расчетов, архитектор приступает к выбору проекта фундамента и его расчетам.
- После утверждения проектной документации приступают к рытью котлована в соответствие с нормами.
- Обустройство подушки в котловане и расстановка каркаса опалубки.
- Заливка фундамента в установленные ограничения.
Иными словами, процесс возведения круглого основания полностью соответствует строительству обычного фундамента. Особенность заключается в том, что выполнение работ требует внимания к геометрической точности и надежности конструкции.
Как сделать опалубку для фундамента бани
Процедура схожа с монтажом опалубки под фундамент. Тем не менее стоит учитывать, что работать придется с баней и здесь есть свои особенности.
В начале вбиваются колья снаружи сооружения. Необходимо помнить, что делается это строго вертикально и лучше всего по шнурам. Ваша задача соблюдать максимальную точность иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательно относятся к данной задачи, часто меняется изначально запланированный размер конструкции. Именно поэтому соблюдайте точность с самого начала.
Опалубка для фундамента бани: начало работ
Как только колья появились в грунте вы можете прикреплять к ним доски. Начинать следует сверху вниз. Устанавливать в верхней части доски довольно легко и это не составит особой проблемы. Когда дело дойдет до нижних, которые расположились у самого фундамента вам придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.
Если все доски надежно установлены, то вы можете уже делать с ними все что захотите. Часто на этом этапе доски подрезают, чтобы добиться эстетической привлекательности.
В финале вам нужно будет подумать про прочность всей конструкции. Сначала под каждый кол ставятся специальные подпорки, затем под верхние планки. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция попросту не развалилась. Тем не менее верхние планки стоит скреплять максимально аккуратно.
Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани
Далее вам придется установить армирующий каркас, который повлияет на них. Во время заливки уже самого бетона осмотрите места соприкосновения подушки с досками. Здесь могут быть небольшие зазоры между землей и конструкцией. Необходимо от них избавиться и самым подходящим вариантом станет использование грунта. Засыпьте щели и сделайте все возможное, чтобы зазоров вообще не было. На этом сооружение опалубки для бани можно считать завершенным.
Опалубка для фундамента бани — итог
Устройство и технология изготовления опалубки для столбчатого фундамента
Такую опалубку обычно делают из досок, поэтому в начале нужно брать именно их. Устанавливать можно в любом необходимом вам месте.
Конструкция будет представлять собой прямоугольник с фиксированным внутренним размером и высотой, которые вы сможете выбрать самостоятельно. Крепление досок можно легко осуществить, используя обычные саморезы. Вбивать их необходимо прямо в торец доски. Как только данный этап будет завершен не лишним будет проверить вертикали и горизонтали конструкции.
Далее делается столбчатая опора, где каждый столбик выстроен по шнурам, которые вам придется натянуть заранее. Теперь можно выкапывать яму и именно в нее устанавливать готовый прямоугольник. Внешне он очень напоминает короб, поэтому большинство строителей именно так его и называют. Когда конструкция окажется на нужном вам месте придется слегка засыпать снаружи грунтом. На самом деле эта процедура идентична той, что описывалась для сооружения ленточного фундамента. Технологии монтажа обеих вариантов опалубки практически идентичны.
Изготовление опалубки для столбчатого фундамента
Как только монтаж будет завершен можно снять все обноски. Теперь они понадобятся вам только для того, чтобы проконтролировать нулевой уровень в бане. В принципе достаточно будет 1-2 обноски для решения этой задачи. Как видите ничего сложного в построении опалубки различного вида нет, поэтому попробовать можно даже в домашних условиях!
31 Октябрь 2021 Автор: Владимир Бакаев
Колонны представляют собой несущие инженерные конструкции, которые обеспечивают сооружению вертикальную прочность и жесткость. В зависимости от образуемого уровня несущей способности и способа изготовления, на сегодняшний день сооружается несколько видов колонн: металлические, сборные и монолитные. Как один из основных способов возведения колонной конструкции, заливка колонн бетоном считается наиболее распространенной.
Возведение колонн помогает сократить сроки строительства.
Поэтому самыми популярными, экономически выгодными и часто используемыми при самостоятельном строительстве являются монолитные колонны. Достоинствами металлических стоек и монолитных колонн считаются их очень быстрое возведение, что позволяет сократить сроки строительства.
Особенности процесса 
Металлические колонны устанавливаются при помощи спецтехники.
По крайним углам дома (в местах наименьшей нагрузки) колонны можно выполнить из стальных квадратных труб с общим сечением в пределах 150 мм, которые соединяются с основанием и потолочной поверхностью с помощью анкеров.
Единственным недостатком использования такого типа колонн является их достаточно сложная установка (с помощью крана). Это не всегда целесообразно при самостоятельной установке и бетонировании колонн.
В роли колонн могут также выступать небольшие по площади кирпичные стены. На верандах и крыльце можно использовать колонны из оцилиндрованного бревна или деревянного бруса. На бетонном основании их фиксируют путем установки в заранее закрепленные с помощью анкеров стальные стаканы с последующим бетонированием.
Наиболее важными колонными конструкциями в доме являются колонны, размещенные в центральной части здания.
Укладка бетонна в колонны: а- до 5 м; высотой более 5 м; в- с густой арматурой; г- схема опалубки со съемным щитом; 1 — опалубка; 2- хомут; 3- бадья; 4- вибратор с гибким валом; 5 — приемная воронка; 6- звеньевой хобот; 7- навесной вибратор; 8, 9- карманы; 10- съемный щит.
В большинстве случаев здесь выполняются колонны определенного (расчетного) сечения с металлическим армированным каркасом, которые отливаются из бетона с использованием инвентарной опалубки.
Заливка бетонных колонн — ответственное мероприятие, требующее определенных знаний и умений исполнителя работ. В идеале заливку колон бетоном необходимо производить в один прием во избежание появления промежуточных холодных швов.
При этом важно проследить, чтобы холодный шов колонны имел строго горизонтальное положение. В противном случае колонна будет подвержена разрушению.
Список инструментов
Для проведения эффективной заливки колонн бетоном понадобится следующий набор инструментов и строительного оборудования:
Бетононасос необходим при возведении колонн.
- уголок с прямым углом;
- деревянные распорки с кольями;
- уровень (можно использовать водяной);
- шурупы (по возможности с использованием шуроповерта) и гвозди;
- молоток (кувалда);
- металлическая проволока;
- армированные стержни (или сетка);
- доски с максимальной шириной (для создания щитов опалубки);
- наружный или внутренний вибраторы (или бетононасос), который по необходимости можно заменить металлическим прутом;
- рулетка;
- бетономешалка (или какое-либо оборудование для выполнения замеса бетонного раствора);
- анкерные болты;
- различные виды хомутов;
- металлический прут.
Этапы строительства
Заливка колонн бетоном подразумевает наличие следующих строительных этапов
Опалубка для колонн: щит, анкер, подкос.
Работы по армированию
При обустройстве колонн обычно используется установка вертикальной арматуры диаметром в среднем 12 мм и более, состоящая из 4 основных штыков (стержней), размещаемых в форме квадрата (по его основным углам). Для удобства установки арматуры колонн высотой более 3 м необходимо через каждые 2 м по высоте оборудовать подмости с настилом шириной более 1 м с ограждениями высотой в пределах 0,8 м. Каркасные основания колонн можно собирать разными способами.
При небольших размерах, объемах и весе каркас колонн можно устанавливать в будущий короб опалубки, что производиться вручную, путем кантования готовой конструкции каркаса. Если диаметр арматуры не более 16-20 мм и он достаточно тяжелый, то целесообразней будет предварительно собрать основание каркаса, а затем вязать его на месте, устанавливая отдельные стержни. При размещении готового каркаса колонн и его дальнейшем раскреплении используют всевозможные подпорки и доски.
В течение проведения связочных (или сварочных) работ по установке вертикальных каркасов колонн желательно на их стержнях не стоять. Между собой арматурные стержни скрепляются специальными хомутами (металлической проволокой) на определенном расстоянии друг от друга, которое составляет обычно 40 см.
Установка опалубки
В обычных случаях собирается короб опалубки с необходимыми внутренними размерами (например, 25х25 см). Крепить следует очень тщательно. Опалубка монтируется с 4-х сторон подготовленной армированной колонны.
Устанавливаются деревянные распорки с кольями со всех сторон колонны. При высоких размерах колонны опалубка монтируется с 3-х сторон, а оставшаяся сторона наращивается в процессе бетонирования. Короб конструкции опалубки (из досок, фанеры и др.) обязательно выставляется по уровню и закрепляется шурупами для удержания бетонного раствора внутри. С помощью уголка проверяется соответствие прямых углов.
Бетонирование
Работа с бетоном имеет свои нюансы. При отливке колонн одним из главных параметров считается подвижность бетона. Для стандартных монолитных колонн применяется бетон с подвижностью П2-П3, а при заливке колонн густоармированных конструкций желательно использовать бетон со значением подвижности П4 или же выше. Подобного типа бетонную смесь еще называют литой бетон. Данный вид бетона довольно хорошо переносит процесс укладки в опалубку даже без привлечения различных вибраторов и бетононасосов. При проведении заливки бетона она постепенно наращивается.
Заливка бетона осуществляется равными горизонтальными слоями, уложенными обязательно в одном направлении. По мере заполнения опалубки бетонный раствор тщательно трамбуется. Самостоятельно трамбовать бетонную смесь можно с помощью металлического прута. Для уплотнения бетонной смеси применяют наружные или глубинные вибраторы. В домашних условиях избавиться от излишних пузырьков воздуха в бетоне поможет периодическое постукивание молотком по выставленной опалубке. Проводя процесс бетонирования колонн, необходимо постоянно контролировать и поправлять арматурный каркас, чтобы он был размещен по центру.
Заливаемая бетонная смесь может состоять из цемента марки М400 (1 часть), песок (2 части), гравий или щебень (с уровнем крупности не менее 20 мм в объеме 4-х частей) и вода до получения однородной массы необходимой консистенции. После завершения бетонирования колонн к ним крепится арматура с помощью анкерных болтов.
Снятие опалубки. Конструкция опалубки разбирается после того, как бетон наберется окончательной прочности.
Не следует также забывать, что для достижения своих свойств бетону необходим специальный уход, который предполагает создание оптимальных условий высыхания и уровень влажности.
Все о монолитных железобетонных колоннах – назначение, виды и типы, тонкости монтажа конструкций. Как сделать своими руками?
Монолитные колонны – часть монолитного каркаса здания, вертикальные несущие элементы. На колонны опирают балконы, террасы, перекрытия. Помимо основных функций, колонны являются декоративным элементом, украшают входную группу здания и фасад.
Назначение бетонных колонн
Колонны принимают и передают нагрузку от вышерасположенных элементов на фундамент строения. Железобетонные столбы связывают конструкцию, служат опорой этажей.
Архитектурный термин «колонна» относится непосредственно к средней части, опорному столбу. Выступы в верхней части столба для опоры перекрытий или ригелей называют капителями или консолями. Иногда встречается подколонник, стакан для крепления к столбчатому фундаменту.
Виды и типы
Бетонные колонны подразделяют по типу сечения, способу производства.
По типу сечения подразделяют квадратную, круглую или прямоугольную форму.
По способу производства классифицируют элементы заводской готовности, поставляемые на объект готовыми конструкциями или возводимые на строительной площадке, монолитные колонны.
Особенности устройства монолитных колонн
Перед производством работ подготавливают площадку, необходимые материалы, инструменты, конструкции. Площадка очищается от мусора, размечивается.
Затем переходят непосредственно к строительству:
- собирают опалубку;
- монтируют арматурный каркас;
- заливают бетонную смесь;
- осуществляют процедуры ухода за бетоном;
- выдерживают время для набора прочности смеси;
- распалубливают конструкции.
Монолитные железобетонные колонны рассчитывают на стадии проектирования. Сечение и форма колонны, диаметр арматуры, марка используемого бетона будут зависеть от количества планируемой нагрузки, включая собственный вес элемента.
При производстве работ рекомендуется строго следовать проекту.
Подготовка инструментов и материалов
Потребность в материалах и инструментах выясняется на стадии подготовки к работам. Из инструментов понадобятся:
- металлический угольник, уровень для проверки вертикальности и горизонтали поверхностей;
- стальной прут, поможет выпустить воздух;
- шуруповёрт для крепления опалубки;
- вибратор уплотняет смесь;
- сборная опалубка из щитов, подпорок.
Бетонная смесь поставляется к месту стройки в готовом виде или смешивается непосредственно перед укладкой с помощью бетономешалки.
Для приготовления берут одну часть цемента, добавляют две части песка, перемешивают с двумя частями щебня и двумя частями гравия.
Замешивая сухую смесь с водой, добиваются пластичного бетона однородной консистенции.
Кроме бетонной смеси необходимы следующие материалы:
- гвозди, саморезы для крепления опалубки;
- арматурные стержни расчётного сечения и длины;
- стальная проволока;
Установка опалубки
Опалубка устанавливается в проектное положение. Щиты выравниваются по вертикали и укрепляются с помощью подкосов, деревянных распорок. Подкосы якорятся с помощью опорных блоков в двух направлениях, чтобы исключить сдвиг.
При бетонировании высокой колонны процесс установки опалубки несколько отличается от обычного. Три стороны формы монтируются, а четвёртая грань закрывается по мере наполнения опалубки бетоном.
Армирование
Связывая между собой пруты, получают жёсткий объёмный каркас для укрепления бетона. Количество продольных стержней в каркасе 4-6 шт.
Для квадратного сечения достаточно четырёх прутов по углам элемента, для прямоугольной формы длинную сторону дополнительно усиливают.
Поперечное связывание арматуры применяют при устройстве колонн длиной до 2 метров.
Каркас, превышающий длину 2 м, обвязывается короткими стержнями поперёк, с шагом 20-50 см, принятым при расчёте соответственно планируемой нагрузке.
Капители укрепляют арматурной сеткой.
Толщину прута сетки принимают от 15 мм, размер ячейки 10 х 10 см.
Армирование подколонника происходит укладкой сетки в каждую ступеньку, размеры и количество сеток берется из проекта.
Бетонирование
После монтажа опалубки и арматурного каркаса приступают к бетонированию, которое производят послойно, слоями толщиной 0,3-0,5 м, не допуская схватывания предыдущего слоя. До верха опалубки не доливают 50-70 мм раствора.
Для усадки бетона в колоннах выше 5 метров устраивают технологические перерывы от 40 мин до 2 часов.
При механизированной подаче готовой бетонной смеси скорость подачи снижают для избежания расслоения. Из смеси выпускают воздух стальными прутами, бетон уплотняют ручными вибраторами. В местах, недоступных для вибратора, бетон уплотняют вручную, тщательным штыкованием.
По завершению работ производят сезонный уход за бетоном.
Демонтаж опалубки
Срок набора бетоном 100% рабочей прочности составляет 28 календарных дней.
Показатель может варьироваться от окружающих условий – температуры, влажности, комплекса работ по уходу.
Средний период выстаивания монолитных колонн перед распалубливанием составляет 7-10 дней в летний период. Этот срок позволяет сформироваться углам и боковым граням.
Снятие опалубки начинают с подкосов, постепенно снимая крепления, боковые щиты.
Монолитные колонны как элемент каркаса обеспечивают пространственную жёсткость и прочность здания.
Полезные видео
Опалубка под колонны и их заливка:
Посмотрите, как вяжут арматурные каркасы колонн:
Правила монтажа мелкощитовой опалубки для заливки монолитной бетонной колонны для частного дома, смотрим:Процесс бетонирования монолитного каркаса колонн дома, смотрим:
Статья была полезна? Есть что добавить? Поделитесь опытом!
Источник:
Изготовление бетонных колонн своими руками: подготовка, заливка, демонтаж
Бетонные колонны – прочные несущие конструкции, основная задача которых состоит в обеспечении сооружениям должного уровня вертикальной жесткости и прочности.
Как правило, выступают частью монолитного каркаса конструкции, поддерживая перекрытия, террасы, балконы и т.д.
либо являясь декоративным элементом для украшения входной группы фасада и строения.
Колонны бывают металлическими, сборными и монолитными, подходящий тип элемента выбирают в зависимости от нужных характеристик (в первую очередь, несущей способности).
Основная задача элемента – стать опорой для разнообразных элементов конструкции, обеспечить их вертикальную прочность и равномерно распределить нагрузку, устранить риск деформаций и разрушений, в редких случаях – украсить интерьер.
Смонтировать бетонные колонны для дома можно своими руками. При условии соблюдения всех норм производства и использования качественных материалов элемент будет точно соответствовать требованиям и характеристикам, эффективно выполняя возложенную на него функцию.
Как сделать колонны из бетона своими руками
При условии правильного выполнения всех работ и соблюдения нормативных требований, учете разнообразных внешних факторов (тип грунта, климатические особенности, высота объекта и т.д.
) и использовании качественных материалов вполне возможно создать бетонные колонны самостоятельно. Главное – верно определить нагрузки, заранее сделать расчеты и неукоснительно им следовать.
по теме
Надеюсь и это видео будет вам полезным:
Источник:
Монтаж бетонных колонн своими руками. Как сделать опалубку и правильную форму: технология заливки колонны. Изготовление бетонных колонн своими руками
В жилищном строительстве бетонные колонны используют в качестве опор бетонных перекрытий верхних ярусов. При правильной заливке они способны долгое время выдерживать значительные нагрузки.
Технология заливки колонны из бетона своими руками не предполагает использования сложного оборудования. Важно соблюдать основные правила монтажа опалубки, армирования и заливки.
Об этом и пойдет далее речь.
Типы опалубок для бетонных колонн
Опалубки различают по трем характеристикам:
- по особенностям конструкции: бывают съемные и несъемные, последние остаются частью колонны;
- по форме: могут быть квадратного сечения, прямоугольного, круглого, овального, многогранного;
- по материалу изготовления.
О последней характеристике следует рассказать подробнее.
Пластиковая опалубка собирается из отдельных элементов
- Опалубка из металла бывает угловая, щитовая и балочно-ригельная. Отличается надежностью и позволяет увеличить производительность работы. Недостаток – в большом весе, в связи с чем будет сложно залить колонны своими руками.
- Пластиковая опалубка мало весит, ее легко очищать от бетона. Требует осторожного обращения (пластик – хрупкий материал).
- Деревянная: наиболее удобная для тех, кто отливает бетонные колонны своими руками. Собирается из фанеры, плит OSB, досок, брусьев. Для ее сооружения потребуются инструменты и приспособления для работы с древесиной. Технология не позволяет отливать колонны круглой и овальной формы.
- Картонная: самая дешевая опалубка, сравнимая по характеристикам с пластиковой. Может быть использована только один раз.
Картонная опалубка демонтируется после застывания бетона
Важно: изготовление бетонных колонн своими руками с помощью металлической опалубки практически невозможно, так как требует применения грузоподъемной техники.
Расчет объема заливки колонны
Для заливки колонны важно точно знать, какое количество бетона необходимо. Заливка должна производиться в один прием, в противном случае прочность конструкции будет снижена. Заказ лишнего бетона – напрасная трата средств. Расчет количества бетонной смеси состоит из следующих этапов.
- Вычисляем объем колонны (круглого сечения) по формуле V=πr2h, где:
- Определяем диаметр и высоту колонны с помощью рулетки.
π=3,14 (константа), r – радиус колонны, h – высота колонны. Для расчета прямоугольной и квадратной в сечении колонны пользуемся формулой V = abc, где a – высота, b – глубина и c – ширина.
В случае с колоннами многоугольными, овальными и другими конструкциями сложной формы высота умножается на площадь поперечного сечения.
Важно, чтобы все параметры указывались в единицах СИ одной размерности (в метрах).
- Прибавляем к полученному 10%, учитывая возможные потери бетонной смеси на каждом этапе работы. В случае возведения железобетонной колонны в компенсации потерь нет необходимости, благодаря малому объему армирующих элементов.
Технология монтажа балочно-ригельной опалубки
Балочно-ригельная опалубка – идеальная форма для колонн из бетона своими руками. Она обеспечивает получение качественной поверхности и может быть использована для возведения колонн с сечением любой конфигурации. Установка опалубки выполняется поэтапно.
Балочно-ригельная опалубка колонны
- Изготавливается настил из брусьев и плитного материала (фанеры или OSB). Настил необходим для сборочных работ.
- Соблюдая расстояние, соответствующее техническим условиям, на настиле располагают ригели.
- Поперек на ригели устанавливаются балки опалубки, изготовленные из деревянных брусьев. Крепление выполняется зажимами (струбцинами).
- Поверх балок укладывают листовой материал и крепят его саморезами.
- Жесткость конструкции обеспечивают с помощью брусьев, которые крепят к деревянным балкам (к нижним торцам).
- По краям листов сверлят отверстия для стяжных винтов.
- Щиты соединяются друг с другом стяжными винтами.
Примечание: для того чтобы изготовить опалубку для колонны круглого сечения, между щитами устанавливается специальная шарнирная вставка. Опалубка для колонн большой высоты собирается из опалубок, соединяемых накладками.
Как сделать картонную опалубку
Опалубка для бетонных колонн своими руками изготавливается из плотного картона и рабицы. Количество сетки (в квадратных метрах) определяют по формуле S=2 πrh. Дальнейшие действия состоят из следующих этапов.
- С учетом размеров колонны, из сетки рабицы сворачивают каркас. Внутрь каркаса укладывается картон и формируется контур колонны.
- Устанавливаются подпорки, фиксирующие форму конструкции.
- Заливают бетонную смесь.
- Демонтируют рабицу после отвердевания бетона (спустя 28 суток) и снимают картон.
Опалубка из досок и брусьев
Колонна из бетона своими руками в сфере коттеджного строительства чаще всего сооружается с помощью опалубки из фанеры, брусьев и досок. Особенность материала позволяет создавать колонны квадратного, прямоугольного, реже – многоугольного сечения. При этом следует соблюдать следующие правила.
Щиты деревянной опалубки подпирают откосами
- Толщина используемых досок не должна быть меньшей 20 мм. Минимальная толщина плит OSB и фанеры – 16 мм.
- Зная размеры колонны, собираются щиты, которые затем соединяются в единую конструкцию. Щиты укрепляют диагональными брусьями.
- Соединения щитов выполняются саморезами.
- Внутренние стенки деревянной опалубки укрывают гидроизоляцией (рубероид, полиэтилен).
- Опалубку демонтируют после полного отвердевания бетона.
Этапы монтажа опалубки из деревянных щитов
Армирование колонны: основные принципы
Бетонная колонна может быть достаточно прочной при условии правильного армирования. Для этого используется арматура диаметром не менее 10 мм.
Штыри арматуры устанавливаются по периметру опалубки (в середине ее) на расстоянии не менее 10 мм от стенок. Через каждые 0,5 м укладываются и крепятся горизонтальные элементы.
Крепление выполняется с помощью сварки и вязальной проволоки.
Арматура опалубки с вертикальными и горизонтальными элементами
В завершение статьи — монтаж бетонных колонн своими руками (видео, наглядно демонстрирующее основные этапы работы).
Источник:
Стены первого этажа из блока и заливка колонн бетоном
В конце весны я продолжил строительство своего дома.
Кладка наружных стен первого этажа
Толщину стен я стал делать, как и планировал, 40 см. Я исхожу из того, что в Анапе такая толщина раньше была достаточна для комфортного проживания. Сейчас 40 см по условиях сбережения тепла, но вполне можно в случае чего пережить зиму.
Блок я покупал у своего бывшего шефа со скидкой. Блок брал обычный муровой. Логика простая: все равно такую стену нужно утеплять, так зачем тратить лишние деньги на керамзитовый блок. Качество блока очень достойное (читайте мою статью о том, как выбирать блок).
Для ускорения я брал блок 290 х 190 х 390 мм для стен. То есть класть его поперек, перехлест будет 150 мм, что вполне нормально.
Кладка первого ряда
Первый ряд я выравнял кирпичом и блоком 190 х 190 х 390 мм с круглыми отверстиями (такой блок более крепкий).
Выравнивание первого ряда кирпичом
А затем уже укладывал 290 х 190 х 390 мм первые 5-7 рядов. Дальше работать таким блоком тяжело — он очень тяжелый, хотя отверстия были квадратные.
Каждые 3 ряда (600 мм) прокладывались кладочной сеткой.
Армирование кладки наружных стен
Сетка обязательно запускалась в колонны. А в швы дополнительно в центр колонн прокладывались два стержня арматуры 8 мм. Это делалось для улучшения сцепления колонн и стены — именно так получается комплексная конструкция стен в сейсмических районах.
Таскать руками блоки или нужен кран?
Вначале была совершенна ошибка: я принял решение таскать блоки внутрь дома руками. Спина и руки быстро показали ошибочность данного решения. В машине 10 поддонов блока, а каждый поддон весит примерно 1,2 — 1,5 тонны. Затащить такую массу руками очень проблематично.
Впоследствии я нанимал кран, который подавал поддоны блока внутрь дома. Из-за кучи песка, которая лежала рядом с домом на куче земли, кран не мог подойти близко.
Пришлось заказывать большой кран, который еле-еле доставал и стоил дорого. Машина блока (10 поддонов) кран переставлял примерно за 1,5 часа или около 5 тысяч рублей.
Жаба душила, но спина важнее!
Раствор для кладки
Раствор для кладки был 1:4 из цемента М500.
На 1 мешалку половину мешка цемента, 8 ведер песка и около 2 ведер воды. Для того, чтобы не садился раствор, в мешалку добавляли примерно 0,5 литра жидкого мыла .
Технология приготовления такая:
- Цемент делится пополам;
- В мешалку заливаю 2 ведра воды и включаю мешалку;
- Засыпаю 1/2 мешка цемента;
- Добавляю жидкое мыло;
- Постепенно добавляю песок;
- По окончанию корректирую пластичность раствора водой или цементов (в основном водой).
Один замес требует примерно 10-15 минут.
Подмости
После 5-6 рядов работать с земли невозможно и мы мастерили подмости. Из поддонов делали стойки, сверху прибивали 3 доски толщиной 50 мм. Расстояние между поддонами не более 2,5-3 метров, иначе доски начинали раскачиваться и работать было опасно.
В принципе, если есть сварщик и есть свободная арматура, то можно из 12-14 арматуры сварить кубы, на которые устанавливаются щиты из досок. Вполне достаточно 3-4 куба на одну сторону. Скорость перестановки подмостей просто замечательная!
Можно делать и козлы, но из поддонов быстрее и не нужно тратить драгоценную доску.
Армирование колонн
По углам и в центре стены были сделаны каркасы из арматуры с хомутами.
Высота этажа планировалась 2,8 м, так что все хомуты были на высоту 70 см были связаны с шагом 100 мм (7 шт.), затем 1,4 м с шагом 200 мм (7 шт.), а последние 70 см опять с шагом 100 мм (7 шт.). Так армировать правильно с усилением опасных участков.
Армирование колонн
Арматуру колонн я брал 14 мм, а перехлест делал 1 метр. Знаю, что лучше было бы сварить с накладками 30 см по две с каждой стороны, но в комплексной конструкции допустим и такой вариант армирования.
Каркасы лучше связать до кладки, потому что потом будет неудобно привязывать хомуты.
Из-за некоторого смещения, пришлось чуть-чуть подвигать стены, чтобы каркасы были внутри стен. Все-таки я не проверил и не раскрепил каркасы при заливки цоколя.
Установка опалубки колонн
Для кладки внутренних перегородок нужно было залить колонны бетоном. А перед заливкой нужно обязательно установить опалубку.
Я работал на работе с инвентарной металлической опалубкой, которую устанавливают краном. Мне такая опалубка не подходит — мало место для полноценной работы крана. Да и просто так на работе не дадут опалубку, она постоянно в работе.
Поэтому я делал её из подручных материалов. Из щитов из доски 25 мм я убрал лишние доски и из них делал щиты. Крепил всё это на проволоку 3 мм, скрученную вдвойне.
Крепил в 4-5 местах.
Как оказалось, это далеко не лучший вариант — опалубка трещала и я побоялся засунуть туда вибратор, так что косяков после заливки было хоть отбавляй!
Опалубка колонн в стене
На работе взял строительные шпильки с гайками (их можно взять и в аренду).
А вот для угловых колонн пришлось поизобретать велосипед.
Крепление опалубки угловых колонн
Как видите, я просверлил стену, в отверстие вставил шпильку или арматуру сквозь брусок. К противоположной шпильки брусок впоследствии притянул проволокой.
Углы дополнительно провязал арматурной проволокой и внутри завязал на профильную трубу в углу. Дополнительно уголками стянул щиты между собой. Оказалось довольно прочная конструкция. Но вибратор я все равно побоялся засунуть.
Колонны с тремя сторонами и две колонны внутри дома делал примерно по такой же технологии.
Центральные колонны и боковые.
Не стоит пугаться, колонны еще не выставлены и не выровнены. Зато хорошо можно увидеть как закреплены.
ошибка — я понадеялся на крепость доски и на крепость кладки. В последней фотографии по центру сзади кладка блока откоса окна. Вот при заливки кладка была разрушена и бетон вытек. Пришлось срочно мастерить опалубку и устанавливать заново. А всего лишь нужно было раскрепить стены из блока распорками!
Всегда крепите распорками блочные стены проемов. Даже если кажется, что они толстые и никуда не уйдут. Кладка легко трескается даже если стена толстая, а простенок длинной 2-3 блока.
Полы по грунту
Залить 12 колонн по 0,5 м3 руками очень сложно — это 6 м3 бетона или 18 тонн. Так что заливать нужно бетононасосом. Однако в Анапе большой бетононасос берет 9 тысяч минимальной заливки, а это 25 м3 бетона. Тратить 9 тысяч ради 6 м3 совершенно не рационально!
Поэтому я решил делать сразу полы по грунту. Весь блок я снес на 3 поддона в самый край, чтобы он не мешал, а остальное решил залить бетонной подготовкой толщиной 10 см по сетке.
Примерно в это время жена решила заменить местами комнату и кухню-зал. Так что пришлось заодно переделывать канализацию. Вот тут я и оценил правильный совет засыпать чистым грунтом без камней.
Песком я выравнял поверхность засыпки, сделал трамбовку и поставил маяки.
Подготовка к бетонной подготовки полов по грунту
Маяки поставил под леску с шагом 1,5 метра, чтобы можно было правилом дотянуться. В принципе, правило и не потребовалось, а маяки очень помогли при выравнивании бетонной подготовки.
Сверху уложил полиэтиленовую пленку, которую наколол на маяки из арматуры. На стены и колонны выпустил примерно 15 см, стыки проклеил малярным скотчем, чтобы не пленка сбивалась при бетонировании. Нахлест делал примерно 40-50 см.
Пленку уложил вечером, а утром она показала, что из сухой земли прекрасно испаряется влага и дом нужно обязательно от неё защищать.
Заливка бетона
Сама заливка прошла быстро, хотя и произошел эксцесс с разливом бетона, но опалубку быстро поставили и залили. Вылившийся бетон собрали и использовали в бетонной подготовки.
Бетона хватила просто «в притык».
Хорошо, что на песок бросил полиэтиленовую пленку — пленка не давала песку высосать из бетона влагу иначе бы бетон быстро бы сел и мы не успели бы его разравнять. А так все прошло нормально. И трещин из-за этого образовалось мало.
Залили 12,5 м3 бетона.
Перегородки
После снятия опалубки началась вторая часть: кладка перегородок.
Вот тут я переругался и с женой, и с тещей. Все хотели уместить в домике 8 х 10 м площадь 12 х 12 м :).
Первый камень преткновения был в расположении зала с кухней и комнаты с туалетом. Пришлось их менять местами.
Вторая засада была в том, что архитектор рисовал лестницу длинной 2,6 м с забежными (радиальными) ступенями. А от меня потребовали лестницу с лестничной площадкой. Так лестница стала 4 м и планировки верхнего этажа тоже поплыли. То есть весь второй этаж пришлось полностью перепланировать.
А касалось это перегородок потому, что пришлось делать стены лестницы, комнат. Получилось не очень хорошо.
Если будете заказывать проект, то возьмите подпись кровью жены и тещи, что планы не будете менять! Только, боюсь, это вас не спасет при строительстве.
На этом пока остановлюсь, а планировки, лестницы и перекрытие опишу в следующем посте.
Источник:
Как выполняется бетонирование колонн: подготовительные работы, сборка металлического основания и установка бортиков
Колонны в конструкции здания выполняют как декоративную функцию, так и практическую – они являются важным несущим элементом здания.
А поскольку по умолчанию предполагается, что опоры будут сильно нагружены, то естественно они должны быть сделаны в максимальном соответствии со всеми существующими нормами и правилами.
В этой статье мы расскажем о том, как правильно заливаются бетонные колонны, что тут важно учитывать и чего делать категорически не рекомендуется.
Фото готовых опор
Начнем с того, что разберемся в классификации этих ЖБИ и требованиям к ним.
Виды изделий
Данные конструкции разделяются, прежде всего, на такие основные категории:
- Круглые;
- Прямоугольные;
- Квадратные.
Пример квадратных столбов
Кроме того имеются различия и в технологии производства.
| Тип колонн: | Характеристики: |
| 1. Сборные. | Это конструкции, которые изготавливаются на заводах, а затем доставляются на объект и устанавливаются в нужных точках. Преимущество таких ЖБИ состоит в том, что цена на них достаточно привлекательная, а кроме того гарантирована высокая скорость работ на объекте. В основном за счет того, что не требуется ждать, когда высохнет рабочая смесь. |
| 2. Монолитные. | Тут все понятно из названия – данные столбы заливаются прямо на месте, в заранее подготовленную опалубку. Преимущество технологии заключается в том, что возможен максимальный контроль над качеством заливки. Недостатком тут можно назвать долгий срок изготовления, потому что и основание приходится делать, и опалубку, и каркас из металла. Кроме того потом еще нужно будет выждать пока смесь застынет. |
Пример конструкции со сборными опорами
Отдельно стоит рассмотреть классификацию готовых ЖБИ такого типа – все данные предоставлены в таблице ниже.
| Тип маркировки | Расшифровка |
| Т1 | Опора применяется для фиксации консолей из бетона, которые перпендикулярны основным колоннам. |
| С1 | Как правило, такие ЖБИ используются для монтажа решетчатых связей. |
| Л1 | Предназначены для монтажа лестничных пролетов, которые имеют 3 марша. |
| Л | Делаются для связки лестниц с двумя маршами. |
| П | Применяются колонны там, где требуются опоры под ригель. Причем изделие ставится в тех точках, где имеется поворот общего каркаса. |
| СС и С | Первая маркировка означает то, что опора имеет несколько граней (2-4), которые обеспечивают надежное крепление стенок жесткости. А второй тип изделия делают для закрепления различных панелей, которые соприкасаются со стенками жесткости. |
| Т | Применяются Т-колонны на торцах зданий ограждающих панелей. |
Исходя из таких параметров и нужно выбирать готовые сборные колонны.
Поскольку установку готовых изделий рассматривать мы не будем, а вот об устройстве монолитных опор поговорим подробно, то стоит разобраться в требованиях к таким опорам.
Заливка монолитной опоры
Требования к бетонной смеси очень простые — срок затвердения должным быть легко предсказуем, масса должна быть пластичная, а в застывшем виде прочная.
На показатель прочности влияет состав бетона, а также характеристики используемой арматуры.
В частности металл должен обладать такими свойствами:
- Хорошей свариваемостью;
- Низким уровнем вероятности появления коррозии;
- Усталостной прочностью;
- Отличным уровнем сцепления со структурой бетонной массы.
И естественно, чтобы изготовление колонн из бетона прошло успешно, необходимо учитывать и все сопутствующие факторы:
- Этажность объекта, на котором устанавливаются опоры;
- Назначение объекта – ведь от этого напрямую зависит уровень будущей нагрузки на колонны;
- Тип грунта на объекте;
- Климатические особенности региона, на котором ведется стройка.
Совет: для того чтобы изготовить по-настоящему качественную опору из железобетона, стоит ознакомиться с информацией, которая содержится в ГОСТах 23009-78, 18979-90, 25628-90 и 23899-79. В этих документах можно найти общие сведения о правильном изготовлении ЖБИ и колонн в частности.
В принципе с обзором изделий мы закончили, можно переходить непосредственно к их сборке и заливке.
Итак, краткая пошаговая инструкция по монтажу опор для зданий.
Монолитные опоры своими руками
Самодельные колонны
Прежде чем начать, стоит отметить один важный момент – рассматривать мы будем самый простой способ сборки, который спокойно можно реализовать самостоятельно. При строительстве частного дома, например.
Публиковать обзор по самостоятельной заливке столбов для строительства завода не имеет смысла, согласитесь.
Как минимум потому, что все равно в одиночку справиться с таким объектом не получится – придется привлекать много высококвалифицированных специалистов, которые и сами знают, как выполняются подобные задачи.
Начнем.
Подготовительные работы и устройство основания
В принципе подготовка тут заключаются в основном в том, что нужно освободить все пространство вокруг будущих опор, чтобы была возможность быстро и качественно собирать опалубку.
А вот с фундаментом все посложнее. Как минимум потому, что бывают ситуации, когда столб нужно установить на плиту перекрытия или обычную стяжку – в этом случае фундамент почти всегда невозможно организовать.
Поступают обычно так – делают опоры с так называемой пяткой из бетона, по углам которой имеются отверстия для болтов. Этими болтами пятка крепится к горизонтальному основанию, за счет чего и удерживается вертикаль столба.
Схема крепления «пятки» к плите
Обратите внимание! Заливка колонн бетоном по такой технологии автоматически подразумевает то, что плита перекрытия или пол имеют очень высокий уровень прочности.
Если, например, стяжка тонкая, а под ней рыхлый грунт, то, конечно, опора прочно стоять не будет. Поэтому обязательно учитывайте все особенности конкретного объекта.
Теперь разберемся со способом установки опоры на фундамент.
Если есть возможность углубиться в грунт и залить основание, то порядок его устройства должен быть примерно такой:
- В земле выкапывается яма с шириной сторон метр на метр и глубиной тоже один метр (с поправкой на глубину промерзания грунта).
- На дно засыпается щебень, который затем трамбуется.
- Стенки и дно ямы закрываются рубероидом – это будет гидроизоляционный слой, за счет наличия которого фундамент колонны прослужит на порядок дольше.
- На плоскости рубероида, на дне собирается горизонтальный каркас из арматуры. К этому каркасу крепятся вертикальные прутья металла, которые как бы выходят вверх (выше уровня земли) из центра ямы.
Принцип сборки арматуры
- Дно заливается бетоном. Толщина слоя должна быть примерно сантиметров 15-20.
- После того, как масса застынет, из оцинкованной стали делается опалубка в форме цилиндра, который ставится на дно так, чтобы вертикальные прутья оказались по его центру. Диаметр цилиндра должен быть равен диаметру будущей колонны. Допускается отклонение в большую сторону, но никак не в меньшую.
- Внутрь цилиндра заливается бетонная смесь, а все пространство между оцинковкой и грунтом засыпается землей.
Как видите, в итоге получается своеобразная бетонная «пятка», которая и не проседает, и не кренится – ее сдерживает вес грунта вокруг цилиндра.
Процесс заливки фундамента для колонны
Обратите внимание на то, что опалубка в форме цилиндра приведена как пример – если колонна будет прямоугольная или квадратная, то опалубку соответственно можно делать такой же. То есть не из гибких материалов, а, например, из дерева.
Если фундамент готов и из него выступают по вертикали металлические прутья, то можно начинать непосредственно изготовление колонн из бетона.
Сборка металлического основания и установка бортиков
По сути, все работы, которые выполняют до заливки основного количества смеси – это монтаж металлического каркаса колонны и опалубки.
Каркас монтируется из толстой арматуры, а опалубка может состоять из, например, таких материалов:
- Из деревянных щитов и досок;
- Из листов оцинковки;
- Из пластика и т.п.
Тут важно чтобы опалубка получилась максимально ровной, чтобы потом плоскость или форму колонн не пришлось срезать, выравнивать или наращивать штукатуркой. Если получится неровно – большой беды это не принесет, но возни с отделкой однозначно добавится.
В качестве наглядного примера рассмотрим самый сложный вариант опалубки — для опор круглой формы.
Листы оцинковки для сборки опалубки
Делается каркас и окантовка примерно так:
- К прутьям, которые выступают от фундамента, подвязывается стальной проволокой (тоже вертикально) максимально длинная арматура. Нужно сделать все так, чтобы вертикаль в итоге состояла из несколько параллельно идущих прутьев. При этом металл нельзя располагать впритык друг к другу – между линиями должно быть расстояние сантиметров в 5 как минимум.
Важно! Учитывайте и то, что арматура должна проходить на примерно одинаковом расстоянии от центра будущей колонны и от ее краев – это напрямую влияет на несущие способности изделия. Если этого не сделать, то получится что центральная ось прочная, а края слабые или наоборот.
- Когда собран каркас нужной высоты, арматура как бы оборачивается листами оцинкованной стали, которые ставятся друг на друга. При этом перед тем, как устанавливать верхний «цилиндр» — внутри нижнего устанавливаются распорки, за счет которых линии металлического каркаса как бы фиксируются на одном месте на нужном расстоянии от краев опалубки.
Нижняя секция круглой колонны
В принципе допускается монтировать не всю опалубку сразу. То есть можно сначала поставить одну секцию, залить ее, а уже после первичного схватывания смеси смонтировать следующий уровень.
Здесь есть один трудный момент – заливка подразумевает, как правило, то, что на опалубку будет какое-то время давить жидкая смесь, которая много весит. А это означает то, что листы оцинковки может «повести», что приведет к деформации формы колонны. Поэтому старайтесь крепить листы «на совесть».
Если каркас собран и опалубка установлена, то в ее внутреннее пространство заливается бетон. После его высыхания бортики снимаются и опора, по сути, готова к дальнейшей отделке.
https://www.youtube.com/watch?v=5nvTYdudzz8
На этом наш обзор закончен. Теперь давайте подведем итоги.
Вывод
Мы детально разобрались в классификации колонн и в том, какими способами они могут делаться. Кроме того рассмотрели в какой последовательности и как заливаются колонны из бетона своими руками. Надеемся, что информация пригодится вам на практике.
Ну а если хотите узнать еще больше, то искренне советуем просмотреть дополнительное видео в этой статье.
Источник: