Пароизоляция для эковаты нужна или нет?

Что такое эковата

Эковата — это целлюлозный утеплитель, то есть он сделан полностью из бумаги. Почему эковата так называется? Не знаю, почему ее назвали эковата, я бы ее назвал экобумага. Ну или просто целлюлоза, целлюлозный утеплитель. Но, видимо, это звучит не так круто, как эковата. Все-таки маркетологи — хитрецы. Зато легко и быстро запоминать.

Причем не скажешь, что эковата — супер экологичный утеплитель. Да, она экологичнее, чем все другие утеплители на рынке: базальты, стекловаты, пенопласты и пенополистеролы. Но все же там есть борная кислота и антипрены.

Это не льняной утеплитель, в котором экологично всё, кроме цены. Но в то же время, в составе эковаты нет веществ, компонентов способных выделять летучие вредные вещества в процессе эксплуатации в отличии от Базальта, пенополиуретана и ППУ. В отличии от Базальта в эковате нет опасных опасных частиц размеров в 2-3 микрона, способных проникать в помещение даже сквозь пароизоляцию — не самое приятное соседство.

С другой стороны, из чего у нас мебель в доме? А из чего у нас отделка? И это все внутри дома, а эковата — снаружи, и через пленки все это не проникает. Так что за экологичность эковаты уж точно не стоит беспокоиться.

Из чего сделана эковата? Состав эковаты простой: целлюлоза, бура и борная кислота. На ощупь приятная, мягкая и пушистая.

Фасуется эковата в мешки по 15 кг. Очень удобно ее переносить из машины в дом, а потом высыпать из мешка прямо в бочку, откуда ее берет аппарат для задувки или садовый пылесос. Мы это делаем за несколько часов.

Технологии нанесения утеплителя

Изготавливается эковата в виде сыпучего состава, представляющего собой целлюлозные волокна. После вскрытия герметичной упаковки утеплитель в несколько раз увеличивается в объеме, дополнительно распушивается и наносится вручную либо с применением специального оборудования.

На сегодняшний день наибольшее распространение получили следующие способы укладки эковаты:

  • Мокрая технология монтажа.
  • Укладка сухим способом.
  • Промышленное утепление дома эковатой .

В каждом конкретном случае технология монтажа будет выбираться в зависимости от используемого стенового материала и применяемого оборудования.

Монтаж эковаты мокрым способом

При мокрой технологии укладки материала используется связующее вещество лигнин. Эковата- утеплитель, который вначале обильно увлажняется лигнином, после чего вручную или при помощи специальных установок наносится на утепляемые поверхности стен. При использовании этой технологии укладки материала его расход на кубический метр стены составляет около 53 килограмм.

Такая технология утепления используется в домиках, выполненных из кирпича или газосиликатных блоков. К преимуществам мокрого способа относится отличная эффективность и простота укладки эковаты мокрым способом. В то же время домовладельцу потребуется арендовать специальный компрессор, с помощью которого выполняется нанесение материала на поверхность стен.

Укладка материала сухим способом

Сухой способ нанесения эковаты отличается простотой, что и объясняет популярность этого метода. Потребуется использовать электродрель и специальную насадку миксер, с помощью которой выполняется вспучивание материала. Сухую смесь помещают в объемную тару, после чего эковату распушают насадкой-миксером. После распушивания эковату слегка утрамбовывают, что обеспечивает ее упругость и отличную механическую прочность. Наносить такой утрамбованный материал можно вручную при помощи шпателей, выравнивая поверхность правилом и проверяя горизонтальность нанесенного материала. Расход эковаты при ее нанесении сухим способом будет составлять 44−64 килограмма материала на кубометр поверхности стен.

Плюсы и минусы утеплителя эковаты

Плюсы эковаты как утеплителя:

  • Эковата не ограничена геометрическими размерами
  • Эковата дает лучшую шумоизоляцию за счет закрытия всех щелей и даже небольших мест
  • Эковата теплая, так как не оставляет щелей
  • Эковата экологичнее других утеплителей (там только борная кислота от вредителей и антипрены от гниения)
  • Убивает плесень на деревянных частях нашего дома. Защищает древесину
  • Эковата не заставляет человека чесаться
  • Эковата хорошо отдает влагу и хорошо переносит переувлажнение. Впитывает эковата влагу внутрь волокна, при этом происходит незначительное изменение теплопроводности, а воздух-изолятор внутри нее при этом остается сухим.
  • Эковата не горит.

У меня есть фотографии, на которых сгорел каркас дома, а эковата лежит нетронутая. Если интересно, поищу ее, пишите в комментариях

Минусы эковаты как утеплителя:

  • Цена эковаты не для всех доступна
  • Монтаж эковаты не так прост
  • Не все монтажники эковаты одинаково профессиональны. Найти хорошего монтажника — вопрос времени.

Поэтому я работаю только с самыми лучшими специалистами в своей области.

Еще немного следует сказать о цене. Не такой уж она и недостаток. Если мы посмотрим, то роквул стоит 1800 за куб, а тут 2000 за куб с монтажом (сухой монтаж) и 3500 рублей за куб (влажный монтаж). Если выделить только эковату без монтажа, то цена куба получится 1575 рублей за куб. Получается, что она еще и дешевле.

На этом недостатки эковаты заканчиваются (при грамотном монтаже).

Преимущества и недостатки эковаты

Круг работ, где можно применить данный стройматериал, довольно обширный. С его помощью утепляют жилые и производственные здания, торговые помещения и иные учреждения. Как у любого утеплителя, у эковаты имеется свой перечень недостатков и преимуществ.

Плюсы:

  • низкая цена;
  • несложная технология монтажа и укладки;
  • не является средой для размножения микроорганизмов;
  • не содержит токсичных веществ и ядов;
  • не подвергается коррозии;
  • хорошо пропускает воздух;
  • в материале не живут грызуны, не образуется плесень и грибок.

Практическое применение показывает, что характеристики шумоизоляции находятся на высоком уровне. Жить в помещении, утепленном данным материалом, комфортно. Эффект достигается путем равномерного заполнения всех возможных щелей, полостей и скосов.

Недостатки тоже имеются:

  • низкая плотность;
  • материал сыпуч;
  • если укладка производится влажным способом, объем материала уменьшается примерно на 20% общего веса;
  • не годится для собственноручного монтажа изоляции без каркаса;
  • нельзя применять близ каминных труб и источников открытого огня, поскольку есть потенциальная опасность того, что материал начнет тлеть;
  • монтаж производится с помощью специального оборудования.

При проведении высотных работ применение эковаты несколько ограничено. Метод сухого монтажа связан с образованием значительных объемов пыли.

Эковата обладает значительным сроком службы. Способствуют этому соединения бора в составе материала. Они нивелируют пагубное влияние факторов внешней среды. Волокно целлюлозы, обработанное составом бора, способно поглощать влагу и возвращать ее во внешнюю среду. На упругость это не влияет, как и на усадку.

Что лучше эковата или минвата

Чем эковата лучше, чем минеральная вата — минвата:

  • Шумоизоляция
  • Отсутствие щелей
  • Экологичность (нет фармальдегидов)
  • После нее все тело потом не чешется (а от минваты еще как, особенно от дешевой)
  • Не плавится и на капает в случае пожара
  • Не выделяет едкий дым в случае пожара
  • Убивает плесень на деревянных частях нашего дома
  • Не теряет своих теплоизолирующих свойств при увлажнении.
  • Отсутствуют отходы при монтаже.
  • Более технологичный материал. Например нет необходимости в соблюдении всех размеров и миллиметров при строительстве каркасного дома. Допускает использование кривых досок и т.п. Более быстрый монтаж.

Чем минвата лучше, чем эковата

  • Дешевле
  • Монтаж легче (своими руками)
  • На рынке больше проверенных производителей. Правда многие производители в России делают базальт не минерального камня, а из отходов сталелитейного производства (шлака).

Вопрос с производителем решается просто. Надо смотреть отзывы. Мы, например, берем только эковату из Казани с нового завода. Она всегда хороша. С монтажом своими руками сложнее. Эковату реально задуть «в горизонт» самому, но вот в стены своими руками фактически нереально или неэффективно.

Способы утепления эковатой: что надо знать

Раздумываете над тем, как сделать свой дом уютным? Подойдет ли эковата для качественного утепления и надежной шумоизоляции? Однозначно можно ответить «да». Бесшовность этой смеси увеличивает свойство утеплять независимо от кривизны поверхности и наличия обрешеток (на чердаке к примеру) до 30%.

Утепление чердака эковатой

Утепление фасада дома эковатой – дело особой важности для тех, кто хочет жить в комфорте и тепле. Для этого можно выбрать любой из трех существующих ныне способов. Выбор в пользу одной или другой напрямую зависит от типа постройки, финансовых возможностей и навыков работы со стройматериала и инструментами.

Сухая укладка в каркас

Наиболее распространенный вариант, который основан на трамбовке до формирования определенного уровня плотности. Нередко совмещается с задувкой. Его недостаток – возможность появления усадки.

Сухой способ укладки

Влажная укладка

Подразумевается применение водно-клеевого раствора, например, лигнин. Однородная масса наносится на поверхность под напором через специальное устройство. Этот вариант отлично подходит для утепления вертикальных конструкций, считается очень надежным и перспективным. Дальность подачи при этом достигает 100 метров, а высота – 30 метров.

Влажный способ укладки

Ручная укладка

Подходит для небольших площадей. Главный его минус заключается в необходимости ожидания высыхания обрабатываемых поверхностей.

Говоря об особенностях работы с ватой, нужно помнить о таком важном факторе, как индивидуальная защита. Поэтому во время укладки эковаты лучше использовать х/б перчатки и небольшой респиратор для защиты органов дыхания. Подручными инструментами должны стать канцелярский нож, снежная лопата и объемная тара для самого утеплительного волокна. Без вентиляции использование этого типа ваты не рекомендуется.

Укладки своими руками

Механизированные методы укладки значительно выгоднее ручного, в связи с тем, что значительно ускоряет весь процесс работ и повышает производительность труда.

Утепление каркасного дома эковатой

На первом месте по частоте утепления эковатой идут каркасные дома. Я вот и свой каркасник утеплил эковатой. Секрет ее популярности прост: не нужно привязываться к шагу деревянных элементов, не нужно привозить сразу фуру утеплителя (он помещается в газель), можно утеплять любое количество (в глубину) от 30 мм до 500 мм, с ней легче сохранить микроклимат в каркаснике и т.п.

Утепление каркасника — одна из самых наших любимых задач. Хотя утеплять ангары тоже интересная задача, но куда более сложная.

Влажная укладка

Мокрая эковата обладает свойством качественно прилипать к любой поверхности. Эта особенность используется для утепления стен.

Высокая адгезия объясняется тем, что в состав эковаты входит природное вещество лигнин. На стены, которые предстоит обработать, крепится обрешетка.

Хорошо увлажненную эковату напыляют в ячейки обрешетки с помощью выдувной машины. На выходе сопла распушенная вата смачивается водой и прилипает к любой стене – деревянной, бетонной, кирпичной.

На видео это хорошо видно. После того как утеплитель высохнет, он становится пластичным и эластичным. Его легко обрезать по заданному уровню. А обрезки можно снова пустить в дело.

Утепление бревенчатого дома

Отдельно нужно сказать об утеплении бревенчатых домов й. Альтернатив для таких домов нет (не считая ППУ). Эковатой мы сможем утеплить бревна легко как снаружи, так и внутри, а потом закрыть какой-то отделкой.
Большой плюс в этом случае, что не нужно ставить пленку внутри и не запирать там влагу, так как эковата ее выпустит наружу. Дом получается вроде как «дышащий», хоть я и не люблю это слово.

Утепление крыши эковатой

Утепление крыши эковатой также производится сухим способом. Для этого первоначально нужно набить на стропила специальный пергамент или пароизоляционную пленку, дабы эковата не сыпалась Вам на голову, и проделать отверстия для набивки. Затем можно наполнять полученные ниши утеплителем. Если Вы утепляете не просто кровлю, а мансарду, то лучше изначально закрыть стропила какой-либо отделкой, сделать плотный каркас, в который потом будет укладываться эковата. Минус такого способа в том, что Вы не сможете следить за наполнением полученных ниш утеплителем, в результате чего какое-то место может быть пропущено, что приведет к образованию мостиков холода.

При утеплении крыши эковатой следует учесть некоторые нюансы:

  • плотность задувки не должна превышать 30-35 кг/м.куб;
  • если крыша металлическая, то до нанесения эковаты лучше сделать гидроизоляционный слой.

Утепление блочного дома (газобетон, газосиликат, пенобетон)

А как утеплить эковатой газобетонные или газосиликатные дома? Блочные дома обычно утепляют снаружи. Ставят обрешетку с шагом 600-1000 мм вертикально и утепляют влажно-клеевым методом. Концепция дышащего дома работает и в данном случае и пленка пароизоляционная обычно в них не ставится.

Главное, перед утеплением блочного дома нужно рассчитать, где будет находиться точка росы в таком пироге стены, так как может она остаться и в утеплителе. А эковата хоть и нормально относится к переувлажнению, но не бесконечному.

Теперь давайте поговорим о конкретных узлах утепления.

Технология утепления каркасника

Теплоизоляция каркасного дома выполняется сухим или влажным способом. Для нанесения на стены лучше выбрать «мокрую» технологию, для утепления пола подойдет «сухая» методика.

Оборудование для задувки эковаты

Качественное утепление вертикальных поверхностей невозможно без использования специализированных выдувных установок для монтажа эковаты. На рынке представлено множество различных моделей, отличающихся мощностью, комплектностью и сферой применения. Оборудование для эковаты может быть рассчитано как на сухую методику, так и на влажную.

Некоторые умельцы собственноручно мастерят агрегат. Чтобы сделать установку для задувки своими руками следует понимать принцип построения техники. Обязательные рабочие узлы:

  1. Платформа. Остов для фиксации загрузочной воронки с движком, воздуходувкой, шлюзом и редуктором.
  2. Двигатель. Используют двух- или трехступенчатый мотор.
  3. Шлюз. Обеспечивает захват ваты, дозировку воздуха. Внутри камеры материал переворачивается и под напором подается в шланг.
  4. Редуктор. Увеличивает выходную мощность, снижая скорость разрыхлителя и электродвижка.
  5. Разрыхлитель. Система ножей как в блендере для распушивания, подготовки массы.
  6. Загрузочная воронка для укладки утеплителя.
  7. Панель управления.

Описанная комплектность соответствует агрегату сухого распыления. Для реализации влажно-клеевого метода понадобится блок для увлажнения целлюлозного брикета.

Теплоизоляция дома: влажный метод

Технология отлично подходит для нанесения на открытые участки. Способ позволяет контролировать равномерность укладки и обеспечивает высокую плотность теплоизоляционного слоя. Целлюлозная вата подается под напором и прилипает к поверхности. Высокую адгезию обеспечивает лигнин – выделяется при добавлении в эковату воды.

Ход работ:

  1. Выполнить обрешетку стен.
  2. Заполнить бункер распушенной массой.
  3. Начать распыление. На выходе сухая вата из сопла увлажняется и подается под давлением.
  4. Равномерно распределить эковату по поверхности стен.
  5. Дождаться полного высыхания и срезать излишки – отходы можно использовать повторно.

«Сухое» заполнение стенового пространства

Безводная методика реализуема на горизонтальных, наклонных покрытиях. Напыление используют для утепления замкнутых полостей, неразборных конструкций, межэтажных перекрытий.

Суть метода:

  1. Вверху стены проделать отверстие, соразмерное габаритам шланга подачи утеплителя.
  2. Вставить рукав и включить оборудование.
  3. Заполнить пустоты, периодически трамбуя сухую массу.
  4. Закрыть и заделать отверстие.

Задувка в полость выполняется независимо от погодных условий и позволяет избежать разбора сооружений. Однако техника имеет несколько существенных недочетов – сложно обеспечить равномерность распределения и требуемую плотность теплоизоляции.

Ручная засыпка перекрытий

Проще всего выполнить утепление потолка или пола. Технология не требует специализированного оборудования, но занимает больше времени. Метод подходит только для теплоизоляции горизонтальных поверхностей.

Последовательность засыпки своими руками:

  1. Выровнять поверхность, монтировать лаги – высота досок 8 см, ориентировочный размер ячеек – 40*80 см.
  2. Хорошо распушить спрессованный брикет. Массу выложить в объемную тару и интенсивно перемешать дрелью с насадкой миксер.
  3. Заполнить пространство между лагами утеплителем. Эковата должна быть в избытке – незначительную горку сухого материала впоследствии перекроют половые доски.

Эксперты советуют дать «отстояться» целлюлозной вате. Входящий в ее состав лигнин, вступит в реакцию с влажными парами воздуха и на поверхности утеплителя образуется плотная корочка. Слой улучшит сохранность тепла.

Как проходит утепление

Вот это видео подробно рассказывает о влажном и сухом утеплении. Думаю, после просмотра у вас не останется вопросов, как утеплять дом эковатой. Лучше делать это руками мастеров. Я свой дом изначально хотел утеплять эковатой своими руками садовым пылесосом, но чем глубже проникал в тему, тем больше понимал, что сухим методом утеплять стены не стоит — она осядет. А влажным своими руками нереально.

Так что заодно заказал эковату у мастера и сухим методом, и мокрым, зачем тратиться на пылесос , который 5-10 тысяч стоит и тратить месяцы времени на ручную задувку в пол.

Утепление стен эковатой изнутри

Утеплить стены эковатой можно и изнутри помещения, делается это по сухой технологии нанесения материала. Однако данный способ утепления имеет несколько минусов:

  • съедает полезную площадь, пусть и в небольшом объеме;
  • может дать усадку (а с ней появятся и мостики холода), поскольку в этом случае уместно использовать только сухой способ нанесения;
  • не утепляет наружные стены, что способствует их промерзанию и более быстрому износу.

Таким способом нельзя утеплять стены в помещении с большой влажностью

, например, в ванной комнате, иначе эковата не будет успевать высыхать и быстро потеряет свои свойства.

Если все перечисленные работы для Вас слишком сложны, лучше доверить их мастерам компании Тепло Дома. Мы в кратчайшие сроки утеплим Ваш дом наилучшим образом, ведь мы – профессионалы своего дела. Есть вопросы, которые Вы хотите уточнить? Звоните нашим консультантам, они с удовольствием дадут Вам исчерпывающие ответы.

Утепление пола

Утепление пола эковатой — самое простое из всех мероприятий, если делать это с проф монтажом. Я утеплил 200м2 пола и перекрытия чердака всего за 5 часов! Вот результат:

Фотографии получились немного мутными, потому что это процесс достаточно пыльный. Но при наличии качественного респиратора не будет никаких проблем.

Многие люди просто раскидывают эковату из мешка в пол на какое-то покрытие, а потом распушают ее насадкой на дрель либо задувают ее с помощью садового пылесоса. Это очень долго и мучительно. Стоит ли оно того? Давайте подсчитаем.

Утепление стен эковатой

Особенность технологии утепления стен эковатой обусловлена консистенцией этого утеплителя. Он представляет собой волокна древесины, которые пропитаны антисептиками. При утеплении внешних стен технология утепления стен эковатой подразумевает влажный способ, когда на нанесенную обрешётку материал напыляется в смеси с водой или клеем. Вручную это выполнить невозможно — процесс реализуется с помощью специальных агрегатов и форсунок, в которых жидкость подается под давлением.

За 12 часов нанесенный теплоизоляционный материал высыхает, что позволяет проводить отделочные работы. За счёт того, что теплоизоляция наносится важным напылением, а после выравнивается специальным скребком до уровня направляющих, слой получается равномерным. Он не склонен к деформации и разрушению, не стареет от лишней влаги, не привлекает паразитов. Подсохшую эковату можно закрывать отделочными материалами.

Расчет количества эковаты для утепления дома

Давайте рассчитаем количество эковаты для усредненного дома в 100м2 и один этаж. Дом размером 9 на 11.

Калькулятор эковаты:

У нас есть (9+11)*2 = 40 кв.м. стен. Умножаем 40 на высоту стены 3 метра =120 кв.м. стен.

Толщина утепления стены 200 мм (150 + 50 перекрестное). Теперь площадь всех стены умножаем на толщину: 120*0,2=24 кубометра. Плотность задувки эковаты в стену около 65 кг на куб. метр. Итого 24*65=1560 кг эковаты нам нужно для влажного утепления наших внешних стен.

Внутренние стены. Представим, что у нас 100 кв.м. внутренних стен толщиной 100 мм. Тогда получается 100*0,1*65=650 кг эковаты.

Итого на все стены нам нужно 1560+650 = 2210 кг нужно на стены.

Считаем эковату на перекрытия. У нас площадь пола 9*11=99 кв.м. Толщина утепления перекрытия пола 200 мм. 99*0,2=20 кубометров (чуток подровнял для красоты). Не забываем, что у нас также есть перекрытие чердака. Туда мы хотим положить 300 мм. 99*0,3=30 кубометров. Итого на оба перекрытия нам надо 50 кубов. Плотность сухой задувки эковаты «в горизонт» 35 кг на кубометр. Итого 30*35=1050 кг.

Итого для утепления одноэтажного каркасного дома с толщиной утепления пола 200 мм, толщиной утепления стен 200 мм и толщиной утепления чердака 300мм нам нужно 2210 + 1050 = 3260 кг эковаты.

Делим на количество мешков по 15 кг. 3260/15 = 218 мешков с копейками. Берем 230 с запасом. Это будет стоить около 115000 рублей. Если чего не хватит, можно насыпать на чердак 270 мм, а не 300. Итого, дом в 100 квадратных метров в один этаж будет стоить утеплить эковатой без работы 115 000 рублей. Теперь вы понимаете, как рассчитать количество эковаты на свой дом.

Но эковата без влажного утепления — это уже не та эковата и теряет половину плюсов. Поэтому считает цену утепления этого дома с профессиональным монтажом: 34 куба на 3500 (влажный монтаж) = 119000 рублей. 30 кубов на 2000 = 60000 рублей (сухой монтаж в пол и перекрытие). Итого 179 000 рублей. Утепление дома на 100м2 эковатой.

Как правильно произвести утепление своими руками

Практически каждый дом нуждается в дополнительном утеплении, особенно, если здание старое. В качестве утеплителя наиболее востребованный и популярный материал – эковата. В утеплении жилища своими руками стоит соблюдать правила укладки утеплителя, учитывая все тонкости этого процесса.

Снаружи

Осуществление инсталяции эковаты для утепления наружных стен производится при помощи специальных пневмоустройств или в случае сухого метода — закладывания полостей составом из измельченного картона. При отсутствии опыта и навыков такая работа окажется непосильной.

Утепляющие работы начинают с подготовки стен:

  1. Зачищают стены от старой штукатурки, остатков краски, металлических деталей.
  2. Устраняют неровности, выпуклости и углубления на стенах – выпуклости стесывают, а углубления заливают строительным раствором.
  3. Очищают стены от грязи и пыли.
  4. Наносят на стены грунтовку глубокого проникновения.

Следующий этап — формирование деревяного каркаса. Для этого необходимо произвести крепление деревяных реек в ячеистом или прямоугольном формате, прикрепив их к основанию стены. В зависимости от метода утепления, применяют отдельный вариант трамбовки эковаты:

  1. При сухом методе ячеистые промеджутки между деревянными рейками забивают вручную эковатой (плотность — 50 кг на 1 м.кв.). Далее производится отделка либо ГКЛ для наружных работ, либо иными твердыми материалами с последующей штукатуркой и шпаклевкой.
  2. Клеевой или мокрый метод подразумевает такое же формирование каркаса из дерева, только заливка теплового изолятора происходит при помощи пневмопистолета.

Процесс утепления после застывания эковаты:

  • мягкий слой покрывают жестким пластом, он поможет сформировать ровную вертикальную поверхность;
  • армируют покрытие.

Для армирования клей наносят на плиту, затем армирующую сетку и опять покрывают клеем. Теплозащитное покрытие закрепляют пластиковыми дюбелями, чтобы оно прочнее держалось на поверхности.

Ширина стыков должна быть минимальной, чтобы туда не попадал холод.

Частозадаваемые вопросы (FAQ) по теме эковата:

Сколько по времени утеплять дом?

Дом размеров 100-200 квадратов мы утепляем за двое суток. То есть мы приедем в субботу утром, а в понедельник утром ваш дом будет уже утеплен. Если же будете утеплять дом такого размера своими руками и без профессионального оборудования, то это может занять одну-две недели. Надеюсь, теперь вопрос, как долго утепляют дом эковатой, для вас закрыт.

Сколько стоит утеплить дом эковатой

Я уже писал, но скажу еще раз. 2000 рублей за кубометр (!кубо, а не квадратный) сухого утепления и 3500 рублей за кубометр влажного утепления (оно технологичнее и сложнее).

Есть ли какой-то калькулятор?

Только ручной! Вот здесь я привел для вас метод расчета, каждый может подсчитать сам легко и быстро нужный ему объем эковаты!

Что за влажный метод утепления?

Влажный метод (а точнее влажно-клеевой метод) утепления заключается в использовании специальной машины, в которой смешивается эковата, вода и клей, а потом она подает его струей под давлением в нужное место. В стены, по моему мнению, можно подавать вату только влажным методом, так как если использовать сухой — то эковата точно усядется со временем.

Дает ли усадку эковата?

Не дает! Но есть одно но. Эковата не дает усадку при грамотном монтаже: при влажном утеплении вертикальных покрытий (горизонт можно делать и сухим), а также при прямых руках монтажника (поэтому зовите людей с опытом, например, нас).

Какая должна быть плотность эковаты для задувки?

Если мы говорим о перекрытии, то плотность должна получаться около 35 кг на кубометр, если об утеплении стены, то плотность эковаты должна быть 65-75 кг на кубометр.

Можно ли утеплять дом эковатой зимой?

Если периметр дом закрыт то зимой до -15 можно утеплять.

Сколько воды должны быть в эковате? (влажность)

Воды уходит 30 литров на куб ваты.

Идеальный пирог стены и пола под эковату

Идеальный пирог: вентфасад-МДВП- эковата- крафт бумага пароограничивающая (или ПЭ)-обрешетка-гипсокартон.

Как штукатурить снаружи по эковате?

Оштукатурить не получиться. Но можно штукатурить по МДВП

Какая долговечность у эковаты?

За все время пользования эковатой (причем зарубежом ее используют уже приличное время) не было замечено, чтобы с эковатой хоть что-то случилось. Так что за ее долговечность как утеплителя можно не волноваться.

Сколько стоит мешок эковаты 15 кг?

Мешок эковаты выходит по актуальным ценам примерно 450-500 рублей. Купить эковату можно на специальных заводах. Только вот многие заводы делают очень некачественное сырье, так что надо еще знать, где покупать можно, а где нет.

Какая достаточная толщина слоя эковаты в мм для дома ПМЖ?

Для дома ПМЖ достаточная толщина эковаты: 200-250 мм в пол, 200 в стены, 250-300 в чердачное перекрытие или мансарду. Носители дорожают, так что на утеплители лучше не экономить.

Для дачи достаточная толщина эковаты: 150 мм в пол, 100 мм в стены, 150 мм на чердак.

Нужен ли вентиляционный зазор (вентзазор) в стене с эковатой?

Вентзазор в пироге с эковатой необязателен, но это зависит (как и с другими утеплителями) от полного пирога стены и особенно от материалов фасада. Если снаружи сайдинг, то вентзазор не нужен. Если же наружная отделка фасада деревянная, то тут уже без вентзазора не обойтись. То есть нет никаких особых правил касаемо эковаты в отличии от той же минваты или стекловаты, все «пироги» классические.

Можно ли утеплить пеноблоки снаружи влажным методом?

Да, конечно. Обычно пеноблоки (газобетонные и газосиликатные блоки также) утепляют эковатой снаружи с обрешеткой где-то 100 мм толщиной. После чего уже делается фасад из сайдинга (всего удобнее).

Сколько стоит утеплить эковатой дом площадью 200м2?

Зависит от площади стен и пола, вот здесь я привел расчет для дома 100м2. Но если вам сложно, обращайтесь в комментарии, на почту или по телефону – мы вам подсчитаем.

Нужна ли влагозащитная пленка эковате снаружи?

Да, конечно, как и с любым другим утеплителем влаговетрозащитная пленка нужна на фасаде после эковаты. Дело в том, что она защищает деревянный или другой фасад и утеплитель не только от влаги, но и от продувания, а это не менее важно.

Нужна ли пароизоляционная пленка с эковатой внутри?

Тут мнения расходятся. Многие настаивают, что ПЭ не нужна внутри, но я все же за то, чтобы ее ставили. Классические пироги каркасного дома все содержат в себе пароизоляционную пленку, и я против придумывания велосипедов.

Можно ли утеплить баню .

Да. Она не так боится влаги как базальтовые и минеральные утеплители и легко выводит ее как наружу, так и внутрь. Единственное, нужно очень качественно монтировать пароизоляцию в таком случае.

Горит ли эковата?

По сертификату эковату относят к группе Г2 (умеренногорючие), а также к В2 (умеренновоспламеняемые) и Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) и Т2 (умереннотоксичные). На практике эковата не горит вообще, в интернете есть много опытов с попыткой ее поджечь, все неудачные. Она только обгорает немного и дальше никак. Эковата не горит за счет специальной добавки: пяти- или десятиводная бура. При поджигании эковаты вода из буры выделяется, тем самым способствует понижению температуры в очаге и затуханию. После этого на поверхности эковаты образуется керамический слой, который не дает распространяться огню вглубь. К тому же эковата плохо продувается ветром, что также дает больше шансов при борьбе с огнем.

А вот и фотографии с реального объекта. Нашел, как и обещал в начале поста. Итог — эковата не горит:

Фанера и эковата

А как сочетается фанера и эковата? С ней ситуация такая же, как с OSB-3 (я описал выше, как из этой ситуации лучше выйти)

Сколько эковаты должно быть в мм?

Перекрытие, пол: 200мм или 250мм Стены: 150мм или 200мм Мансарда: 200мм или 250мм Чердак: 250мм или 300мм

Ядовита ли эковата?

За время использования эковаты никаких последствий для здоровья людей выявлено не было. Дело в том, что и антисептик (борная кислота) и антипирен (бура) — это природные труднорастворимые минералы, которые не могут ничего выделить в воздух в процессе эксплуатации. Даже аллергики могут жить в доме, утепленном эковатой.

Самый быстрый метод утепления. Какой?

Самый быстрый метод утепления — это влажно-клевой метод. Если вам нужно очень быстро утеплить дом, то нанимайте спецов и все будет очень быстро.

Можно ли применять гипсокартон с эковатой?

Гипсокартон с эковатой применять можно. Единственное, я бы сначала дал месяцок эковате выпустить из себя лишнюю влагу в окружающую среду, а потом уже зашивал бы ее ГКЛ (гипсокартоном). Также успешно можно зашивать стены, утепленные влажной эковатой материалом ГСП и ЦСП.

А что у эковаты с мышами и насекомыми? Заводятся ли в эковате мыши?

Мыши не едят эковату, она для них несъедобна. Правда, есть слухи, что они все же могут проделать ходы в эковате, если их пустить в нее. Но это можно сказать о любом известном утеплители: базальтовой вате, стекловате или пенопласте.

Главное в борьбе с мышами: не пускать их внутрь, а для этого используются стальные сетки в местах доступа в стену (в вентзазор), а также закрытие снизу доступа в перекрытие. А также желательно иметь кошку, это снимает все возможные проблемы.

Пленки и эковата

Если у вашего дома нет жесткой плитной обшивки, а просто натянута снаружи пленка, то утеплить изнутри эковатой будет нереально. Эковата должна к чему-то прилипать и это что-то должно быть жестким: доска, МДВП и т.п. Если вы хотите сделать пароизоляционную пленку между основным слоем утеплителя и дополнительным перекрестным, то вы также не сможете сделать перекрестный слой эковатой. Лучше вынести пароизоляцию внутрь дома, до обоих слоев утепления. Причем вы можете также спратятать трубы и провода коммуникации под пленку.

Можно ли использовать крафтбумагу в пирогах с эковатой?

Действительно, очень часто используют с эковатой крафбумагу. Ее используют приверженцы метода «частичной пароизоляции». То есть крафтбумага сдерживает какую-то часть пара, а остальную пропускает в эковату. А эковату уже дальше выпускает ее наружу. Плюс крафтбумага задерживает пыль от эковаты (если вдруг она захочет попылить).

Главное, не использовать крафтбумагу в пироге с ОСП снаружи. Тогда пар не сможет выйти из эковаты и останется в ней. Так что вариант использования крафтбумаги в пироге без ОСП возможен.

Опасна ли эковата для здоровья?

На самом деле на современном строительном рынке почти все товары чем-то да и опасны. Поэтому нормальное дело не доверять, а проверять и исследовать. Насколько я смог понять из своих изысканий — эковата не опасна для здоровья.

Борная кислота не попадает в воздух (особенно, если мы ставим пароизоляцию на стены, а я все-таки рекомендую ее ставить) плюс поры у эковаты крупные и там нет мелких частиц, которые могут попасть человеку в легкие (в отличие от базальтовых утеплителей). Так что ответ на вопрос: «опасно ли вдыхать эковату?» — Нет. Но все-таки работать с ней лучше в маске, как и с любым другим материалом, таким как шпатлевка и другие подобные материалы. Лучше ничего не вдыхать лишнего, даже невредного.

Хорошее видео об эковате, где раскрывается этот вопрос:

А это видео о том, как эковата выглядит через 10 лет (ничего не осело). Так что ответ на вопрос: оседает ли эковата — нет.

Влажно-клеевая укладка

Этот способ имеет отличие от влажного только тем, что в воду добавляется клей для лучшей фиксации на поверхности стены.

Такая смесь применяется для утепления кровли и фасада в труднодоступных местах.

После нанесения утеплителя на него крепится пароизоляция. Об этом нужно помнить, когда выполняются работы по обустройству крыши и мансардных помещений.

Влажно-клеевая укладка широко применяется при утеплении стен хозяйственных построек.

В определенных условиях можно за один раз нанести утеплитель от пола до потолка.

Дерево относится к группе пористых стройматериалов, способных пропускать сквозь себя воздушные пары, а также впитывать влагу.
Эти характеристики весьма отрицательно сказываются на конструкции стен, а, следовательно, на прочности всего деревянного дома.

На состояние дерева негативное влияние оказывает не только внешняя атмосферная влага, но и внутренняя, образующаяся в результате жизнедеятельности людей.

Согласно расчетам, в процессе проживании одной среднестатистической семьи из 4-х человек, за год в доме вырабатывается до 200 л водяных паров. Стены дерева впитывают эту влагу, что приводит к изменению структуры, формы и объемов, из-за чего на них образуются трещины.

Эти изменения также оказывают негативное влияние на состояние внутренней и внешней отделки дома, перекрытий, окон и дверей. Для того чтобы уберечь деревянное здание и все его конструкции от деформаций и последующих разрушений, вызванных скоплением влаги во внутренней структуре материала, устанавливают гидро- и пароизоляционные пленки стен. Этот процесс происходит совместно с теплозащитой деревянных стен.

Зачем нужна гидропароизоляция?

Деревянные дома имеют тысячелетнюю историю, и, конечно же, никто в то время не устанавливал гидро- и пароизоляцию.
Собственники таких домов мирились с его недостатками: быстрому износу стен из-за высокой влажности и низкокачественное отопление.

Но сегодня все иначе — здания из дерева превратились в технологически сложные сооружения, стеновые конструкции которых выполняются многослойными, содержащие тепло- паро- и гидроизоляцию, закрытых самыми разнообразными декоративными покрытиями.

Само дерево, для того чтобы стать более био- и огнебезопасным стали пропитывать особыми растворами — антисептиками и антипиренами, изменяющие природную структуру древесины. После такой обработки пропитка препятствует природному пути прохождения паров сквозь стены. Из-за чего внутри комнат начнет повышаться уровень влажности, что приводит к образованию вредной среды.

Кроме того, для теплозащиты деревянных стен стали применять паропроницаемые теплоизоляторы, но они при этом являются гигроскопическими, например, как минеральная и базальтовая вата. Плиты такого утеплителя способны быстро впитывать влагу, а при намокании утрачивают до 65 % своих теплозащитных свойств. Поэтому очень важно не допустить в толщу такого утеплителя водяные пары или воду.

Обратить внимание! Повышенная влажность, образование конденсата на деревянных стенах при отрицательных температурах воздуха приведет к тому, что она начнет замерзать в толще древесины, вызывая дополнительные разрывы стен. Аналогичный процесс начинает протекать и при сушке материала, после завершения отопительного сезона, когда накопившаяся за зиму влага начнет массово выходить из него.

Начнется обратное деформированные, образование новых трещин и нарушение герметичности межвенцовых и угловых соединений. Если не защитить стены от пара, то они будут «играть на расширение/сжатие» многие годы, пока деформационные процессы полностью не уничтожат стеновые конструкции.

Последствия отсутствия

Конденсат на стенах образуется из влаги, находящейся в парообразном состоянии.
При определенной «температурной границе» или «точке росы», наступают условия, при которых Т воздуха и процент влажности становится достаточным, чтобы этот процесс начался на стенах.

Он протекает при разнице «парциального давления».

Водяные пары, содержащиеся в воздухе, будут устремляться к более холодному источнику воздуха на улице, через ограждающие стены. В случае, когда пароизоляционный слой отсутствует, они проникают внутрь стен, и на линии «фронта холода» превращаются в конденсат, а при более низкой температуры — и в лед. При стабильной плюсовой температуре лед растает, тогда станут заметными новые разрывы и трещины.

К «отягчающим» обстоятельствам разрушения древесины при отсутствии слоев гидро- и пароизоляция стен из дерева относятся:

  1. Сезонные температурные скачки. Чем значительнее степень влажности древесины, тем серьезнее будут деформации.
  2. Атмосферные осадки, как прямые, в виде дождя и снега, так и косвенные, в виде туманов, приводят к впитыванию влаги деревянными элементами и их серьезную деформацию.
  3. Отрицательные температуры наружного воздуха. В процессе замораживания воды внутри дерева увеличиваются нагрузки на сжатие, разрыв и изгиб, чем может выдержать показатель прочности древесины, в связи с чем возникают дополнительные трещины.
  4. Образование на поверхности плесневых грибов в виде зеленоватого либо белого налета, в ходе их жизнедеятельности, возникают органические кислоты, повреждающие дерево.
  5. Возникновение деревоокрашивающих грибов, дающих синевато-серый цвет. Оно может быть на поверхностности до 2.0 мм, глубоким свыше 2.0 мм, подслойным или спрятанным. Такие образования повышают водопоглощение древесиной, в связи с разрушением стен клеток и смоленных ходов, из-за чего уменьшается механическая прочность стен из дерева.
  6. Возникновение дереворазрушающих грибов, приводящих к массовому гниению стен, растрескиванию и окончательной их минерализации.

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Разновидности паро- и гидроизоляции

Все пароизоляционные материалы разделяются на группы: A, B, C и D. Застройщику, который планирует выполнить качественную гидро- и пароизоляцию деревянных стен, важно понимать различие между ними, поскольку от этого будет зависеть их место установки — снаружи или внутри, вид установки и направленность укладки, поскольку некоторые защитные мембраны имеют односторонний принцип действия.

Области применения изоляционного материала для защиты деревянных стеновых конструкций по группам материала:

  1. А, обеспечивает пропуск пара, с одной стороны. Могут устанавливаться только при внешнем монтаже, поскольку мембрана может пропустить пары из жилых помещений не пропуская атмосферную влагу.
    Вертикальность стены позволяет каплям легко скатываться и испаряться, благодаря вентиляционному зазору.

    Модификация АМ имеет сложную многослойную структуру — двойной слой спанбонда и диффузной мембраны. Такой материала устанавливается на утеплитель без обрешетки вентиляционного зазора.

  2. В, бюджетный классический двухсторонний пароизолятор, препятствует процессу конденсации, вследствие того, что влага всасывается в его шероховатую поверхность и выветриваются в течение дня. Поэтому такой тип мембраны укладывают гладкой стороной к теплоизоляции. Используется на стенах внутри помещений. К этой группе относятся многослойные и фольгированные модификации.
  3. С, двухслойная пароизоляционная мембрана усиленного типа с гидроизолятором, имеет большую толщину пленки, чем у категории защиты В. Устанавливается также внутри помещений, но хорошо работает в неотапливаемых холодных зданиях Парозащиту С аналогично укладывают шероховатой поверхностью внутрь комнаты.
  4. D, ультрасовременная полипропиленовая изоляция, выполненная из особо прочной полипропиленовой ткани с односторонним, ламинирующим покрытием, незаменима для объектов имеющих особенно высокие показатели влажности. Дополнительное ламинированное покрытие придает особую прочность материалу, хорошо подходит не только для стен, но и полов, и крыш. Она способна выдержать без повреждений и установки кровельного материала средний снежный покров.

Справка. Рынок гидро- и пароизоляции для деревянных стен насыщен материалами как отечественного, так и западного производства. Ключевые западные производители высококачественных мембранных защит — это французские и чешские фирмы, правда и цены у них существенные. На итоговый выбор пленок для гидро- и пароизоляции будет влиять цена, сторона утепления и вид теплозащиты.

Наиболее популярные материалы для гидро- и пароизоляции для деревянных домов:

  1. ИЗОСПАН российского , выпускает 3 модификации мембран, среди которой наиболее качественный материал группы D, относящейся к высокопрочному универсальному виду защит, с антиконденсатным покрытием.
    Основные характеристики: плотность 90 г/м2, ширина 1.6 м, площадь 70/35 м2, водосопротивление 1м, паропроницаемость 7 м2 час Па/мг, температурный диапазон -60 до +80 C, разрыв поперечный/продольный 890/1068 H/5см, стабильность по ультрафиолету не более 4-х месяцев, цена 1700 руб./70 м2.

    Недостатки не выявлены.

  2. ТехноНиколь крупного российского производителя гидроизоляционных материалов, имеющего 22 представительства за рубежом в 18 странах. Для внешней установки, как правило, применяется трехслойная марка АЛЬФА ВЕНТ 95.
    Основные характеристики: укладывается поверх утеплителя, плотность 95 г/м2, ширина 1.5 м, площадь 75 м2, водоупорность 0,001 МПа в течение суток, паропроницаемость sd 15м, температурный диапазон -60 до +100 C, стабильность по ультрафиолету не менее 2 месяцев, цена 5900 руб./75 м2.

    Для внутренней установки применяется четырехслойная энергоэффективная пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0. Устанавливается в банях и каркасных деревянных стенах, способна отражать внутрь комнаты 50% тепла.

    Основные характеристики: укладывается поверх утеплителя теплоотражающей стороной внутрь комнаты стороной, плотность 180 г/м2, разрыв поперечный/продольный 450/450 H/5см ширина 1.5 м, площадь 75 м2, водоупорность 0,001 МПа в течении 3-х суток, паропроницаемость sd 150 м, температурный диапазон -60 до +150 C, стабильность по ультрафиолету не менее 2 месяцев, цена 6300 руб./75 м2.

    К преимуществам материала относятся высочайшую паропроницаемость, не подверженность биологическому влиянию, устойчивость к УФ, прочность, простоту монтажа благодаря самоклеящимся полоскам, длительный срок эксплуатации. К недостатку относят высокую цену.

  3. ОНДУТИС, бюджетные пароизоляционные мембраны французского производителя Onduline. Компания выпускает несколько модификаций мембран. Для внутренней защиты стен деревянных домов в наибольшей степени подходит Ондутис R70 Смарт, которая отлично работает с любым видом утеплителя и имеет интегрированную клейкую ленту, надежно соединяющей, как стыки, так и нахлесты мембраны.
    Основные характеристики: плотность 70 г/м2, разрыв поперечный/продольный 80/110 H/5см ширина 1.5 м, площадь 75 м2, водоупорность 1 м, паропроницаемость sd 5.4 м, температурный диапазон -40 до +80 C, стабильность по ультрафиолету не менее 2 месяцев, цена 1250 руб./75 м2.

    К достоинству можно отнести хорошую прочность, простую установку, широкий ассортимент, бюджетная. Недостатком пользователи считают расположение клеящей ленты только на одной кромке.

  4. JUTA — трехслойная пленка чешского производителя защитных мембран. Среди наиболее популярных можно для внутренней защиты деревянных стен можно отметить марку Juta Ютафол Н 110 Special.
    Основные характеристики: плотность 110 г/м2, разрыв поперечный/продольный 190/220 H/5см ширина 1.5 м, площадь 75 м2, водоупорность 1 м, паропроницаемость sd 40 м, температурный диапазон -30 до +60 C, цена 3900 руб./75 м2.

    К преимуществам мембран JUTA можно отнести высокую прочность, долговечность, биологическую инертность и применение самозатухающего реагента, не поддерживающего горение материала. Недостатком пользователи считают высокую цену.

  5. ЭКОЛАЙФ экологически чистый пароизолятор российского завода. Для внешней защиты деревянных стен в тепловых системах с вентилируемыми зазорами лучше будет применима марка гидроизоляционная мембрана Эколайф D.
    Основные характеристики: плотность 98 г/м2, разрыв поперечный/продольный 870/1100 H/5см ширина 1.5 м, площадь 75 м2, водоупорность 1 м, сопротивление паропроницаемости 7.0 кв.м*г*Па/мг, температурный диапазон -30 до +60 C, УФ устойчивость свыше 6 месяцев, цена 1370 руб./75 м2.

    К преимуществам пользователи относят низкую цену при высоких прочностных показателях, универсальность применения, простоту монтажа, высокий срок эксплуатации и высокую прочность на разрыв. Недостатки не выявлены.

Разрез стены каркасного дома:

— внутренняя отделка дома (например, гипсокартон)

— обрешетка (вентиляционный зазор)

— пароизоляционная пленка (Важно! к утеплителю должна прилегать именно гладкая поверхность)

— фасадная отделка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и др.)

По такой же схеме строится «пирог» пола и крыши.

В доме из профилированного бруса тема актуальна только там, где используются теплоизоляционные материалы. Это может быть пол, кровля жилого мансардного этажа или потолок (в случае когда чердак холодный). Дополнительное утепление стен в деревянном доме не всегда обязательно, но если вы решили это сделать – ПИ и ГВ применить нужно.

Итак, установка ПИ и ГВ – это гарантия отсутствия влаги и сырости внутри стены.

Неправильный монтаж неизбежно приведет к разрушительным и неприятным последствиям.

Рассмотрим самые частые ошибки:

— отсутствие изоляции вовсе;

— отсутствие вентиляционных зазоров;

— использование материалов непонятного назначения и происхождения ( рекомендует использовать мембраны марок Эколайф, Изоспан, Наноизол, Ондутис);

— некачественная установка (повреждение пленок, негерметичные стыки);

— установка только ПИ с двух сторон;

— и главная, роковая ошибка: ПИ ставят снаружи, а ГВ внутри. При этом весь пар беспрепятственно попадает в толщу стены, а покинуть ее не может. Далее события развиваются следующим образом: он накапливается в большом количестве и конденсируется во влагу. Утеплитель мокнет, стойки каркаса покрываются плесенью и гниют. В результате – неприятный запах, сырость, плохое самочувствие и проблемы со здоровьем. Дом теряет свои теплосберегающие свойства и постепенно разрушается. В интернете вы можете увидеть сотни видео фатальных последствий пренебрежительного отношения к правилам и технологиям.

Именно поэтому так важно выбрать грамотного исполнителя и верный материал.

имеет многолетний опыт в строительстве деревянных конструкций, и наши мастера – настоящие профессионалы своего дела, знающие все тонкости современных технологий. Мы используем в работе только высококачественные материалы, проверенные временем, и предоставляем гарантию на выполненные работы. Сотрудничество с нашей компанией даст вам уверенность в том, что дом вашей мечты всегда останется теплым, сухим и прослужит много лет.

Расходные материалы и инструменты

Для того чтобы выполнить работы по установке гидро- и пароизоляции на стенах деревянного дома застройщику понадобятся такие инструменты и расходный материал:

  • дрель/шуруповерт;

  • болгарка;
  • строительный степлер;
  • обычный молоток;
  • стамеска;
  • измерительные инструменты: уровень, уголок, отвес, рулетка;
  • деревянные рейки для контробрешетки;
  • гвозди и саморезы для крепления обрешетки;
  • двусторонний скотч.

В качестве монтажных лент нужно применять марки одного производителя с защитными мембранами, поскольку в этом случае они выполняются на одной основе, поэтому не нарушается целостность всего защитного полотна.

Чем приклеить?

В торговой сети можно приобрести следующие соединительные ленты:

  • Акриловая двухсторонняя лента ТехноНИКОЛЬ, 450 руб./25 м.
  • Изоспан SL, 580 руб./40 м.
  • Ондутис BL, 500 руб./50 м.
  • JUTA СП-1, 550 руб./25 м.

Виды пароизоляции

Пароизоляция делится на два типа:

  • Рулонная. Рулоны раскатываются с нижней части предмета до верхней. Далее, они закрепляются рейками, сделанными из дерева, в горизонтальном положении. Промежуток для вентиляции располагают меж внутренней обшивки и защитным от пара слоя. Данное отверстие должно составлять около пяти сантиметров. После проведенной процедуры, проверьте, что все закреплено прочно.
  • Листовая. Для работы с листовым материалом в начале следует установить каркас из профиля. В данный каркас надо вмонтировать листы. С закреплением листов вам помогут саморезы или гвозди. Участки стыков надо обтянуть поливинилхлоридом (ПВХ пленка). Лист пароизоляционного слоя ложится внутренней областью к месту, которое вы хотите утеплить.

Монтаж пароизоляции на полу

Описание технологии и процесса монтажа

Исполнитель не должен допустить опасных ошибок при монтаже паро- и гидроизоляции, поэтому ему потребуется точно знать, как будут вести себя пар и конденсат в процессе эксплуатации любого типа защиты. Стеновой пирог тепловой изоляции, в состав которого входят гидро-пароизоляционные мембраны, устанавливается в зависимости от вида монтажа: внутренний или наружный.

Внешнюю защиту стен, обычно, выполняют в старом домостроении, для того чтобы изменить его вид на более привлекательный. Внутреннюю теплозащиту осуществляют на нововозведенных объектах после завершения всех усадочных процессов и выполнения полного комплекса отделочных работ.

Исполнитель при установке пароизоляционных мембран должен придерживаться основных правил монтажа:

  1. Внимательно изучить инструкцию изготовителя мембран по установке пленки на внешние/наружные деревянные стены.

  2. Правильно выставить сторону пленки по отношению к утеплителю. Обычно гладкая поверхность мембраны располагают на утеплителе, шершавую — извне.
    Фольгированные мембраны кладутся внутри помещения сверкающей рабочей поверхностью в сторону комнаты.
  3. Выдерживать нахлесты материала при соединении не менее 100 мм.
  4. Герметизацию стыковочных швов пленки выполняет 2-х сторонней лентой с шириной не менее 100 мм.
  5. Около технологических проемов окон и дверей оставляют запас пленки на деформацию стройматериала.

Важно! Для внешней теплозащиты, потребуется установка дополнительного слоя ветрозащиты после утеплителя. В этом случае в пироге должен быть оставлен вентиляционный зазор от ветрозащиты до внешнего отделочного слоя.

Снаружи

Технология укладки парозащиты на внешних стенах будет зависеть от типа лесоматериала.

Если в качестве стенового материала применялись бревна, то можно укладывать мембрану непосредственно на них, так как конфигурация такой поверхности предполагает наличие воздушных зазоров, если, применялся брус прямоугольного сечения, в таком случае выполняется вентиляционных зазор, вначале набивают рейку 25х25 мм с шагом не менее 1 м, а только потом на них степлером фиксируется мембрана.
Стандартная технология внешней укладки будет выглядеть следующим образом:

  1. Монтируют рейки вентзазора 25х25 мм с шагом до 1 м.
  2. Устанавливают пароизоляцию, склеивают ее скотчем, с нахлестом соединения не менее 100 мм, степлером присоединяют мембрану к рейкам
  3. Устанавливают обрешетку с ячейками, соответствующим размерам утеплителя, чтобы он не замялся.
  4. Укладывают плиты теплозащиты.
  5. Устанавливают ветрозащиту с контробрешеткой.
  6. Выполняют декоративную отделку.

При применении в роли пароизоляции многофункциональных предохранительных универсальных пленок, совмещающих в себе характеристики ветро-, гидро-, и парозащиты, пленка ставится промеж утеплителя и облицовочного материала с обязательной установкой вентзазора.

Внутри

При проведении внутренней парозащиты деревянных стен, с тем чтобы в доме был создан наилучший микроклимат и не возникал обратный эффект, когда пары начинают конденсироваться на внутренних стенах, исполнитель должен четко выполнять технологию монтажа мембран, придерживаясь очередности.
Перед началом работ выполняют подготовительные работы, тщательно очищают стены от пыли, заделывают межвенцовые швы и трещины специальными уплотнителями или современными герметиками и выполняют антисептическую обработку древесины.

Технология внутренней установки паро- и гидроизоляции в составе многослойной деревянной стеновой конструкции дома:

  1. Устанавливается гидрозащитная мембрана через вентзазор, чтобы не допустить попадания влаги от стен на утеплитель.
  2. С внутренней стороны стен устанавливают деревянную обрешетку. Вначале размещают вертикальные стойки с двух сторонок стенки, а после завершения — промежуточные.
  3. Размер ячеек обрешетки будет зависеть от размера плит утеплителя и листов внешней отделки.
  4. В ячейки плотно укладывают утеплитель.
  5. Поверху утеплителя укрепляют пароизоляционную мембрану с нахлестом не менее 100 мм.
  6. Проклеивают стыки двухсторонним скотчем.
  7. Фиксируют мембрану стройстеплером к стойкам обрешетки.
  8. Устанавливают контробрешетку для крепежа окончательной отделки и создания вентиляционного зазора.
  9. Производят завершающую обшивку отделочным материалом.

Пароизоляция

Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.

В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.

Перегородки между комнатами и межэтажные перекрытия нужно утеплять другим методом, потому что воздух с влагой могут пропитывать минвату или эковату с различных сторон, поэтому для сохранения тепловых и технических свойств требуется паробарьер с двух сторон. В данном случае остатки влаги проходят через вентиляционный зазор, который находится под фасадом.

Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.

Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:

  • очищение покрытия от различной грязи и пыли;
  • проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
  • просушивание покрытия.

Пароизоляция стен в комнате

Сложности и возможные ошибки

На самом деле установка паро- и гидроизоляционных мембран технически не является сложной, но исполнители не всегда получают от этих высокозатратных мероприятий нужный эффект, а порой он вообще отрицательный, поскольку влага будет направлена непосредственно в толщу утеплителя или тело стены, что приведет к быстрому их разрушению. Этот процесс напрямую зависит от качества защитного пирога и порядка размещения слоев.

Типичными ошибками при монтаже пароизоляционных слоев в конструкциях утепленных крыш являются:

  • нарушение очередности слоев пирога, обязательных при внутренней/внешней установке;

  • вместо пароизоляции установлена ветрозащита или материал низкого качества;
  • отсутствуют вентиляционные зазоры в многослойной стене;
  • плохая подготовка деревянных стен к утеплению, множественные трещины и нарушение плотности межвенцовых соединений;
  • установлен тонкий утеплитель, в результате чего «точка росы » выходит на внутреннюю поверхность стены, с последующим ее разрушением от воздействия конденсата;
  • стена с двух сторон закрыта пленками, нарушен естественный воздушный проход в древесине.

Способы внутренней и наружной пароизоляции

Из-за нарушения герметичности пар проникает к утеплителю, который размокает и портится раньше указанного эксплуатационного срока. Часто обшивку стен внутри производят еще до окончательного высыхания дерева, потому устранить недостатки конопатки и герметизации швов невозможно. Рассмотрим ниже эффективные методы решения возникшей проблемы.

Способ 1-ый

Такая пароизоляция стен снаружи проста, но не все владельцы брусовых домов применяют ее. Здесь важно подождать, пока дерево станет полностью сухим, а только потом начинать отделочные мероприятия. Метод включает тщательную обработку всех стыков и наполнение щелей герметиком, а также конопатку пазов. Для теплоизоляции берут плотный утеплитель, прошедший специальную гидрофобизированную обработку на производстве.

При осуществлении пароизоляционных работ у стен будут невысокие показатели теплового сопротивления, пар станет поступать из комнат к утеплителю. Повышенная степень парообразования увеличивает возможность риска повреждения герметичности на протяжении эксплуатационного срока. Этот вариант сохраняет способность стен «дышать» и оставляет оптимальный микроклимат, но для долгого проживания в доме не подходит.

Способ 2-ой

Устройство пароизоляции стен внутри таким методом производится посредством пленки из полиэтилена или диффузных мембран. Толщина полиэтиленовой пленки – до 0.1 миллиметра. Этот метод сводит к минимуму проникновение пара в стеновые конструкции, то есть защищает теплоизоляционный материал от влияния влаги. Кроме того, повышается уровень теплового сопротивления, что увеличивает срок службы строения.

Помните, что пароизоляционный слой в стенах, перекрытиях цоколя и чердака – это единый контур. Преимущества способа очевидно, а из недостатков отметим разрушение приемлемого микроклимата из-за отсутствия «дышащей» способности. Изоляционную прослойку создают из специального фольгированного стройматериала, полностью отражающего тепло.

Его крепят между самим срубом и отделкой. Сторона, покрытая фольгой, обращена внутрь комнат. В начале мероприятий не забудьте загерметизировать стыки специальным скотчем, чтобы повысить сопротивление отдаче тепла.

Способ 3-ий

Этот метод заключается в размещении пароизоляционного слоя (мембраны) между стеной сруба и теплоизоляционным материалом. Помните об организации со стороны стен вентзазора размером в 4-5 сантиметров, который совмещается с цокольными помещениями внизу, а также с продухами наверху. Продухи позволяют регулировать температуру около вентзазора, чтобы сравнять ее с той, которая в комнатах.

Для эффективной теплоизоляции выбирают экструдированный пенополистирол, иногда пенопласт. Для увеличения огнестойкость рекомендуют облицовывать наружную часть кирпичом. Не забывайте, что монтаж теплоизоляции на наружной стене способствует возникновению конденсата на той стороне мембраны, которая обращена непосредственно к стене. Такое решение приведет к частому увлажнению древесины. Этот метод обустройства пароизоляционного слоя используется без учета термосопротивления стен, что в дальнейшем является причиной увеличения толщины теплоизоляционного материала.

Заметим, что применение теплоизоляции в форме вспененных полимеров освобождает владельца дома от устройства специального вентзазора. Недостаток этого способа – снижение экологичности микроклимата из-за установки паронепроницаемой мембраны по всему периметру комнат. Среди преимуществ – универсальность и удобство в монтаже. Материал применим как к новым брусовым и бревенчатым домам, так и к срубам, которые находятся в эксплуатации долгий срок.

Примерные расходы

Расчет стоимости работ по внешней гидро- и пароизоляции на примере жилого дома в составе вентилируемого фасада.

Исходные данные:

  • жилой дом 10х10 м, одноэтажный;
  • периметр строения, 40 м;
  • высота стен,300 см;
  • утеплитель — минеральная вата, 10 см;
  • плотность утеплителя, 30 кг/м3;
  • стоимость утеплителя,1500 руб./ м3;
  • стоимость дюбель «грибок», 4 руб.;
  • площадь окон, 3.6 м2;
  • площадь дверей, 2 м2;
  • общая площадь утепления, 114.2 м2;
  • расход пиломатериала на обрешетку, 1.2 м3;
  • расход мембраны, 115 м2;
  • расход строительной ленты, 265 м;
  • общий вес утеплителя, 343 кг.

Стоимость работ

Наименование статьи расхода Количество ИЗОСПАН
цена работы за м2, руб./всего
Ондутис
цена работы за м2, руб./всего
JUTA СП-1
цена работы за м2, руб./всего
1 Монтаж шаговой обрешётки, м2 115 200/23000 200/23000 200/23000
2 Монтаж утеплителя, м2 115 380/43815 380/43815 380/43815
3 Монтаж гидро- пароизоляционной плёнки и контррейки, м2 115 120/13800 145/16675 150/17250
4 Монтаж вентзазора, м2 115 150/17250 150/17250 150/17250
5 Обшивка вагонкой, м2 115 300/34500 300/34500 300/34500
Работа, руб. 132365 135240 135815

Какой стороной класть укладывать пароизоляцию

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Для чего нужно защищать стены от попадания пара

Пароизоляция стен дома означает соединение различных материалов в некий «пирог» для обеспечения свободы циркуляции пара. Что исключает возможность его накопления в утеплителе и, следовательно, препятствует его разрушению и снижению теплоизоляционных свойств самой стены.

Также, при длительном влиянии влаги на дерево, разрушается ее нежная структура, что приводит к деформации, возникновению трещин, разрушению герметичности стыков, и развитию плесени.

Не стоит оставлять без внимания и теплоизоляцию. К примеру, минеральная вата, представляет отличное утепление деревянного дома, пароизоляция которого обеспечивается другими материалами. В любом другом случае при впитывании влаги она постепенно оседает, и теряет свои защитные свойства. Пенопласт же, в отличие от минваты, укладывают таким образом, чтобы стыки были как можно более герметичными, при этом сам материал абсолютно невосприимчив к влаге.

Как защитить деревянный дом от пара