Газобетон – теплый материал, удобный в строительстве, из-за размера и веса. Его минус – низкая прочность. Газобетонные блоки производятся из цемента, с добавлением газообразовывающего вещества.
Высокая пористость снижает массу и теплопроводные способности, но делает материал хрупким. Поэтому необходим армопояс из кирпича. Он монтируется в конце строительства каждого этажа. Армопояс под плиты перекрытия повышает жесткость конструкции, что значительно увеличивает срок эксплуатации дома.
Сомневаетесь в своих силах? В этом случае можно нанять бригаду каменщиков, так как от качества армопояса в доме из газобетона зависит его эксплуатационные качества. Но для строителя с опытом – сейсмопояс будет простой задачей.
Для чего нужен армопояс под мауэрлат
Стены с фундаментом всегда под ударом атмосферной нагрузки: ветер, снег, дождь, периодическая просадка грунта, тектоническая активность. Газобетон хрупкий, не может устоять перед постоянным давлением и начинает крошиться.
Неравномерные нагрузки приводит к деформации блока с последующим разрушением. Поэтому нужно устанавливать по всему периметру армопояс из кирпича, который создает уравнение и компенсацию любого типа повреждения, в том числе и длительные вибрации, и неровности давления.
Сейсмопояс – это прослойка, которая производится из материала, прочнее основного материала. Им может быть железобетон, но чтобы создать армопояс своими руками — лучше подойдет кирпич.
Почему нужно установить армопояс под плиты перекрытия:
- Компенсация любой деформации, которая постоянно окружают строение. Такие явления, как пучение грунта, повышенная сейсмоактивность, любые разновидности усадки уравниваются промежуточным слоем.
- Устранение точечных напряжений. Часто при установке стропилов, крепежа крыши проявляются микродефекты, как сколы и повреждения толщи блока. Сейсмопояс позволяет избежать этого.
- Функция распора требуется для нормального распространения нагрузки на блоки, благодаря монолитности и жесткости.
- Выравнивает стены в горизонтальной оси.
- Повышает прочность конструкции, имеющую низкую плотность. Кирпич во много раз прочнее блока, чем увеличивает устойчивость.
- Позволяет строить дома даже на наклоненной поверхности.
Армирование бетона
Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.
Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.
Высота и ширина армопояса
Армопояс своими руками требует тщательного расчета параметров и чертежи. Основные характеристики: высота и ширина.
Высота должна быть не менее 18 сантиметров. Этого достаточно, чтобы ветер и осадки не смогли расшатать кладку. Меньший размер не защитит здание от атмосферного удара, что скажется на его сроке эксплуатации. Оптимальным считается высота в 30 сантиметров, которую нужно соблюдать в зданиях высотой более двух этажей.
Стандартно ширина должна шириной со стену. Тем не менее, строители рекомендуют делать ее немного уже, чтобы возможно было использовать утепление. Обычно, это пенополистерол, пенопластные плиты, минеральные ваты и прочее.
Основные характеризующие моменты
- Низкая стоимость проведения строительных работ. Газобетонный дом намного дешевле кирпичного дома.
- Низкий вес.
- Морозоустойчивость.
- Влагостойкость.
- Устойчивость к агрессивным средам.
- Огнестойкость.
- Срок эксплуатации достигает 100 лет.
Если сравнивать газобетон с кирпичом, то можно обнаружить несколько негативных сторон:
- Структура отличается высокой пористостью. Она вызывает разуплотнение конструкции и ее последующее разрушение.
- Необходима высококачественная гидроизоляция.
- Возможно появление трещин.
- Необходимо армирование стен.
- Требуется армирование фундамента.
Кроме того, усиление дома из газобетонных блоков требует дополнительных расходов. В связи с этим стены стараются укрепить рядом с фундаментом или после укладки каждого последующего ряда блоков.
При эксплуатации здание испытывает самые разные нагрузки:
- сильный ветер;
- скачки температуры;
- деформацию из-за низкой плотности грунта.
Такие отрицательные свойства исправляет монолитный пояс.
Вернуться к оглавлению
Технология установки армопояса
Конструкционно армопояс под плиты перекрытия может отличаться. Это зависит от типа дома и его размеров.
Распространены два типа перекрытий:
- Основанный на древесной опалубке, устанавливаемый на верхнюю кромку стены.
- Завивание бетона на блоки, с помощью заготовленной формы.
Внутренний вариант армопояса под мауэрлат
Если стены в вашем доме слишком толстые – более сорока сантиметров, то для них нужна опалубка для заливки произвольной формы. В основном, армопояс под мауэрлат в доме из газобетона делают из блоковой опалубки.
Для этого один блок распиливают на полосы, толщина которых должна соответствовать десяти сантиметрам. Это требуется сделать для внешней стенки. Внутренняя кладка устанавливается с помощью саморезов.
Нужно отметить, что способ позволяет даже зимой и поздней осенью заниматься строительством. Опалубка для армопояса спасет смесь от промерзания.
Крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется с помощью шпилек, арматуры или специфических стяжек типа П.
Изготовление ростверка
Чтобы определить глубину заложения основания, учитываются климатические и прочие условия. Затем потребуется вырыть канаву под наружными газобетонными стенками дома. Если земельные работы выполняются с помощью спецтехники, то после нее вручную выравнивают стенки. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.
На дне обустраивается песочная подушка в 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то дополнительно укладывают щебень или граншлак. К плюсам последнего сыпучего материала относят способность «перехода» в бетон. В процессе трамбовки траншея поливается водой.
Армирование производится с помощью сетки из прутьев толщиной в 1,2 см. Нельзя допустить контакта арматуры с почвой. Для этого рекомендуется приподнять сетку над песчаной подушкой с помощью кирпича.
Если грунтовые воды находятся вблизи поверхности, то потребуется увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух сеток. Их устанавливают у нижнего и верхнего краев армопояса.
Для соединения элементов арматурной сетки используют проволоку. Нельзя выполнять такую работу сварочным аппаратом.
Для бетонирования траншеи используется раствор М200. Для контроля высоты заливки используют металлические маячки.
Строим армопояс на стандартном газобетоне
Стандартный сейсмопояс используется для строительства домов, имеющих не более двух этажей. Протяжность стен в них, как правило, не более пяти метро. Стандартная ширина подобного мауэрлата составляет не более 25 сантиметров.
Для этого стоит взять заливочные блоки, имеющие форму U. Полый кирпич позволяет заливать бетон в него, не используя дополнительные приспособления и опалубку. Кроме этого, они активно используются в перемычках и укрепляющих узлах.
Этап первый — строим опалубку из газобетона
Для изготовления формы лучше использовать стандартные блоки формы U. С ними вам не придется самостоятельно выкладывать опалубку и соединить ее правильно. Кроме этого, такие блоки позволят заниматься строительством в любое время года, даже зимой. Они не дадут раствору промерзнуть и обеспечат хорошее схватывание.
Выкладку нужно провести в стандартном порядке. Не требуется дополнительного снаряжения. Желательно, чтобы по периметру не было перемычек, которые создает стандартная форма. Для этого нужно распилить крайний блок под углом в 45 градусов. Монолитная конструкция будет лучше справляться с атмосферными воздействиями, в сравнении с модульной.
Для распила — воспользуйтесь пилами для газо-пенобетона. Они имеют напыление из тефлона или другого отталкивающего материала. Под отвод стружки выделено больше пространства. Обычные пилы по дереву и металлу быстро иступятся и будут непригодными для использования.
В этом случае армопояс под плиты перекрытия должен быть той же толщины, что и стена. В противном случае возможно появление трещин. Худшее – отслойка укрепляющего слоя от массива, что в дальнейшем приведет к непригодности дома.
Важно, чтобы горизонталь была ровной. Лучше всего для выравнивания использовать лазерный уровень или обычный строительный.
Второй этап, формирование закладных элементов армопояса
Основная деталь пояса – армированный слой. После того, как была изготовлена опалубка – сразу же приступайте к установке каркаса. Специалисты газобетонного строительства утверждают, что арматурный каркас работает только на изгиб. Лучше установить прутья на дно опалубки. Но такая технология работает только в самых простых зданиях, которые могут обойтись и без него. А встречаются они редко.
В реальном мире практически невозможно предугадать, как поведет себя сейсмопояс. Строители предпочитают варить из арматуры каркас. Он делается аналогично фундаментному – из четырех прутьев. Для упрощения изготавливают опорную раму из четырех тонких прутков.
Проволочные опоры устанавливают так же для того, чтобы соблюсти дистанцию. Сколько она должна составлять? Нужно, чтобы арматура находилась на расстоянии минимум трех сантиметров от опалубки.
Не рекомендуется использовать композитную арматуру. В отличие от обычных прутьев, она хуже выдерживает нагрузки от атмосферных осадков, которые и будут воздействовать на наш дом.
Третий этап, заливка армопояса под мауэрлат
Сразу же после установки закладки, можно приступать к заливке. Самый простой рецепт смеси – фундаментный. Такое сочетание будет удобным в большинстве случаев.
Простота смеси позволит сделать подобный раствор каждому. Его цена невысока, а прочность позволит выдержать даже самые высокие нагрузки.
Цемент смешивается с гравием и песком в сочетании 1 к 3. Желательно брать мелкий гравий. В качестве затворителя он подходит лучше всего. На одно ведро воды потребуется 0,05 кг пластификата. Один литр этого раствора нужно отлить. Он потребуется для обработки арматуры и стенок опалубки. Так добивается высокая адгезия между составом и блоком.
Заливать придется периодически. Так как образовывается большое количество пузырей, которые в составе не нужны. Разбивать их нужно деревянной колотушкой.
Недостатком цемента выступает долгое затвердение. Поэтому после полного залива, нужно накрыть его полиэтиленовой пленкой и оставить на три дня. За это время происходит первичное схватывание. Продолжив строительство не выжидая, есть вероятность получить поломку конструкции.
Где устанавливается?
Начинают фиксацию армопоясов на газобетон с определения места его расположения. Область применения должна выбираться, исходя из его главной функции – повышение прочностных характеристик зданий, где присутствуют негативные условия обитания и плывучесть почвы.
Железобетонная цельная конструкция включает в себя несколько поясов. Чтобы сделать первый пояс, устанавливают верхнюю часть фундамента. Заливка происходит под ленту. Применяя второй пояс, монтаж приходится над опорами. Такая конструкция представляет собой основание для опорного фундамента.
Первый ростверк в высоту имеет 350 мм и ширину – 1000 мм. Данные размеры приблизительные, так как на них влияют условия внешней среды:
- влажность;
- температурный режим;
- изменение грунта.
После установки винтовых свай их соединяют между собой ростверком -поперечными перекладинами из стали.
Должна находиться по периметру сооружений и под несущими стенами. Такая основа обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливают второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной такой же, как у стены.
Применение второго слоя необязательно.
Третий слой кладут под плитами преграждений. Он обеспечивает стяжку стен и препятствует образованию трещин. Четвертый – применяется при возведении кирпичных и газобетонных конструкциях и устанавливается для плит преграждений второго этажа.
Чем крепить мауэрлат к газобетону
Крепление мауэрлата к кирпичной стене может осуществляться несколькими способами. При строительстве придется выбрать один, наиболее подходящий для вас по сложности и затратам.
Чаще всего для армирования используют шпильки, типа М12. Преимущество работать с газобетоном в том, что он прекрасно поддается сверлению, в него можно закручивать метизы и они будут уверенно держаться. Чтобы закрепить мауэрлат – нужно просверлить отверстие в нижнем блоке минимум на пять сантиметров.
Верхняя часть шпильки должна выходить наружу минимум на 10 сантиметров. На нее накручивается гайка, чтобы фиксировать ее на поверхности. Обязательно нужно смазать ее силиконовой смазкой.
Шпилька вбивается в блок с помощью молотка. Для плавности лучше применить древесную киянку. Одновременно с этим, ее выравнивают по вертикали с помощью уровня или угольника.
Выступающую резьбу нужно обернуть целлофановым пакетом или скотчем.
Как крепить мауэрлат к газобетону проволокой
В некоторых случаях, крепление шпильками неудобно. Особенно это касается тех случаев, когда коробка здания небольшая или нет возможности правильно определить точки опоры. В этом случае более удобным будет использование проволочной петли. Для этого не нужен инструмент и перевязку легко произвести одному.
Такая форма крепления выглядит кустарно и ненадежно, почему ей часто пренебрегают. Но, в случае невозможности реализации другого способа – этот подойдет. Проволока сможет обеспечить достаточное крепление, способное продержаться три дня.
В некоторых случаях монтаж возможен только креплением проволокой. Частая проблема — парусность стен, при их небольшой массе. Часто встречается на равнинах и холмах с постоянным продуванием. В этом случае отверстия от анкера и само крепление начнет разрушаться, что приведет к образованию трещин. Можно использовать только проволоку.
Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса проволокой оставляет достаточное пространство для усадки дерева. Даже при сильных изменениях температуры и влажности воздуха.
Проволока должна быть прочной. Лучше подойдут алюминевые сплавы и нержавеющая сталь. Они не ржавеют от влажности и лучше выдерживают нагрузку.
Изготовление 2, 3 и 4 слоя конструкции
Второй армопояс обустраивают на фундаментные блоки под стены из газобетона. Такая конструкция возводится под внешними стенами с помощью бетона прочностью более М200 и арматурой диаметром 10-12 мм. Ее высота — 0,2-0,4 м.
Для усиления однослойной сетки используют прутья большего диаметра.
Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что позволяет не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем бортик в 1/2 кирпича, укладываем арматуру, бетонируем. Важным условием в обустройстве второго армопояса является наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция будет бесполезной.
Чтобы установить опалубку для 3 и 4 армопояса, используют несколько методов:
- крепление щитков снизу анкерами — для увеличения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;
- деревянные щиты фиксируют к кирпичам, предварительно в опалубке делают отверстия под грибки, при этом соблюдается шаг в 70 см, затем ввинчивают саморезы, верхние части щитков опалубки закрепляют досками соответствующего размера.
Армопояс перед заливкой проверяется на прочность. В противном случае он сломается в процессе бетонирования.
Устройство армопояса увеличивает прочность несущих стен и сопротивление всего строения различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, воздействию ветра, сейсмическим колебаниям и температурным перепадам.
Устройство армопояса фото
Утепление армопояса
Способность газобетона к низкой теплопроводности создает дополнительные неудобства при установке мауэрлата в холодное время года. Зимой, когда происходят резкие перепады температур, возможно появление конденсата, что будет препятствовать адгезии. Чтобы избежать этого, потребуются утеплительные работы.
Для утепления опалубка для армопояса покрывается слоем пенопласта, пенополистерола или минеральной ватой. Утепляя минеральной ватой, нужно сохранять небольшой зазор. Так капельки конденсата не проникнут в толщу смеси и не разрушат адгезивный слой.
Рекомендации по утеплению:
- Если планируете дальнейшее утепление, лучше делать небольшой отступ, чтобы было удобнее устанавливать плиту;
- Разгрузочный пояс должен быть минимум двадцать сантиметров, если вы используете бетон и на пять сантиметров больше, если кирпич.
Не стоит активно прогревать блок, устанавливать инфракрасные батареи. Требуется лишь обеспечить сухость, и не допустить конденсата.
Для чего нужен армированный пояс
Этот элемент усиления массива стены, воспринимает на себя нагрузки, возникающие при неравномерной осадке фундамента здания. Если каменная кладка выполняется из штучных блоков, связанных между собой тонкими клеевыми швами, то армированный пояс делается из монолитного бетона, усиленного продольным и поперечным армированием.
Бетон обладает очень высокой прочностью на сжатие, а арматура отлично работает на растяжение. Армированный бетон способен выдерживать колоссальные изгибающие нагрузки без деформаций, превышающих нормативные. Стена, находящаяся над армопоясом, испытывает нагрузки, соответствующие незначительным деформациям пояса, не приводящие к появлению трещин и разрушений.
При строительстве дома приходится неоднократно сооружать монолитные железобетонные конструкции: фундамент, перемычки, армопояс, иногда — стены или перекрытия. При этом сложно обойтись без опалубки.
Опалубка — система, предназначенная для создания формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям.
Система включает в себя:
- палубу, которая непосредственно соприкасается с бетоном и обеспечивает необходимую форму железобетонной конструкции и качество ее лицевой поверхности;
- леса;
- крепежные элементы, которые обеспечивают устойчивость палубы и удержание ее в проектном положении.
Если вас интересуют нормативные документы, посвященные этой теме, здесь вы найдете их перечень. Мы же в этой статье расскажем о видах опалубки, дадим практические советы по устройству съемной деревянной опалубки для армированного пояса, оконных и дверных перемычек и для монолитного ленточного фундамента.
Опалубку можно классифицировать на типы в зависимости от:
- вида бетонируемых конструкций: вертикальные (стены, колонны и др.) или горизонтальные (перекрытия и др.);
- материалов, из которых изготавливаются несущие конструкции:
— сталь (прокат или листовая сталь. Прочная, используется при строительстве зданий любой этажности. Цена — ниже, чем из алюминия. Опалубка из стали дает возможность получения монолитных конструкций с ровной поверхностью и любой формы).
— алюминий (используют при монолитном строительстве невысоких зданий. Достоинство — относительно малый вес при высокой технологичности. Недостаток — высокая цена),
— дерево (доски, фанера, ДСП. Недостаток деревянной опалубки — возможность деформации и гигроскопичность),
— пластик (ППС, стеклоткань, стеклотекстолит),
— комбинированные (например, каркас выполнен из металлического уголка, а палуба из фанеры или пластика);
- оборачиваемости: разового применения (в т.ч. несъемная, т.е. опалубка, которая после заливки и отвердения бетона становится частью конструкции и не используется повторно ), многоразового применения, т.е. опалубка, которую после заливки и отвердения бетона можно разобрать и использовать затем несколько раз.
Наиболее часто используемая в строительстве загородных домов — деревянная опалубка — мы использовали именную такую.
Если вы не хотите заморачиваться с изготовлением опалубки своими руками и для вас важны не деньги, а время — можно воспользоваться таким предложением, как аренда опалубки. Сегодня в крупных городах можно отыскать компании, которые предлагают не только к продаже, но и в аренду различные типы опалубочных систем в полной комплектации. К арендованной опалубке должны прилагаться схемы монтажа опалубки и допустимые нагрузки.
Если все-же вы хотите изготавливать опалубку самостоятельно, следует ознакомиться с основными принципами, которые необходимо соблюдать при изготовлении и монтаже опалубки из дерева:
- Деревянная опалубка изготавливается из досок толщиной от 20 мм и шириной до 200мм, которые должны быть оструганы со стороны, соприкасающейся с бетоном. Более широкие доски использовать не стоит, так как при монтаже они могут дать трещины. Влажность досок — не ниже 25%. Если доски сухие, перед заливкой бетонной смеси опалубку необходимо смочить водой.
- Обычно из досок сколачиваются щиты необходимых размеров. Для соединения досок и придания опалубке необходимой жесткости используют деревянные бруски или обрезки досок. Бруски прибиваются на расстоянии от 0,5 м до 1,0 м друг от друга в зависимости от объема бетонной смеси и, соответственно, возможной нагрузки на конструкцию.
- Длина гвоздя подбирается таким образом, чтобы с обратной стороны гвоздь можно было загнуть. Длина загиба гвоздя — около 10 мм. Правильнее забивать гвоздь из внутренней части опалубки наружу.
- Щиты опалубки должны быть плотно соединены, возникшие щели — ликвидированы:
- щели размером до 3 мм затягиваются при разбухании досок, которые перед заливкой бетонной смесью обильно смачиваются водой;
- щели от 3мм до 10мм плотно забивают паклей;
- щели более 10мм забивают деревянными рейками.
- Во время изготовления и монтажа опалубки необходимо постоянно контролировать правильность размеров, необходимую горизонтальность и вертикальность элементов конструкции.
- Внутренняя поверхность опалубки при повторном использовании (которая будет соприкасаться с бетоном), должна быть очищена и выровнена.
- Чтобы щиты не намокали, к ним не прилипал бетон и их можно было затем неоднократно использовать — щиты можно предварительно обить пленкой. Одновременно это исключит протекание бетона (бетонного молочка) сквозь существующие щели.
- Можно также деревянные щиты или доски пропитать гидрофобной смазкой, которая образует пленку. Проще и дешевле всего воспользоваться отработанным маслом.
- Зачастую проще сначала смонтировать и поместить арматуру, а только потом выполнить опалубку, если только вы не планируете помещать армированный каркас в готовую опалубку секциями.
Съемная опалубка для армопояса
Опалубку для таких конструкций обычно собирают на месте — на высоте.
Для армопояса мы использовали доску 20мм, которую крепили с внешней и внутренней сторон стены из газоблоков саморезами. Доску располагали на 3-5 см ниже верхнего уровня стены.
Для придания жесткости опалубке доски по длине соединяли между собой с наружной стороны обрезками досок, а по верху полученного короба по всей длине с шагом 0,7 — 1,0 м прибивали бруски.
При этом постоянно контролировали ширину полученного короба в верхней его части. Чтобы упростить эту работу, на брусках, которые прибивали по верху полученного короба, заранее проставляли метки, по которым и крепили бруски.
Все, о чем рассказывали выше — хорошо видно на фото: кликайте мышкой и увеличивайте изображение.
В опалубку помещаем арматуру в соответствии с правилами, описанными в статье, посвященной сооружению армопояса. Можно делать это параллельно: опалубку и армокаркас — мы поступали именно так.
Вот и все — можно заливать бетонную смесь.
Снятие такой опалубки (распалубка) после готовности бетона не представляет никаких трудностей.
Съемная опалубка для оконных или дверных перемычек
Опалубку для перемычек можно изготавливать как на месте, так и на площадке перед поднятием на высоту.
Опалубка изготавливается из досок толщиной 20 мм на всю ширину стены (в нашем случае — это 30 см — ширина газосиликатного блока). Длина опалубки с каждой стороны проема окна или двери должна быть длиннее на 20-25 см (опирание на стену), т.е. общая длина опалубки длиннее проема окна или двери на 40 — 50 см.
Это необходимо для того, чтобы полученная в результате железобетонная монолитная перемычка на «проседала» под тяжестью вышележащих конструкций.
Готовая опалубка крепится к стене при помощи распорок. Боковые распорки, левая и правая части опалубки крепим к стене саморезами или гвоздями к газоблокам.
Средняя часть опалубки упирается в установленные из досок подпорки. Мы использовали подручные материалы, но можно использовать и специальное оборудование, предназначенное для поддержания опалубки.
Каким образом должна быть изготовлена опалубка для проемов и каким образом она должна крепиться к стене хорошо видно на фото при их увеличении.
Осталось правильно уложить правильный каркас из арматуры и залить бетонную смесь. Как нужно размещать по всем правилам арматуру в опалубке мы очень подробно рассказывали в статье, посвященной оконным и дверным перемычкам.
Съемная опалубка для ленточного фундамента
ВАЖНО! При сооружении фундамента (и не только ленточного) опалубкой могут служить вертикальные стенки траншеи для фундамента и выровненное основание. Это допустимо и в нашем регионе используется часто. Мы также не делали опалубку, но для этого траншея для фундамента была вырыта с соблюдением «вертикальности» стенок и «горизонтальности» основания. О том, как заливать ленточный фундамент без опалубки, мы подробно рассказали в статье, посвященной ленточному фундаменту.
- Если все-же вы решили делать опалубку для своего фундамента и речь идет о деревянной опалубке, то кроме досок можно использовать влагостойкую фанеру или плиты OSB (ОСБ или ОСП — плиты с ориентированно-плоской стружкой) толщиной не менее 20мм.
- Также, как и доски, фанеру или плиты OSB в целях экономии можно после заливки бетона и разборки опалубки для фундамента использовать в качестве чернового пола. Доски могут кроме чернового пола пойти на обрешетку крыши или забор. Только не забудьте обернуть их пленкой, чтобы не пришлось затем их сжигать, т.к. очистить от бетона не так просто.
- Подготовленная опалубка должна быть установлена на подготовленную поверхность траншеи. Дно траншеи должно быть выровнено, очищено от мусора, снега или льда. Грунт должен быть, при необходимости, уплотнен, чтобы избежать возможность осадки конструкции во время ее заливки бетонной смесью. На дно траншеи иногда кладут рубероид в один слой.
- Способы изготовления и крепления опалубки для ленточного фундамента зависят от глубины фундамента и, соответственно, от высоты самой опалубки для такого фундамента.
- Чтобы опалубка жестко стояла в подготовленной траншее, с внутренней стороны опалубку необходимо зафиксировать распорками или проволокой, с наружной стороны — колышками или подкосами, или упорами. Колышки забивают в стенки траншеи прямо в грунт таким образом, чтобы они упирались в опалубку. Это позволит конструкции выдержать нагрузку бетона.
- Если высота ленточного фундамента выше 200 мм — тогда необходимо использовать сборные щиты из досок с вертикальными стойками с шагом от 0,5 м.. Для удобства монтажа щиты не стоит делать длиннее 2 — 2,5 метров. Крепеж — шпильки.
- Если вы решили для щитов использовать фанеру — необходимо при больших нагрузках сделать внешнюю горизонтальную и вертикальную обрешетку.
- Если вы планируете для дома монолитный бетонный цоколь, а не кирпичный цоколь, тогда следует щиты опалубки изготовить с учетом высоты будущего цоколя над землей. Т.е., если проектная глубина фундамента 1м, а высота цоколя — 0,4 м, тогда высота щитов опалубки не должна быть меньше 1,5м.
ВАЖНО! Определитесь, когда вы будете помещать армокаркас в траншею: перед изготовлением опалубки, во время или после окончания. Последний вариант — не самый удобный.
ВАЖНО! Не забудьте предусмотреть в будущем монолитном фундаменте оставить технологические отверстия, которые в дальнейшем могут вам понадобиться. например, для «выпуска» канализации или прокладки водопровода. О том, как сделать это с наименьшими затратами, вы можете прочитать в этой статье.
Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и иных несущих конструкций от деформации и подвижек. Другими словами данный пояс ни что иное, как железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен и фундаментов дома от различных нагрузок, которые возникают под воздействием как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, подвижки грунта, особенности рельефа участка и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам отнесем перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамент), установку дополнительного крепежа и конструкций.
Для более детального изучения вопроса, рассмотрим процесс монтажа армопояса на примере дома из газобетона. Впрочем данная технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но, в первую очередь определимся с факторами, действующими на стены и разберемся, зачем же нужен армопояс в том или ином случае.
Зачем нужен армопояс в доме
Схема дома из блочных материалов
Для понимания принципа работы армирующей защитной конструкции рассмотрим ее в рамках строительства дома. Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Нагрузки растяжения и кручения могут возникнуть как вследствие осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены в различных участках будут получать и сжимающие и более критичные растягивающие нагрузки. К ним данные участки кладки могут быть конструктивно не готовы. Как результат — стены дадут трещину. Добавляя армирование с бетоном вверху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены от разрушений.
Возьмем для примера дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части практически всегда выполняется железобетонный фундамент, являющийся все тем же защитным поясом. Правильно выполненное снование отлично справляется с нагрузками, поэтому на данном уровне проблем быть не должно. Используя межэтажный армопояс, мы добавляем в конструкцию армирование, которое справляется с напряжениями. При этом сама стена становиться более жесткой и условно работает как двутавровая балка. Монолитный пояс также в разы лучше сопротивляется боковым нагрузкам от ветра и распирающим нагрузкам от кровли. В сумме всех данных свойств повышается и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием любого жилого дома в сейсмоопасных зонах. Мы рассмотрели многоэтажную схему, однако армопояс также применим в одноэтажном доме с мансардой или без нее. В таком случае в связке с фундаментом применяется пояс под мауэрлат.
Армопояс также хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые с локальными точечными нагрузками не готовы работать — это газосиликатные блоки и другие схожие материалы. Поэтому, в доме из газобетона обязательно выполнять армирование под железобетонные плиты перекрытия. Подобный принцип перераспределения нагрузок и у деревянного основания для стропильных ног. Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене нужен армопояс. Подкровельный пояс увеличит как конструкционную жесткость стен, также позволит решить вопросы по креплению конструкций крыши.
Значение армопояса
Армированным поясом называется монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под влиянием нагрузок. Технология укрепления стеновой поверхности объекта подразумевает укладку разгрузочного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте кровельной укладки.
Для обеспечения функциональности армопояса, его структура должна быть:
- Непрерывной.
- В кольцевом стиле.
- Замкнутой.
Основные компоненты армопояса:
- Арматурный каркас.
- Бетонная смесь.
- Опалубка или блоки.
Предназначение конструкции заключается:
- В распределение несущей нагрузки от дополнительных этажей или кровли на стены с целью придания им прочности.
- В защите фундамента и стен от трещин.
- В увеличение пространственной жёсткости здания.
Конструкция обеспечивает прочность и надёжность несущих стен, увеличивает сопротивление строения воздействию ветра, температурных перепадов, сейсмических колебаний, усадке грунта и самого строительного объекта.
Расчет армированного пояса
Перед тем как начинать необходимые работы по устройству армопояса на стены дома, под балки перекрытия или мауэрлат, следует сделать расчеты нагрузок и определиться с геометрическими характеристиками возводимого защитного элемента.
Каждый конкретный вариант требует индивидуального расчета в зависимости от материала перекрытий, типа балки пояса. Если же обобщить, и взять в качестве примера стандартную коробку из газобетона с деревянными межэтажными перекрытиями, то на изготовление армопояса уйдет минимум затрат и материалов.
По общепринятой практике толщина пояса берется такая же, как и непосредственно толщина самой стены, притом, что его высота в среднем задается от 150 до 300 миллиметров. В качестве образца минимального арматурного каркаса выступает конструкция — по два прута диаметром 10-12 миллиметров снизу и сверху, скрепленных рамками из прута 6-8 миллиметров.
| Не менее важный момент, который следует разобрать на этапе проектирования — это защита конструкции от промерзания. В случае последующего утепления наружных стен, армопояс будет защищен и дополнительные теплоизоляционные мероприятия не потребуются. При использовании блоков большой толщины (400 мм. и более), где дополнительное утепление стен можно исключить из-за низкой теплопроводности газобетона, сам армопояс необходимо защитить от промерзания. В качестве утепляющих теплоизолирующих элементов можно применить пенопласт и минеральную вату. |
Габариты армопояса
Габариты армопояса зависят от конструктивной особенности строительного материала, к которому необходимо его прикрепить. Стена может быть внутренней или наружной. Для каждой категории строителями рассматриваются свои конкретные требования относительно размеров сооружения.
- Внутренняя конструкция укрепляется армопоясом с показателем значения ширины соответствующим толщине стены.
- При укреплении дома с наружной стороны, ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
- Минимальная величина высоты сооружения соответствует сто пятьдесят миллиметров. Данный показатель не может быть больше ширины стены.
Армопояс — основные этапы изготовления
Каркас из арматуры
Сборка каркаса начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Закладывая необходимо, чтобы она в последующем была утоплена в бетоне как минимум на 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном для удобства можно вбить в него контрольные отрезки арматуры. И уже к отрезкам крепить каркас с заданным отступом от верха кладки. Для связки арматуры между собой понадобится мягкая вязальная проволока. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей либо выгнуть из цельного прута (поперечный хомут). Эти хомуты в первую очередь крепятся к вбитым в стену отрезкам с определенным интервалом — как правило 250-300 миллиметров. Если не вбивать контрольные штыри, то потребуются специальные подкладки — фиксаторы для поднятия самого каркаса. Поэтому продумайте целесообразность того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.
Нижний ряд продольной арматуры заводиться в рамки — хомуты и соединяется проволокой. Таким же образом крепиться верхний ряд (продольная арматура должна быть внутри хомута). Как рассматривалось выше необходимый минимум — две арматуры снизу и две сверху. Для дополнительной жесткости количество арматуры и конфигурацию каркаса можно изменить. Естественно это скажется на материальных затратах. Но если это необходимо — пренебрегать расчетом не следует. Также отметим, что длина отрезков или цельных квадратов (поперечных хомутов) связана с толщиной армопояса. К примеру, толщина пояса — 300 миллиметров, тогда габариты поперечных хомутов 220×220 миллиметров (с учетом что и высота пояса также 300 миллиметров). То есть оставляем отступы от краев не менее 40 миллиметров.
Армирование углов пояса
На углах рекомендуется использовать цельные загнутые пруты либо делать дополнительное усиление (Г-образное или П-образное)
Опалубка
Рассмотрим опалубку. Какие варианты при устройстве монолитного пояса в частном доме могут быть:
- Использование заводских или самодельных U-блоков в качестве опалубки.
- Опалубка из газобетонных блоков малой толщины.
- Опалубка из пенопласта полистирольного.
- Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры.
| U-блоки из газобетона используются в качестве несъемной опалубки для устройства армированных монолитных перемычек перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства обвязочных монолитных армированных поясов придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих нагрузку от перекрытий. U-образные блоки являются элементами несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заполнения U-блока подбираются по расчету, в зависимости от воспринимаемой нагрузки. При выборе в качестве опалубки данных элементов продумайте способ утепления бетонной ленты. Целесообразно утеплить блок снаружи, но если это в определенных случаях невозможно — заложите утеплитель внутрь (учитывая внутренние заводские размеры, это не лучший вариант). | |
Опалубка из газобетонных блоков малой толщины при возможной толщине наружной стены 375-400 миллиметров может иметь следующую структуру:
К преимуществам такого типа опалубки относится скорость ее монтажа. Для усиления конструкции можно использовать дополнительно стяжки из брусков или арматуры, соединяющие внутренний и внешний блок. |
|
| Опалубка из пенополистирола выполняет несколько функций: придает форму бетону, защищает его от растекания и в последствии служит превосходным утеплителем.
Достоинства такого способа устройства опалубки:
Может показаться, что эта технология очень дорогая. Но если взять в расчет стоимость утепления, затраты на сборку и демонтаж обычной деревянной опалубки, то разница становится незначительной. Как вариант, можно выполнить данную опалубку не из заводских блоков, а самостоятельно из пенополистирола. Но это будет более трудоемким вариантом. |
|
| Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры для армопояса в газобетонном доме наиболее трудоемкая при изготовлении. На первом этапе нужно изготовить из досок щиты. Для этого следует сложить их вместе и соединить между собой с помощью деревянных брусков и гвоздей.
На втором этапе производится установка по периметру будущего армированного пояса готовых щитов. Бетонный раствор будет создавать на стенки опалубки давление, поэтому для того, чтобы опалубка не разъезжалась, нужно обязательно скрепить хомутами всю конструкцию. |
Заливка бетоном
В целом данный этап не должен вызвать сложностей. Единственное неудобство — доставка бетона на самый верх стены. Качество бетона должен быть не ниже марки М-200 (В15). При самостоятельном изготовлении раствора с использованием цемента марки М-500 поможет следующая пропорция – ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать, что бетон нужно как следует уплотнить. Залив бетон, накройте его пленкой. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное схватывание бетона, как правило, уходит около двух дней, по истечению которых можно снять опалубку (при условии, что она разборная).
Варианты создания армопояса
Установить разгрузочный пояс для стен, изготовленных из газобетонных блоков возможно несколькими способами:
- При помощи деревянной опалубки.
- Используя доборные блоки.
При сравнении этих двух методов, можно отметить, что оборудование стен армопоясом при помощи деревянной опалубки технологически сложнее осуществить. Второй способ, при помощи доборных блоков намного проще, однако придётся вложить в него большее количество средств по причине использования дорогостоящего строительного материала.
Не прокладывается разгрузочный пояс:
- Под цельную железобетонную конструкцию.
- Под деревянные перекрытия, опирающиеся на блоки.
В случае использования деревянных перекрытий, достаточно под балки залить площадки из бетона толщиной пять сантиметров, играющие опорную роль, которые надежно защитят строительные блоки от продавливания.
В железобетонных конструкциях нет смысла в дополнительной защите по причине равномерной распределения нагрузки на стены
Видео: армопояс в доме из газобетона
Данное видео демонстрирует устройство мауэрлатного армированного пояса на стенах из газобетона. Опалубка в данном случае выполнена из дощатых щитов. При просмотре уделите особое внимание соединениям арматуры на углах. Шпильки для крепления кровли лучше дополнительно связать с арматурой каркаса и не тратить силы на бесполезное укрепление в хрупком газосиликатном блоке.
В качестве завершения отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого иного блочного материала, перед дальнейшими этапами работ гидроизолируют. Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, рассматривая пояс фундамента, его нужно в любом случае покрывать изоляцией, так как рядом увлажненный грунт. С поясами выше фундамента, при правильном устройстве стен, увлажнения бетона быть не должно. Но все же будет не лишним отделит мауэрлатный пояс гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.
Блиц-советы
- При заливке цементным составом следует следить, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
- Для увеличения функциональности армопояса каркас из арматуры устанавливается на поверхности при помощи уровня.
- Прочности бетона после его заливки способствует периодическое его увлажнение, особенно в жаркую погоду. Рекомендуется увлажнять конструкцию каждый на день на протяжении пяти дней. Лучший эффект достигается при покрытии увлажненной поверхности полиэтиленовой пленкой.
- Снимать опалубку можно через неделю, однако функционировать по назначению она будет только через две недели, когда произойдет полное застывание цементной смеси.
- Если планируется утепление разгрузочного пояса, то не стоит его делать заподлицо со стеной. Специалисты рекомендуют произвести смещение опалубки вглубь с дальнейшей целью заполнения получившейся ниши утепляющим теплоизолирующим материалом.
- Не нужно тратиться на армированный пояс, если под фундаментом расположен прочный не насыщенный водой грунт, стены из кирпича, а также при возведении одноэтажного дома с деревянными балками, а не железобетонными панелями.