Устройство холодного чердака двускатной крыши

При строительстве частного дома до обустройства чердака дело доходит в последнюю очередь. Так как свободного места всегда не хватает, это помещение обычно используется для организации сезонного хранения вещей, обустройства жилой мансарды или установки необходимого оборудования.

В зависимости от характера использования пространства и выбирается устройство чердачного перекрытия, материал, из которого оно собирается, в также несущая способность. В этой статье мы расскажем, как правильно оборудуется чердак частного дома.

Устройство чердака

Чердак – это помещение, ограниченное скатами крыши и потолком жилого этажа. Это помещение может использоваться как место сезонного хранения или с целью организации дополнительного жилого пространства. В зависимости от характера использования чердаки жилых домов разделяют на следующие виды:

  • Жилые. Жилой чердака дома называется мансардой, он может служить дополнительной спальней, гостиной, спальней или кабинетом. Чтобы использовать чердак как жилое помещение, он должен иметь высоту потолка не менее 2,2 метров, естественное освещение, вентиляцию, термоизоляцию скатов.
  • Нежилые. Нежилой чердак может использоваться для установки какого-либо технического оборудования, организации хранения вещей. В таком случае высота чердачного помещения может быть меньше 2 метров, естественное освещение может отсутствовать, а термоизоляция ската заменяется изоляция чердачного пола.

Важно! Выполняя ремонт или реконструкцию дома, важно сразу определиться, как будет использоваться чердак, чтобы правильно рассчитать и спроектировать чердачные перекрытия. От этого будет зависеть вид, материал, расстояние между балками, которые обеспечат достаточную прочность и несущую способность конструкции.

Теплоизоляция чердака

Функции

Конструкция чердачного перекрытия зависит от размера дома и характера использования подкровельного помещения. Чердак является своего рода воздушной прослойкой, отделяющей отапливаемое пространство первого этажа и крышей и термоизолирующей ее.  Его пол выполняет следующие функции:

  1. Несущую. Перекрытия между верхним этажом и чердаком выполняют несущую функцию, поэтому они должны быть достаточно прочными, надежными, ведь по нему передвигаются люди, устанавливается оборудование, места хранения.
  2. Изолирующую. Помещение неотапливаемого чердака имеет температуру не на много выше уличной. Поэтому перекрытия выполняют термоизолирующую функцию, предотвращая выхолаживание отапливаемого жилого этажа. Чтобы сохранить тепло в их состав входит слой утеплителя.

Помните, что от правильности и качества выполнения работ по обустройству чердака зависит температурный режим, комфорт, безопасность проживания в доме. Поэтому лучше доверить проектирование, монтаж или ремонт перекрытий профессиональным мастерам.

Схема чердачного перекрытия

Устройство перекрытий

Так как чердачное перекрытие совмещает в себе изолирующую и несущую функцию, оно имеет многослойное строение. Его компоненты, дополняя друг друга, соединяются в единую систему, обеспечивающую прочность, несущую способность и долговечность. Если перечислять все слои чердачного перекрытия, начиная со стороны чердака, то оно выглядит следующим образом:

  • Чистовой пол. Чистовым полом называют декоративное напольное покрытие, которым покрывается черновой пол чердака. Если подкровельное помещение жилое, то для обустройства чистового пола используют ламинат, обработанную древесину, линолеум, паркет. В нежилом чердаке чистового пола может вообще не быть.
  • Черновой пол. Черновым полом называют настил из досок, который набрасывается на лаги. Для его монтажа используют обрезную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
  • Лаги. Лагами называют прочные, ровные доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа пола. Между лагами обычно прокладывается термоизоляционный материал, защищенный снизу слоем пароизоляции, а сверху слоем гидроизоляции.
  • Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных, толстых балок, которые устанавливаются на выступах в стенах или вмуровываются в них. Балки несут на себе весь совокупный вес конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
  • Потолочная обшивка. Снизу перекрытия обшивают отделочным материалом, к примеру, деревом или гипсокартоном, чтобы придать эстетичный вид потолку жилого этажа.

Обратите внимание! Термоизоляция и пароизоляция являются такими же важными компонентами конструкции как балки перекрытий или лаги, так как они защищают древесину и утеплитель от выпревания, намокания и конденсата. Если забыть про изолирующие прослойки, то перекрытие не прослужит долго и уже через 2-3 года ему потребуется ремонт.

Устройство чердачного перекрытия

Виды

Для строительства чердачных перекрытий можно использовать различные по весу, несущей способности, долговечности и, конечно, цене материалы. Выбор вида конструкции зависит от характера использования подкровельного помещения, совокупного веса перекрытия и оборудования, которое будет установлено на чердаке. Различают следующие виды чердачных перекрытий:

  1. Деревянные. Для обустройства перекрытий частного дома можно использовать деревянные балки с сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Достоинство этого способа в том, что дерево очень прочный, но легкий материал, поэтому он не оказывает дополнительной нагрузки на фундамент сооружения. Кроме того, большим плюсом является демократичная цена и доступность этого материала. Однако, чердачное перекрытие с деревянными балками используется только если размер дома не превышает 6-10 метров, так как это максимально возможная длина стандартных пиломатериалов.

    Деревянные балки

  2. Металлические. В качестве балок можно использовать металлические двутавры. Они очень прочные, выдерживают без деформации огромный вес, однако, и сами весят прилично. В деревянных домах металлические перекрытия практически не используются, а вот для кирпичных и газобетонных сооружений – это оптимальный вариант.

    Металлические двутавры

  3. Железобетонные. Формованные балки перекрытий из армированного сверхпрочного бетона используются для больших домов, так как они имеют большой вес и длину.

    Железобетонные балки

Учтите, что в большинстве случаев чердачное перекрытие по деревянным балкам – оптимальный вариант для частного дома, дачи и небольшого коттеджа. Он обладает лучшим соотношением цены и качества, а при правильном расчете и соблюдении технологии монтажа ремонт ему потребуется не скоро.

Строительные требования

Монтаж, ремонт и реконструкция чердачных перекрытий требуют продуманного подхода, ведь от них зависит безопасность использования дома. Чтобы определить максимально возможную нагрузку, которой может подвергаться конструкция, выполняется инженерный расчет, а затем, основываясь на вычислениях, составляется проект. К чердачным перекрытиям предъявляется ряд требований:

  • Несущая способность. Этот показатель зависит от материала, из которого изготавливаются балки, а также от расстояния между ними.
  • Расстояние между балками. Максимально допустимое расстояние между деревянными балками, разрешенное строительными нормами, составляет 4 метра.
  • Устойчивость к перепадам температуры. Балки должны хорошо выдерживать температурные колебания, так как разница между температурой воздуха в чердаке и жилых помещения превышает 4 градуса.
  • Непроницаемость. Перекрытие должно защищать от проникновения холодного воздуха и влаги с чердака.

При проектировании важно учитывать все требования к балкам чердачного перекрытия, чтобы конструкция была достаточно прочной, надежной и долговечной. Расстояние между несущими элементами перекрытия должны быть рассчитаны в соответствии с ложащимися на нее нагрузками.

Технология монтажа

При наличии определенного строительного опыта вполне можно выполнить монтаж и ремонт чердачных перекрытий своими руками. Эта операция выполняется на заключительном этапе кровельных работ. Монтаж чердачных перекрытий выполняется в следующей последовательности:

  1. Установка балок. Для небольшого частного дома используют деревянные перекрытия, изготовленные из бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Они укладываются на кирпичную или бетонную кладку стен.
  2. Монтаж лаг. Перпендикулярно балкам на ребро устанавливаются лаги из досок с сечением 150х50 мм с шагом 60 см.
  3. Укладка термоизоляционного материала. Между лагами укладывают утеплитель, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха с чердака.
  4. Укладка чернового и чистового пола.
  5. Обшивка балок снизу для оформления потолка.

Учтите, чтобы увеличить срок службы чердачного перекрытия, можно использовать древесину, обработанную антисептиком. Кроме того, если вы утепляете пол чердака, то нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию.

Установка балок

Монтаж перекрытий

Видео-инструкция

Мансарда – тренд загородного домостроения. Устраивать под кровлей жилые помещения кажется очевидным решением. Между тем полноценный верхний этаж, поверх которого будет нежилой холодный чердак, не сильно дороже. Так что же лучше, мансарда или чердак? Каковы плюсы и минусы каждого варианта? На что обратить внимание при монтаже этих конструкций?  

Проект “Хайдельберг” от YTONG

Плюсы мансарды 

Она столь популярна, потому что имеет неоспоримые достоинства:

  • Мансарда – сравнительно бюджетный способ получить дополнительное жилое пространство, без дополнительных затрат на стены и фундамент. Кровля есть у любого дома, и если она скатная, то чаще всего под ней можно сделать мансарду, экономя на строительстве верхнего этажа.
  • Мансарда – красивый архитектурный элемент. Во многих проектах домов можно было бы увеличить высоту стен на 80-100 см и построить полноценный этаж. Но заказчиков привлекает выразительная «внешность» мансарды, и именно она, как правило, диктует выбор в пользу такого «пятого фасада». Оригинально выглядит и интерьер мансардного помещения со скошенными стенами.

Фото: Alisha Hieb on Unsplash

  • В комнате под самой крышей сочетаются уют и функциональность. Здесь можно разместить спальни, ванную комнату, зону для игр или занятий спортом, гардеробную, кладовку и пр.

Проект “Бремен” от YTONG

Компания YTONG (Xella Россия) бесплатно предоставляет авторские проекты загородных домов при покупке газобетонных блоков YTONG в объёме, необходимом для строительства дома

Минусы мансарды

  • Из-за наклонных стен в помещениях будет переменная высота. Будет некомфортно перемещаться рядом с местами опирания крыши на стены здания: потолок комнаты здесь будет слишком низким. Возникнет проблема размещения мебели, да и в целом рационального использования «карманов» между полом и скатами кровли.
  • Мансардную крышу трудно построить правильно. И это самый главный её минус, способный перечеркнуть все плюсы. Даже опытные кровельные бригады не застрахованы от ошибок, которые спровоцированы сложным конструктивом такой крыши. Последствия этих ошибок проявляются только в процессе эксплуатации дома (обычно в отопительный сезон), а устранить их в уже построенном здании – дорого и проблематично.

В связи с этим можно дать два совета:

  1. Привлекайте к строительству мансардной крыши только профессионалов. Контролируйте отделочников и электриков, которые приходят на объект после кровельщиков. Выполняя свою работу, эти специалисты не должны повредить то, что сделано кровельщиками.
  2. По возможности предусматривайте крышу простой формы: чем меньше в ней ендов, хребтов, примыканий, тем больше шансов, что при монтаже не будут допущены ошибки и что крыша будет функционировать именно так, как нужно.

Фото: Peter Jan Rijpkema on Unsplash

Рассмотрим подробно, чем же так сложен конструктив мансарды и какие трудности возникают при её строительстве.

Как устроена мансарда?

Сооружать жилые помещения можно на скатной крыше практически любой геометрии, если соблюдены три условия:

  1. Уклон кровли не менее 20°
  2. Достаточная длина скатов: есть пространство для размещения под ними комнат
  3. Отсутствие тех или иных опорных элементов, неизбежных на крышах сложной геометрии, которые могут мешать обустройству мансарды

В сравнении с холодным чердаком у мансардной крыши усложнённый конструктив, поскольку он включает в себя несколько слоёв, объединённых в один «пирог»:

  • Теплоизоляцию
  • Гидроветрозащиту
  • Паробарьер
  • Вентиляционный зазор

Схема: Ursa

 Главный слой такого «пирога» – теплоизоляция, её укладывают между стропил. Именно она превращает скаты крыши в «тёплые» стены жилого помещения. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Для утепления используют, как правило, минеральную вату, то есть плиты или маты из каменного или стеклянного волокна. И в этом основная загвоздка. У таких материалов отличные теплозащитные свойства, но только тогда, когда утеплитель сухой. Если он увлажнён, то возникает целый ряд проблем:

  • Промерзание помещений мансарды из-за ухудшения теплозащиты крыши
  • Повышение расходов на отопление дома
  • Усадка и снижение срока службы утеплителя
  • Появление плесени на отделке помещения
  • Образование сосулек и наледи на свесе крыши

Кроме того, влага приводит и к повреждению деревянного основания кровли – стропил, обрешётки, контробрешётки. Они плесневеют, гниют и постепенно разрушаются.

А значит, нужно избежать попадания влаги в толщу крыши. Наиболее опасен водяной пар. Он образуется в жилых помещениях дома и поднимается вверх. Оказываясь внутри крыши, он попадает из зоны тепла в зону холода и может конденсироваться, превращаясь в воду. Этого нельзя допустить. Чтобы обезопасить крышу от пара, со стороны помещений к стропилам крепят паробарьер, обычно в виде пароизоляционной плёнки. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Несмотря на паробарьер, какая-то часть пара всё равно способна попасть в кровельный «пирог». Поэтому между утеплителем и кровлей создают вентиляционный контур: воздух затягивается через отверстия на карнизе крыши, а удаляется через отверстия на её коньке. Поток воздуха «уносит» с собой пар на улицу. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вентиляционный контур создают с помощью брусков контробрешётки, прибитых поверх стропил.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Наконец, ещё один слой – гидроветрозащита. Обычно это мембрана, которую монтируют поверх теплоизоляции, вплотную к ней (прижимая к стропилам контробрешёткой). Мембрана защищает от протечек наружной влаги при повреждении кровли, а также предотвращает теплопотери из утеплителя. Кроме того, она является паропроницаемой, то есть не мешает удалению пара из теплоизоляции.

4 ошибки при монтаже мансардной крыши

1. Неплотное прилегание подрезанных фрагментов утеплителя к стропилам.

На крышах с ендовами или хребтами стропила соединяются с опорными балками под углом. Чтобы утеплить пространство между стропил, плиты (маты) теплоизоляции приходится обрезать по форме проёма. Но сделать это идеально ровно сложно, и часто подрезанный материал неплотно прилегает к деревянной конструкции. Появляются зазоры, через которые теряется драгоценное тепло.

Как же быть? Оптимальный, но трудоёмкий в реализации вариант для крыш сложной геометрии – установить весь слой утепления поверх стропил. 

Схема: Ursa

Вариант попроще – в дополнение к основному контуру теплоизоляции сделать второй, под стропилами: набить обрешётку и проложить между её брусками утеплитель. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Тем самым будут перекрыты возможные места промерзания в основном контуре. Это решение хорошо ещё и тем, что устраняет хоть и незначительные, но всё же имеющиеся теплопотери через деревянную конструкцию крыши.

2. Разрывы в паробарьере

Все строители знают, что надо закрывать утеплитель паробарьером. Но далеко не все знают, что у пара очень высокая диффузия, и он способен проникнуть в теплоизоляцию через негерметичные стыки между рулонами пароизоляции и места фиксации плёнки к тем или иным конструкциям – стенам, дымовым и вентиляционным трубам, электрическим кабелям, мансардным окнам и пр. Поэтому при монтаже плёнки недопустимы любые разрывы.

Это значит, что рулоны нужно укладывать с перехлёстом полотен не менее 100 мм. А все стыки полотен и места соединения плёнки с теми или иными конструкциями следует герметизировать. Для этого предназначены скотчи, ленты и клеи. Герметизирующий материал выбирают, исходя из свойств поверхности, к которой фиксируют пароизоляцию. Если она шероховатая, то подходят клеи и двусторонние ленты. Если гладкая, то клеи, одно- и двусторонние ленты.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Нередко качественно сделанный паробарьер повреждают уже после сооружения кровли – при установке электрических розеток, выключателей, кабелей и пр. Чтобы этого не произошло, имеет смысл оставлять зазор 30-50 мм между паробарьером и отделкой мансарды.

3. Недостаточная вентиляция подкровельного пространства

Казалось бы, ничего сложного: в вентиляционном контуре должен постоянно циркулировать воздух в объёме, достаточном, чтобы быстро «выносить» пар на улицу. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Однако зачастую на крышах есть проблемы с притоком или вытяжкой воздуха.

Воздух поступает под кровлю через карнизный свес. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Увы, нередко свес закрывают софитами без перфорации, и тогда притока воздуха нет. Его нет и тогда, когда гидроветрозащитная мембрана доведена до карнизной планки, нависающей над жёлобом, прикреплённым к лобовой доске. В холода жёлоб заполняется наледью, и приток перекрывается.

Проблемы не будет, если крепить желоба к последней доске обрешётки, а конец гидроветрозащитной мембраны фиксировать на специальном капельнике, предусмотренном на свесе. Тогда мембрана и вентзазор оказываются ниже желобов, и притоку ничего не мешает.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Нередко на крыше есть препятствия для вытяжки воздуха. Например, отсутствуют коньковые аэроэлементы. Или аэроэлементы сами по себе есть, но в основании крыши под ними возможности для выхода воздуха нет.

Стандартный размер вентиляционного контура – 50 мм. Но хватит ли этих 50 мм, когда скат очень длинный или с малым уклоном? Возможно, нет, и тогда придётся либо делать воздушный зазор большей величины, либо предусматривать на крыше дефлекторы для усиления воздухообмена.

Воздух должен циркулировать в каждом межстропильном пролёте. Между тем комбинация мансардных окон или труба большого сечения – это преграды для движения воздуха. Как обеспечить вентиляцию? Можно сделать отверстия в стропилах или разрывы в контробрешётке, и тогда воздух будет «огибать» преграду по соседним межстропильным пролётам. Другой способ – установить дополнительные кровельные вентиляционные элементы: один перед преградой для вытяжки, а второй после неё – для притока.

Затруднена вентиляция и на крышах сложной конфигурации. Так, скаты над протяжёнными ендовами вообще не проветриваются (даже если на карнизных свесах той же крыши приток есть). Поэтому нужно устанавливать вдоль ендовы кровельные вентэлементы и делать отверстия в стропильной системе, чтобы воздух мог распространяться по всей конструкции крыши.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

4. Нарушения технологии монтажа мансардного окна

Окно должно герметично соединяться со всеми слоями кровельного «пирога» – теплоизоляцией, паробарьером, гидроветрозащитой. А толщина слоя утепления по периметру окна должна быть равна толщине основной теплоизоляции крыши.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Зачастую эти условия не выполняются. Например, по периметру рамы и откосов монтажники либо вообще забывают установить теплоизоляцию, либо считают, что можно обойтись только контуром предварительного утепления – готовым элементом, который предлагают некоторые производители мансардных окон. Но одного такого контура недостаточно, чтобы полноценно утеплить раму и откосы. Подобные ошибки оборачиваются проблемами: из-за конденсации водяного пара появляются пятна сырости на откосах окон.

Таким образом, мансардная крыша предполагает целый ряд сложных узлов, требующих правильного и аккуратного исполнения. А как обстоят дела с холодным чердаком?

Плюсы холодного чердака

  • Он делает жизнь обитателей дома более комфортной. Неотапливаемый чердак выступает в роли прослойки между жилой зоной и улицей, защищая от холода зимой и избыточного тепла летом.
  • Чердак конструктивно намного проще мансарды, при его устройстве реже допускают ошибки.
  • «Холодная» крыша надёжнее и долговечнее утеплённой, поскольку её легче проветривать. Всё благодаря большому объёму чердака, где воздух движется беспрепятственно. Плюс к этому чердак доступнее для обследования и ремонта.
  • Нежилой чердак – единственный вариант для крыши с разветвлённой стропильной системой, например, в виде ферм (совокупности соединённых друг с другом стержней).

Минусы холодного чердака

  • Неотапливаемый чердак непригоден для жизни. И хотя его можно использовать как жилое пространство летом, в остальные сезоны он может служить только хозяйственным помещением, кладовой для продуктов и т.п.
  • Комнаты верхнего этажа дома обречены иметь стандартную геометрию, а значит, и более простые интерьерные решения в сравнении с мансардными помещениями.

Как устроен чердак?

Под кровельным покрытием располагают гидроизоляцию, которая будет защищать от протечек в случае повреждения кровли. Достаточно бюджетной гидроизоляционной плёнки, не мембраны. Плёнку крепят к стропилам. 

Утеплитель, обычно из минеральной ваты, устанавливают по перекрытию верхнего этажа. Чаще всего перекрытие выполняют из деревянных балок, и тогда плиты или маты теплоизоляции укладывают между балками. Со стороны нижнего этажа утеплитель защищают от водяного пара пароизоляцией. Если чердак не планируется эксплуатировать, то теплоизоляцию со стороны кровли лучше оставить открытой, предусмотрев для перемещения по чердаку деревянный настил. Когда утеплитель открыт, вентиляция будет быстро и эффективно удалять из него водяной пар за пределы крыши.

Кстати, о вентиляции. Это обязательный элемент чердачной крыши. Для притока оставляют продухи на карнизном свесе, обеспечивая проветривание как над, так и под гидроизоляционной плёнкой. Либо устанавливают вентиляционные решётки на фронтонах.

Вытяжку можно делать двумя способами. Первый – через коньковые аэроэлементы. Второй – через скатные вентэлементы, смонтированные близко к коньку. Причём, в районе конька надо обязательно делать разрыв в гидроизоляции. Через него воздух будет направляться к устройству для вытяжки, а оттуда – на улицу. Общая площадь продухов должна составлять 0,2% от площади чердака. Тогда помещение будет регулярно проветриваться, но без излишних утечек тепла.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Зимой на пологих кровлях отверстия вытяжных устройств могут забиться снегом, и циркуляции воздуха не будет. Чтобы этого не произошло, предусматривают трубчатые вентиляционные элементы. Их высоту выбирают, исходя из высоты снежного настила, характерного для того или иного региона, где ведётся строительство.

Как подняться на чердак? По складной лестнице, совмещённой с люком. Обратите внимание: люк нужно утеплить по периметру и герметично соединить со слоем пароизоляции, смонтированным по перекрытию. Желательно, чтобы крышка люка также была теплоизолирована, а между ней и рамой находился качественный уплотнитель. Все эти меры направлены на то, чтобы пар не проникал беспрепятственно через люк под кровлю.

Итак, свои плюсы и минусы есть как у мансарды, так и у холодного чердака. Что в сухом остатке? Мансарда сложнее в исполнении, но при условии качественного монтажа она вполне способна долгое время радовать домовладельца. Чердак проще и беспроблемнее, но, как правило, дороже в строительстве и предполагает, что довольно большая площадь дома будет нежилой.

Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

В ходе строительства домов из каркаса нередко возникает затруднительный вопрос: как быть с площадью под скатной крышей? Эта ситуация естественная, поскольку наклонная конструкция кровли не всегда позволяет расположить там мансарду. Поэтому приходится выбирать между двумя наиболее популярными вариантами – холодным и теплым чердаком. Причем у каждого из них имеются и выгодные, и невыгодные стороны. Самый распространенный и самый доступный вид – холодные чердаки в каркасных домах.

Что это такое и почему чердак холодный?

По сути, это часть обще-жилого пространства, площадь, размещенная под крышей (чаще скатного типа), где нет ни отопления, ни утепления. Граница пролегает по плоскости нижнего перекрытия, поэтому все, что находится под ним – теплый контур. Тогда как температура выше приближена к окружающей среде, следовательно, летом там царит жара, зимой – холод.

По своей конструкции холодный чердак каркасного дома кардинально отличается от мансарды и теплого чердака. Чтобы разобраться в этом, достаточно понять различия между ними.

  • Мансарда характеризуется наличием утеплителя и защиты кровли. То есть при ее обустройстве проводятся паро-, тепло-, гидроизоляция скатов крыши, но не пола.
  • Теплый чердак, наоборот, предполагает тотальную изоляцию пространства между кровлей и верхним перекрытием дома из каркаса. Причем теплый воздух, поступающий с нижнего уровня, отдает чердаку тепло. Вентиляция происходит через общую систему проветривания постройки. Поэтому пол тоже не защищается.
  • Холодный чердак занимает аналогичную подкровельную площадь в каркасном доме. Но у него утеплен пол (чтобы тепло не выходило наверх) и не утеплены остальные части. Для предотвращения оседания конденсата на поверхностях несущих конструкций, данная площадь проветривается через слуховые окошки.

Преимущества и недостатки холодных чердаков

Если остановить свой выбор на проектах домов из каркаса без мансарды, то в 90 процентах случаев в них будут именно холодные чердаки. Они удобны, практичны как в строительстве, так и в эксплуатации, поскольку позволяют экономить, выполняя ряд важных функций.

В числе плюсов холодного чердака в каркасном доме:

  • теплоизоляционный материал укладывается не по внутренней части кровли, а по горизонтальному перекрытию;
  • пространство, не загроможденное перегородками, проще контролировать и осматривать, а при необходимости в нем легче выполнять ремонтные процессы;
  • на перекрытии можно использовать утеплитель любой толщины, тогда как на мансарде этот показатель ограничен 200-250 мм, следовательно, утепление дома из каркаса с холодным чердаком получается действительно качественным;
  • тепло из нижних зон улетучивается гораздо меньше, так как площадь теплоотводящих поверхностей минимальна;
  • имеется дополнительное место для складирования ненужных вещей и для хранения временно не используемых инструментов.

Минус холодных чердаков в каркасных домах только один – то, что это неотапливаемые помещения, температура в которых всего лишь на пару-тройку градусов отличается от внешней.

Обязательные требования к холодным чердакам в домах из каркаса

Чтобы такие помещения не доставляли никаких проблем, были надежными, практичными и долго служили для нужд хозяев, нужно позаботиться о четырех факторах:

1)     вентиляции (она может быть вытяжной или приточной, но непременно без застойных участков, то есть сквозняки в данном случае идут на благо);

2)     теплоизоляции (нижние помещения обязательно должны быть утеплены – чем меньше тепла поступает на холодный чердак, тем лучше);

3)     пароизоляции (нужно защищать перекрытия и конструкцию специальными пароизоляционными пленками);

4)     удобном входе в чердачное помещение.

Гидроизоляцию укладывают только в том случае, если со временем там предполагается жилое пространство. Ее настилают под напольное покрытие. Но если чердак в каркасном доме планируется оставить необжитым, то гидроизолируют в основном скаты кровли.

Первое – вентиляция. Классическое решение – сделать ее естественной, что экономней и проще. Но она также бывает и других типов:

  • с принудительной вытяжкой (ее обустраивают на больших пространствах, где она усиливает естественную циркуляцию воздушных масс);
  • с проветриванием через вентканалы во фронтонах домов из каркаса (наиболее частый вариант в современных зданиях);
  • с притоком свежего воздуха из-под волн шифера или ондулина (но без паро- и гидроизоляции).

Циркуляция воздушных масс и естественный контроль влажностно-температурного режима в домах из каркаса эффективно борются с оседанием конденсата, с появлением сырости и налипанием льда в нижней зоне кровельного покрытия.

Второе – теплоизоляция. Такой материал обычно укладывается на пароизоляционную мембрану и закрывается сверху гидроизоляционной пленкой. Причем в роли утеплителя на холодных чердаках каркасных домов можно использовать любой вариант – от минеральной ваты в матах или рулонах до насыпных материалов.

Третье – пароизоляция. Ее делают только если есть теплоизоляция, потому что она сама по себе на крыше не нужна. Паропроницаемый барьер, как правило, размещают под слоем утеплителя (под лагами перекрытия).

Доступ к холодному чердаку в домах из каркаса

Обычно это специально обустроенный люк со складной, раздвижной или приставной лестницей. Но иногда обходятся и без него, пользуясь лазом через внешнее окно, которое расширяют до необходимого размера. Дверь на холодный чердак каркасного дома тоже утепляют и защищают от влаги.