Без надежных опор невозможно сделать забор или навес
Если вы хотите разобраться, как проводится бетонирование столбов для навеса или забора, чтобы обустроить их на своем участке, то в этом обзоре вы найдете два варианта проведения работ. Каждый из них достаточно прост и может быть реализован практически любым человеком. Нужно иметь под рукой набор необходимого инструмента и материалов и соблюдать простые рекомендации, изложенные ниже.
Варианты проведения работ
Разберемся, как правильно бетонировать столбы. Приведенные ниже примеры отличаются простотой реализации и долговечностью. Главное — соблюдать технологию и использовать только качественные материалы.
Мы не будем разбираться, как производится установка столбов без бетонирования, так как вручную забивать опоры в землю очень трудоемко. Этот вариант проведения работ лучше делать с использованием специальной техники.
Забивка опор производится специальным пневматическим или гидравлическим оборудованием
Расчет состава бетона
Установка опор для навеса
Бетонирование опорных столбов — работа очень важная, так как от нее напрямую зависит надежность и долговечность всего сооружения. Мы опустим этапы проектирования и расчетов, эти работы производятся заранее. Важно определиться с параметрами используемых элементов и материалами, которые будут применяться в работе.
Перечень необходимых материалов выглядит так:
- Опоры под навес. Лучше всего использовать металлические элементы, так как они обладают большой прочностью при сравнительно малом весе. Чаще всего применяется профилированная труба квадратного сечения размером 60х60 мм или более с толщиной стенок не менее 3 мм. Длина определяется просто: высота надземной части прибавляется к размеру заглубления в грунт;
Профильную трубу вам нарежут по нужному размеру
- Для раствора необходим цемент марки М400 или М500, выбирайте состав, произведенный не более трех месяцев назад. Также понадобится песок и щебень в качестве наполнителя. Рассчитать объем несложно: на 1 часть цемента приходится 3 части песка и столько же щебня (он должен быть мелкой или средней фракции);
- Если необходимо сооружение опалубки для надземной части, то запаситесь доской толщиной 30 и более мм и саморезами.
Что касается инструмента, то бетонирование столбиков предполагает наличие целого перечня приспособлений:
- Бетономешалка упростит процесс приготовления раствора, особенно если нужны большие объемы бетона. Для 2-3 опор можно мешать раствор и самостоятельно, но если работы много, то лучше взять оборудование напрокат, стоит это недорого, а вы справитесь в разы быстрее;
- Лопата — главный инструмент для рытья ям под столбы. Можно использовать и специальный бур, если такой есть под рукой;
- Шнур строительный необходим для разметки положения столбов. Лучше всего приобрести моток длиной 50 метров, чтобы хватило на все цели и не приходилось экономить;
- Тачка или ведра для доставки бетона от места приготовления к ямам. Первый вариант предпочтительнее, так как раствор очень тяжелый и таскать его ведрами — не самое легкое занятие. Тачку тоже можно взять напрокат или одолжить у знакомых;
- Строительный уровень помогает выставить столбы ровно, обязательно приобретите это приспособление. Оптимальная длина — около 80 см.
Разберемся, как бетонировать столбы:
| Иллюстрация | Описание |
|
Рытье ям |
В первую очередь производится разбивка участка, и копаются ямы под столбы. Работа проста, но отнимает много сил.
Главное — провести правильную разметку и обозначить места расположения будущих опор, расстояние между ними может быть разным — от одного метра и более, все зависит от проекта. |
|
Грунт складывается в тачку |
Чтобы на рабочей площадке был порядок, грунт, выкапываемый из ям, можно грузить в тачку и вывозить. Так вы избавитесь от двойного выполнения работы, когда придется вывозить все лишнее потом.
Минимальная глубина ям — 60 см, но мы рекомендуем углублять их на метр и более, чтобы опоры не выдавливались из грунта при промерзании почвы. |
|
Натянутый шнур |
Далее натягивается шнур. Чтобы добиться максимальной точности, лучше протянуть два ряда — один над землей, а второй на высоте 1 метр или даже выше. Просто забейте куски арматуры или другие элементы на нужной линии и натяните между ними ориентир для будущей конструкции.
В ямы насыпается слой щебня толщиной 5-10 см, это позволит создать прочную опору, чтобы нижняя часть столбика не проваливалась в землю. Ставятся опоры, выравнивать их не надо, это будет сделано впоследствии. |
|
Приготовление раствора |
Готовится раствор для бетонирования столбов:
|
|
Готовый раствор |
Раствор заливается в тачку и подвозится к месту проведения работ. Если тачки нет, то используются ведра, но не наливайте их до верха, так как бетон очень тяжелый и переносить его будет очень сложно. |
|
Выравнивание элементов |
Перед тем как забетонировать столб, его нужно правильно выставить:
|
|
Проверка положения с другой стороны |
Несмотря на то, что опора выставляется по шнурам, проверьте плоскость уровнем и с этой стороны, чтобы убедиться, что все в порядке. |
|
Заливка раствора |
Один человек держит столб в неподвижном положении, а второй заливает бетон в яму. Чтобы опора не сдвинулась, уровень тоже не убирается.
Если производится бетонирование металлических столбов, то проще всего использовать магнитный инструмент, тогда не придется держать его рукой. Чтобы идеально выставить столбики, можно использовать два магнитных уровня, они цепляются с двух сторон, и вы не ошибетесь при выставлении элементов. |
|
Заливка бетона в яму |
Бетон заливается так до самого верха ямы, его влезает достаточно много. Если вы сделали правильную консистенцию, то ничего уплотнять не придется — масса растечется вокруг элемента и заполнит все пространство без дополнительных усилий. |
|
Готовый столбик |
Мы разобрались, как правильно забетонировать столбы. Как видите, в работе нет ничего сложного, главное — выставить опоры ровно и не дать им сдвинуться ври заливке. После того как вся подземная часть заполнена, обязательно проверьте положение опоры и при необходимости внесите поправки, пока раствор свежий и сделать это не составляет труда. |
|
Оформление надземной части |
Если основание будет выступать над поверхностью земли, то под него делается опалубка из доски. Она нарезается на 4 одинаковых куска, после чего сбивается короб и надевается на столбик.
Эти элементы нужны, если вы хотите приподнять фундамент или впоследствии будет заливаться стяжка для пола под навесом. |
|
Заливка надземной части |
Короб заполняется раствором и распределяется мастерком. Лучше всего делать все в один заход, чтобы основание было сплошным. Заранее сделайте короба и заливайте столб от начала и до конца, чтобы не было стыков разных слоев бетона, так как это ослабляет конструкцию. |
|
Результат работы |
После того как заполнены все короба, можно убрать излишки и оставить конструкцию для схватывания. Если надземная часть не заливалась, то работа пройдет еще быстрее и проще.
После того как вы провели бетонирование, продолжать работы можно не ранее, чем через неделю. Бетон медленно набирает прочность, если поспешить, можно повредить основание. |
Мы разобрались, как забетонировать столбы из металла, как видно на фото выше, нижняя часть опор перед опусканием в ямы была обработана антикоррозионным составом, это делать необязательно, но если вам важна надежность, то не стоит экономить. Состав стоит недорого, наносится быстро и высыхает буквально за несколько часов.
Монтаж деревянных столбиков
На форумах и сайтах строительной тематики часто встречается вопрос, можно ли бетонировать деревянные столбы? Это не запрещено строительными нормами, и если вы сделаете все правильно, что опоры прослужат как минимум десяток лет.
Конечно, стоит понимать, что долговечность такого варианта ниже, чем у любого другого, но если вам нужно соорудить временную конструкцию или провести работы с минимальными затратами, то дерево станет лучшим решением, ведь его цена невысока. Что касается инструмента и материалов, то перечень практически не отличается от вышеописанного, с одной лишь разницей — вместо металлических опор используются деревянные.
Но и здесь могут быть свои нюансы:
- Самый дешевый материал — сосна, она обойдется очень дешево, но, чтобы обеспечить надежность, придется качественно обработать элементы защитными составами;
- Если использовать влагостойкие породы древесины вроде дуба, то опоры прослужат десятки лет. Но и цена столбиков получится намного выше.
Для обработки подземной части столбов приобретите мастику на основе битума, она создаст влагонепроницаемый слой, тем самым защищая материал от гниения и вредителей.
Бетонирование деревянных столбов своими руками производится так:
| Иллюстрация | Описание |
|
Разметка участка |
В первую очередь необходимо создать ориентиры, по которым будет выставляться будущая конструкция. Для этого используется строительный шнур, который следует натягивать очень хорошо, чтобы он не провисал и задавал четкую линию. |
|
Фиксация шнура |
Чтобы шнур был закреплен прочно, завяжите его на куске арматуры или деревянном колышке, натяните и забейте в землю. Лучше всего, если вешка будет располагаться дальше крайнего столба, тогда ничего не будет мешать проведению работ. |
|
Яма под столбик |
Копаются ямы под столбики. Работа проста, но отнимает много сил и времени. Ямы должны располагаться так, чтобы после установки опор одна их сторона располагалась по шнуру, который натягивался для разметки территории.
Работу можно производить и лопатой, а можно использовать специальный бур, который прощает и ускоряет процесс. |
|
Измерение глубины |
Минимальная глубина ямы должна быть не менее 60 см. Но лучше сделать ее больше. Чтобы проверить заглубление, на края кладется доска, чтобы вы видели уровень почвы, а в яму опускается рулетка или длинная линейка. Если глубины недостаточно, то нужно еще подкопать яму, старайтесь сделать так, чтобы все лунки были примерно одинаковы, это упростит установку столбов. |
|
Мастика битумная |
Перед тем как забетонировать деревянный столб, его подземная часть обрабатывается мастикой. Процесс очень прост: состав наносится на поверхность кистью толстым слоем, особое внимание уделяется нижнему торцу, так как через него влага проникает особенно сильно. Состав наносится вначале на три стороны, после того как поверхность высохнет, элементы переворачиваются и обрабатываются до конца. |
|
Подушка из щебня |
На дно ям насыпается слой щебня толщиной около 10 см. Он будет служить опорой и дренажом. Щебенка выравнивается и слегка утрамбовывается любым подходящим предметом. |
|
Готовый столбик |
Инструкция по заливке деревянных элементов почти не отличается от вышеописанного варианта, поэтому разберем ее в общих чертах:
|
Мы разобрались, как устанавливать стальные и деревянные элементы, но заливка бетонных столбов производится так же, поэтому вы справитесь и с этим видом работ без особых проблем.
Расчет состава бетона
Нужно получить:
Марка (класс) бетона Выберите марку (класс) бетона, которую хотите получить.
М100 (В7.5) Из-за низкой прочности используется в основном при подготовительных бетонных работах.
Может быть использован в виде «подушки» под фундамент, бордюр, тротуарную плитку, дорожное полотно и т.п.
М150 (В12.5) Бетон данной марки имеет достаточную прочность для заливки разных типов фундамента под малые сооружения. Также используется для заливки стяжек пола, укладки бетонных дорожек.
М200 (В15) Одна из самых востребованных марок бетона (наравне с М300) используемых в загородном строительстве. Основное применение: заливка фундамента (свайно-ростверкового, ленточного, плитного), изготовление бетонных дорожек, стен, лестниц.
М250 (В20) Используется для заливки фундамента, малонагруженных плит перекрытий, изготовление лестниц, подпорных стен.
М300 (В22.5) Наравне с М200 имеет большую популярность в частном строительстве. Данная марка бетона за счет своей универсальности позволяет использовать его для заливки фундамента под практически любой дом в загородном секторе, а также для изготовления лент заборов, плит перекрытий.
М350 (В25) Основное применение: изготовление плит перекрытий, несущих стен, колон, железобетонных изделий и конструкций, отлив монолитных фундаментов.
М400 (В30) Редко используется в загородном строительстве. Используется для изготовления поперечных балок, подпорных стенок, конструкций мостов и гидротехнических сооружений, заливки чаш бассейнов, цокольных этажей монолитных зданий.
М450(B35) Основное применение: банковские хранилища, мостовые конструкции, метростроение, гидротехнические сооружения.
М550 (В40) Основное применение: железобетонные конструкции специального назначения (хранилища банков, плотин, дамб, метростроении).
М600 (В45) Основное применение: фундаментные основы для комплексных и масштабных объектов, мостовые опоры, гидротехнические сооружения, объекты особого назначения (бункеры и т.п.). Подвижность смеси Выберите подвижность (жесткость) бетонной смеси.
Бетонные смеси по удобоукладываемости разделяются на подвижные и жесткие. Определяется класс подвижности и жесткости по осадке конуса. Подвижность определяется в см, жесткость в сек.
Ж1 (5-10сек) | Ж2 (11-20сек) | Ж3 (21-30сек) | Ж4 (31сек и более)
П1 (ОК 1-4см) | П2 (ОК 5-9см) | П3 (ОК 10-15см) | П4 (ОК более 16см)
Ж1-Ж4 — бетон данной жесткости применяется в дорожном строительстве и в изготовлении определенных железобетонных изделий.
П1-П2 — используется в производстве стеновых и фундаментных блоков, железобетонных изделий, тротуарной плитки, брусчатки и т.п.
П3-П4 — подвижность бетонной смеси, которая в основном используется в частном строительстве при заливке фундаментов, лестниц, плит, балок, колонн и т.п.
П5 — данные бетонные смеси называются литыми (как и П4) и используется для подачи бетона бетононасосом на большую высоту, а также для заливки конструкций с большим содержанием арматуры и закладных деталей.
У нас есть:
Изменить насыпную плотность цемента
Вывод
Теперь вы знаете все про бетонирование столбиков, и сможете правильно поставить опоры для навеса или забора на дачном или приусадебном участке. Видео в этой статье покажет рабочий процесс наглядно, чтобы вы смогли разобраться в нем еще лучше. Обязательно просмотрите его перед тем, как начать самостоятельное проведение работ.
Основой любой постройки является фундамент. Соблюдение технологии возведения фундамента обеспечит долговечность строения.
Схема устройства фундамента дома.
Одной из разновидностей фундамента является столбчатый.
Как возвести такой фундамент и какие требования необходимо соблюдать? Конечно, прежде всего необходимо провести расчет и составить проект будущего строения.
Столбчатый фундамент разделяют на несколько подвидов в зависимости от используемых материалов для его возведения:
- из строительного камня;
- из бревен;
- из труб;
- из бетона.
Схема устройства столбчатого фундамента.
Конструктивно столбчатый фундамент представляет собой опорные столбы, на которые выкладывается нагрузка от строения. Расположение столбов будет определяться площадью будущей постройки и ее массой. Применять столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений, к которым относят:
- бани;
- беседки;
- веранды;
- деревянные дома.
Основными преимуществами фундамента считают простоту возведения и меньший расход материалов и, соответственно, меньшую стоимость.
Расчет фундамента
Первоначальным этапом возведения строения с использованием столбчатого фундамента является расчет. При проведении расчетов определяется два основных параметра основания:
- глубина заложения;
- количество столбов.
Главный параметр – это глубина, на которую будут заглубляться опорные столбы. Определение глубины во многом зависит от:
Схема кирпичного столбчатого фундамента.
- типа грунта;
- веса строения, наличия нескольких этажей;
- выбранного вида фундамента.
При определении состояния и типа грунта необходимо учитывать глубину промерзания грунта, расположение грунтовых вод. На влажность грунта сильно влияют обильные осадки в виде дождя. Если не учитывать указанные факторы, то при промерзании грунта и его размытии происходит разрушение фундамента. Могут появиться трещины в столбах, в некоторых случаях возможна деформация, которую не исправить. Осадки в виде дождя могут привести к размытию фундаментного основания.
При большом весе строения и достаточно хорошем состоянии грунта малой глубины заложения опор будет недостаточно. Тяжесть постройки может привести к неравномерному проседанию опорных столбов, что, в свою очередь, может привести разрушению строения.
На глубину заложения влияет и материал, из которого изготавливают столбы. При использовании бетона рекомендуется выдерживать глубину не менее 50 см. Использовании труб в легких постройках, например, для беседки, позволяет сократить глубину до 40 см.
Схема видов столбчатого фундамента.
Расчет глубины проводится с учетом всех трех факторов. Выполняя расчет, часто можно столкнуться с тем, что глубина заложения столбов в разных частях строения отличается в несколько раз. Как быть в этом случае? Нужно правильно принять наибольшую глубину углубления опоры столбчатого фундамента. Лучше проводить строительство на ровной площадке.
Расчет количества столбов определяет их шаг расположения по периметру постройки. Минимальное количество будет определяться количеством углов постройки и расположением столбов посередине стен для того, чтобы основание не провисало. Чаще всего столбы устанавливают на каждые 2 м строения. Высота столбиков может варьироваться с расположением их верхней точки выше уровня земли на 20-30 см. Эта высота может быть выше, если присутствует опасность затопления или в большом количестве выпадают осадки в виде снега. Высота также может подбираться относительно построенных помещений, если требуется подогнать уровень.
При проведении проектной работы необходимо провести расчет осадки столбчатого фундамента, по результатам которого определяется сечение подошвы или основания столба.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Схема разметки столбчатого фундамента.
Проделав расчет и составив проект строительства сооружения, приступают к проведению работ. В первую очередь производятся подготовительные работы, к которым относят земляные работы, а также проведение разметки. Разметить территорию необходимо правильно, от этого зависит, насколько качественно будут проведены работы и потребуется ли время на то, чтобы исправить ошибки.
Разметку столбчатого фундамента проводят при помощи веревки и металлических прутьев, которые вбивают в места расположения опор столбчатого фундамента. Определив периметр постройки, сделав запас на 2 метра с каждой стороны, на площадке глубиной 10-30 см убирают верхний плодородный слой. При отсутствии разметки под столбчатый фундамент очень тяжело правильно определить месторасположение будущих опор.
Убрать этот слой необходимо для того, чтобы под домом не росли растения. Подготовленная площадка выравнивается при необходимости, все бугры снимают, а ямы засыпают грунтом. Подготовленную площадку засыпают слоем песка и гравия. На завершающем этапе подготовительных работ в местах расположения металлических прутьев выкапывают ямы для опор.
Вернуться к оглавлению
Технология изготовления столбчатого фундамента своими руками
Следует рассмотреть основные приемы того, как правильно изготовить или залить столбчатый фундамент. При использовании различных материалов есть особенности проведения работ по изготовлению основания, столбов и расположения фундамента.
Схема столбчатого деревянного фундамента.
Одним из распространенных материалов для изготовления столбчатого фундамента считаются асбестовые трубы. Применение такого материала позволяет сэкономить и на материале, и на времени для его возведения. Технология изготовления очень проста. При возведении фундамента используют асбестоцементные трубы диаметром 200, 250 мм. Подготовив ямы в углах строения и по длине стен на расстоянии не менее 2 м между соседними столбами, приступают к установке труб. Для облегчения работы по выкапыванию ям можно воспользоваться садовым буром соответствующего диаметра. Яма в диаметре должна быть больше на 10 см диаметра применяемой трубы.
Устанавливается труба, на дно ямы засыпается песок, который качественно утрамбовывается. С внешней стороны трубы на высоту 20-30 см также засыпается песок. Зафиксировав таким образом асбестоцементную трубу, приступают к ее бетонированию. Прежде чем залить бетон, в центр трубы на расстоянии 7 см вбивают несколько прутьев арматуры на глубину 20 см. Вбитая арматура должна быть выше верхнего уровня асбестоцементной трубы. После того как арматура вбита, необходимо залить бетон. Бетон заливается как внутрь, так и снаружи трубы. В верхней части при заливке устанавливают необходимые элементы крепления для фиксации основания строения к столбчатому фундаменту. Проведение дальнейших работ по строительству дома запрещено до полного застывания бетона. Исключение составляют работы по подготовке траншей для системы коммуникации. Выждав 10 дней, можно приступать к строительству опоры для постройки.
Схема забора со столбчатым фундаментом.
Столбчатый фундамент может быть построен из кирпича. Отличается такой фундамент большей надежностью и сроком службы – более 50 лет.
Технология строительства столбчатого фундамента из кирпича практически ничем не отличается от фундамента из асбестоцементных труб. Подготавливается яма, на дно которой засыпается песок. Песок хорошо трамбуется и заливается бетоном в виде площадки под кладку. Перед заливкой площадки подготавливается сетка из арматуры для увеличения прочности основания. Высота площадки составляет не более 15-20 см. Прежде чем приступать к кладке кирпича, необходимо выдержать 2 суток до застывания бетона. Кладка проводится в 4 кирпича. Каждый ряд уложенных кирпичей проверяется уровнем. После того как все столбы фундамента построили, необходимо прекратить работы на 5-7 дней для того, чтобы конструкция высохла. Для того чтобы в момент высыхания на кирпичные столбы не действовали осадки в виде дождя, рекомендуется столбики затянуть или зашить непромокаемым материалом, например, полиэтиленом. После того как раствор высох, столбы закапывают со всех сторон и производят монтаж основания.
Вернуться к оглавлению
Гидроизоляция фундамента
Для того чтобы грунтовые воды и осадки не разрушали опоры столбчатого фундамента, необходимо провести гидроизоляцию. В качестве материала гидроизоляции можно применить рубероид или специальную битумную мастику. Качественная гидроизоляция не позволит быстро разрушиться основанию, строение простоит долго.
Чтобы осадки не разрушали верхнюю выступающую над землей часть столбов фундамента, их тщательно зачищают, выравнивают, смазывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом.
Беседка является традиционным украшением любого городского или дачного участка. Поэтому, производя планировку территории, для нее обычно определяют место сразу после того, как будет отведен участок для возведения самого дома.
Для беседки обычно выделяется самый уютный уголок участка, так как в ней проводятся свободные часы отдыха, в которые приятно посидеть на свежем воздухе, за накрытым столом с друзьями или членами семьи. Кроме того, беседка является одним из ключевых элементов ландшафтного дизайна. Поэтому стоит тщательно заранее продумать, из какого материала она будет возведена. В зависимости от этого выбора определяется и конструкция фундамента под эту постройку, а также опалубка для его заливки.
Беседки обычно не бывают излишне массивными, так что под них нет особого смысла заливать сплошную ленту или монолитную плиту. Самым распространенным вариантом основания в данном случае является столбчатый фундамент. И возвести его поможет колонная опалубка для беседки.
Какие типы опалубки применяются для столбчатых фундаментов
Столбчатые фундаменты используются в качестве основы не только для беседок, но и для других построек, не отличающихся массивностью и большим создаваемым давлением на грунт.
Столбы такого фундамента могут иметь разную форму в сечении: квадратную или прямоугольную, круглую или даже иногда — многоугольную.
Чаще всего столбы-колонны, особенно под установку беседки, имеют круглую или квадратную форму сечения. И только в редких случаях, как правило, вызванных каким-либо оригинальным дизайнерским решением, колоннам фундамента может придаваться многоугольная, можно сказать — нестандартная форма.
Сами колонны бывают сборными, например, выложенными из кирпича или блоков. Но все же чаще практикуется создание монолитных столбов, уходящих нижней своей частью в грунт и выступающих сверху на нужную высоту, для дальнейшего монтажа обвязки или нижнего венечного бруса. И если планируется полностью все элементы фундамента изготовить из бетона, то без обустройства опалубки для заливки раствора — никак не обойтись. Именно с ее помощью и формируется задуманная форма столбов фундамента с требуемым размером сечения.
При постройке столбчатых фундаментов для работы могут быть использованы три типа опалубок.
Многоразовые съемные опалубки
Многоразовые опалубки, то есть разборные, скрепляемые в разных комбинациях. Они могут быть применены для возведения различных видов колонн. Причем, одну опалубку можно использовать для возведения нескольких столбов фундамента, если позволяет время.
Для изготовления многоразовой разборной опалубки используются разные материалы. Чтобы с такими конструкциями было удобно работать, а также транспортировать их с места на место, рекомендуется выбирать материалы, обладающие небольшой массой.
Итак, многоразовые опалубки могут быть сделаны из следующих материалов:
Всем известный способ создания опалубки – монтаж ее из дощатых щитов
-Доски, из которых сбиваются щиты необходимого размера. Эти щиты могут временно скрепляться между собой с помощью саморезов, гвоздей, специальных скруток, и все это обычно усиливается распорками. Последний способ фиксации (показанный на иллюстрации) может быть применен в том случае, если вырытый котлован имеет стенки из прочного грунта.
Опалубку, построенную из досок, называют щитовой конструкцией.
-Сходная консрукция — опалубка из фанеры толщиной в 12÷15 мм. Этот вариант сборной емкости для заливки бетона можно изготовить гораздо быстрее, нежели дощатые щиты. Да и работать с такой опалубкой намного проще, так как она будет иметь намного меньше щелей.
Применять металлическую разборную колонную опалубку для беседки – вряд ли кому придет в голову
-Металлическая съемная опалубка чаще всего применяется в условиях промышленного строительства или при постройке крупных массивных домов. В последнее время появились возможности аренды таких конструкций, однако, при возведении беседки вполне можно обойтись более доступными по цене и лёгкими вариантами.
– Разборные пластиковые готовые опалубки для колонн — сродни металлическим, но только значительно легче. Правда, поговаривают об их недостаточной надежности. Впрочем, немало и очень положительных отзывов.
Чтобы собрать такую опалубку, необходимо будет пригласить специалистов. Работать с этим материалом необходимо осторожно, применяя специальные инструменты, поэтому без профессиональных мастеров обычно не обходится. Пластиковые опалубки обычно арендуют в строительных организациях.
Пример универсального блока пластиковой опалубки для заливки колонн. Хорошо показана система крепления деталей конструкции
Удобство таких систем заключается в том что многие блоки являются универсальными, позволяющими задавать нужные размеры сечения прямоугольных колонн в определённом диапазоне. Скрепление деталей блока проводится специальными замками, а для большей надежности противоположные бортики еще и стягиваются шкворнями из арматуры, которые фиксируются с помощью специальных шайб. После заливки и застывания бетона, эти отрезки арматуры остается в монолите и служат для повышения прочности столбов фундамента.
Сборные многоразовые конструкции удобны также тем, что из них можно формировать опалубки для столбов разной высоты, что является оптимальным вариантом в том случае, если планируется установить беседку на склоне.
Впрочем, и пластиковая разборная опалубка в масштабе строительства обычной беседки также видится большим излишеством.
Дощатые щиты или фанера могут быть использованы для обустройства столбчатого фундамента, если планируется сделать столбы квадратными или прямоугольными в сечении. Для круглых в сечении опор используются другие доступные способы создания формы под бетонный раствор.
Одноразовые опалубки
Одноразовые опалубки с фиксированной формой и размером сечения. Применение таких приспособлений является, пожалуй, самым удобным и простым способом заливки.
-В качестве одноразовой конструкции используются специально изготавливаемые для этой цели цилиндры из прочного картона или пластика, толщиной от 3 до 22 мм. Диаметр картонных труб может варьироваться от 110 до 1250 мм, а длина таких форм — достигать 12000 мм. При этом такая опалубка не отличается большим весом. Так, один погонный метр картонной опалубки, имеющий самый большой диаметр и самую большую толщину стенок, составляет 40 кг.
Картонные одноразовые трубы – отличное решение для создания колонной опалубки
Цилиндры не имеют продольного соединительного шва, так как картон, формирующий стенки, навивается по спирали. Это придает таким изделиям требуемую устойчивость к направленной изнутри нагрузке.
Внутренняя поверхность подобных цилиндров пропитывается водоотталкивающими веществами. Эта мера не позволяет воде из свежезалитого раствора впитаться в картон или просочиться наружу, и дает возможность бетону созревать и набирать прочность в естественных, наиболее благоприятных условиях.
Не следует думать, что картон ассоциируется с чем-то непрочным и поддающимся размоканию. Такое опалубочные цилиндры — совершенно водонепроницаемы и спокойно выдерживают распирающую нагрузку залитого в них бетона
Приобретением таких опалубочных цилиндров необходимого диаметра можно избавить себя от излишних работ по сборке и разборке многоразовой конструкции, гарантированно избежать протечек воды из раствора, а кроме того – еще и обеспечить весьма надежную гидроизоляцию заглубленной части фундаментных столбов (свай).
Если есть необходимость отдельные столбы фундамента поднять выше других, то картонная опалубка поможет и в этом случае. Поднятую над поверхностью грунта часть трубы временно закрепляют с помощью растяжек или подпорок. Сами цилиндры легко поддаются резке в нужный размер с помощью самых простых инструментов – например, той же ручной ножовки.
С помощью таких картонных опалубочных изделий можно залить и обычные несущие или декоративные колонны, которые нередко становятся одним из элементов беседок.
Если такая опалубка применяется для постройки колонн, расположенных выше уровня земли, то после окончательного отвердевания бетона надземная часть картонных стенок срезается.
Необходимо отметить, что в последнее время в строительных магазинах можно найти не только цилиндрическую, но и квадратную в сечении картонную колонную опалубку необходимых размеров.
Еще одним вариантом одноразовой опалубки может стать обычный рубероид, из которого сворачивается цилиндр и укладывается в подготовленную для заливки скважину необходимого диаметра. Минусом подобного способа обустройства фундамента является то, что такие столбики весьма проблематично поднять на значительную высоту над уровнем земли. Просто рубероидная трубка, в силу с особенностей самого материала и непрочности «конструкции», не способна будет справиться с прилагаемой изнутри распирающей нагрузкой – тяжесть бетонного раствора вызовет или деформацию, или даже разрыв стенки.
Самое, пожалуй, доступное решение для колонн, практически полностью заглубленных в грунт – в качестве опалубки «работает» свёрнутый в трубу лист рубероида.
Однако, этот способ обустройства опалубки отлично подойдет для фундамента беседки, устанавливаемой на ровном месте. Обычно в таких случаях столбы будут подниматься выше грунта на небольшую высоту, а основная часть фундамента будет расположена ниже поверхности земли. В этом случае рубероид станет хорошей защитой для бетонных столбов от почвенной влаги, так как этот материал традиционно используется в качестве весьма эффективной и долговечной гидроизоляции.
Несъемная опалубка
Несъемная опалубка — этот вид изделий, определяющий форму опор будущего фундамента, становится емкостью для заливки в неё бетона. Благодаря этому поверхности столбов будут иметь внешнюю защиту в течение всего периода эксплуатации.
В принципе, сложно разделить эту разновидность от рассмотренной выше, одноразовой. Так, к подобному типу вполне можно отнести и рубероид, свернутый нужным образом. Но все же чаще такой подход подразумевает использование различных изделий необходимой длины и формы — это могут быть, например, асбестовые или пластиковые трубы, или даже полая («колодезная») кирпичная кладка.
В качестве опалубочных цилиндров решено применить пластиковые гофрированные трубы
Нередко применяются и иные подручные материалы. Из них можно вспомнить, например, обычные старые покрышки от легкового автомобиля, которые скрепляются между собой.
В качестве столбов фундамента под беседку применены старые автомобильные покрышки, которые стали опалубкой для заливки бетона
Правильно установленные и зафиксированные между собой покрышки будут отличной надежной и долговечной опалубкой, которая сохранит бетон от влаги и других внешних воздействий. Кроме того, ширина таких бетонных столбов, да еще и заключенных в резиновую «оболочку», имеет достаточный диаметр для того, чтобы на них можно было разместить и закрепить мощные балки нижней обвязки строения, но при этом за счет большой площади высокого давления на грунт не будет.
Кирпичный вариант опалубки тоже удобен для возведения, особенно в тех случаях, если у мастера есть опыт кладочной работы. Такой способ обустройства колонного фундамента подойдет не только для постройки беседки, но и для возведения более массивных сооружений – его нередко используют при строительстве дачных домов.
Сложенный кирпичный столб с полостью внутри тоже можно рассматривать в роли одного из вариантов несъемной опалубки
В этом варианте, как и в других случаях, внутри кирпичной конструкции столба остается пустое пространство, которое вначале армируется, а затем заливается бетонным раствором.
Один из вариантов обустройства фундаментного кирпичного столба с железобетонным заполнением
На показанной выше иллюстрации приведен пример одного из вариантов обустройства опоры кирпичного столбчатого фундамента. Как видно, в нем предусмотрено расширение столба в верхней опорной его части. В этом случае бетонный армированный столб, после застывания раствора, будет служить надежным опорным стержнем для всей конструкции, а кирпичная оболочка станет для него хорошей защитой от грунтовой влаги.
Фундаментные сваи из заполненных бетоном цементно-асбестовых труб
Достаточно удобно использовать для опалубки и цементно-асбестовые трубы. Их устанавливают в заранее подготовленные скважины и закрепляют, при необходимости, в вертикальном положении с помощью распорок. После этого в полость трубы укладывается арматурный каркас, и затем заливается доверху бетонный раствор.
Как правило, чтобы создать основу для постройки легкой беседки используется малозаглубленный фундамент, уходящий в грунт всего на 400÷500 мм. Однако, выбирая столбчатое основание под строение, нельзя забывать и о показателе глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Любой фундамент, кроме плитного, желательно располагать так, чтобы он опирался на слои грунта ниже этой отметки – иначе морозное вспучивание может сделать свое «черное дело». Кроме этого, учитывается и состав грунта на участке, где планируется производить работы – особо уязвимыми в этом плане являются переувлажненные глинистые грунты. Поэтому, нередко приходится заглублять фундамент до уровня 1100÷1200 мм ниже поверхности.
Этапы выполнения работ по обустройству столбчатого фундамента под беседку
Весь процесс обустройства фундамента под беседку осуществляется поэтапно. Он включает следующие основные операции:
-Определение места и размера площадки, выделяемой под строительство, очистка намеченной территории.
-Определение качества грунта и ровности площадки.
-Составление проекта и чертежа будущего фундамента с учетом глубины промерзания почвы. -Разметка расположения столбов на местности.
-Выкапывание котлованов или бурение скважин под установку колонн фундамента.
-Обустройство дна котлованов или скважин.
-Установка опалубки под столбы.
-Армирование колонн.
-Заливка бетона в установленную опалубку.
-При использовании многоразовой опалубки – проведение ее демонтажа.
Теперь обо всех этих этапах работ – более подробно..
Беседку располагают так, чтобы в ней действительно можно было полноценно отдыхать в любую погоду
Первым шагом стоит определить зону, где будет расположена беседка. В связи с тем, что это строение обычно становится местом для отдыха, где будут проходить домашние мероприятия с чаепитием, то неразумно возводить его слишком далеко от дома. Иначе придется бегать с посудой через весь участок, что довольно-таки неудобно.
В жаркое время года всегда хочется отдохнуть посидеть в тенистом месте, поэтому, если есть возможность, то лучше всего расположить беседку под деревьями — в этом случае ее крыша не будет сильно нагреваться прямыми солнечными лучами. Однако, не стоит начинать стройку под совсем уж старыми деревьями. В ветреную погоду крупные ветки могут обломиться, и при падении способны повредить крышу беседки.
Некоторые владельцы участков предпочитают использовать беседку для закрытия неприглядного вида соседского забора или другой зоны. Но в этом случае придется сделать глухой ее заднюю стенку.
Резюмируем — беседка должна быть расположена в удобном во всех отношениях, а также безопасном месте, в котором ничто не сможет помешать отдыху.
Далее, определяется качество и состав грунта. Если верхний слой его слабый, значит, котлован или скважины для установки колонного фундамента необходимо сделать несколько глубже, так как основа должна опираться на плотный несущий грунт. Чтобы определиться с этим параметром, зачастую придётся выкапывать на участке «контрольную» яму глубиной примерно в 500÷800 мм, чтобы воочию увидеть слои грунта. Впрочем, если стройка ведется на давно обжитом участке, то хозяева или их соседи наверняка знают особенности грунтов, и есть местная устойчивая и проверенная практика заглубления фундаментных опор.
На этом же этапе потребуется просчитать перепады рельефа площадки и принять решение как можно их выровнять. Такое выравнивание можно произвести двумя способами — снятием верхних слоев грунта до необходимого уровня, или же поднятием столбов фундамента на разную высоту над поверхностью грунта
На участке, расположенном на склоне, часто приходится применять фундаментные опоры разной высоты над уровнем грунта
Если приходится возводить беседку на склоне, то расчеты высоты фундаментных столбов необходимо производить с особой тщательностью, так как они должны быть в итоге идеально выведены на один уровень. Иначе полы беседки могут получиться кривыми, а устойчивость всей конструкции будет весьма сомнительной.
Теперь, получив необходимые данные, необходимо составить хотя-бы черновой проект будущего фундамента. С таким «документом» будет проще работать на местности и легче приобретать необходимые материалы для его постройки. Чертеж можно сделать и от руки. Главное — проставить на нем все необходимые размеры и указать количество и расположение всех основных элементов конструкции.
В качестве примера можно рассмотреть проекты этих вариантов малозаглубленных фундаментов. Один из них предполагает соединение столбов бетонным поясом-лентой, а второй рассчитан на деревянную обвязку по верху колонн
Далее, когда параметры будущего строения определены, можно переходить к работе на местности. Начинают производить разметку участка под очистку и выкапывание котлованов (бурение скважин).
План разметки восьмиугольной беседки. С традиционной четырехугольной будет попроще, но аккуратность и точность все равно потребуются
Для разметки линий месторасположения беседки на участке используются колышки натянутыми шнурами. Углы территории, отведенной под фундамент, обозначаются специально изготовленными для этой цели угловыми элементами -— обносками, которые помогут быстро справиться с процессом разметки. Все детали разметки – колья и обноски, должны быть прочно зафиксированы, так как между ними натягиваются шнуры. С каждой из сторон будущего строения протягивается по два шнура — они определят не только линию, но и ширину траншей под обустройства столбов фундамента, если это предусмотрено проектом.
Чтобы не допустить прорастания сорных трав снизу беседки, лучше всего полностью снять слой плодородного грунта на участке ее строительства
Следующим шагом идет очистка участка от верхнего плодородного слоя почвы. Если этого не сделать, то сорняки со временем прорастут между досками пола, а бороться с ними будет крайне затруднительно. После обустройства фундамента, пространство под беседкой рекомендуется засыпать слоем песка, а затем щебня, которые необходимо хорошо утрамбовать.
Теперь вымеряются и точно определяются места, где будут установлены фундаментные столбы. Расстояние между ними определяется площадью беседки и толщиной используемого бруса для обвязки и толщиной досок для настила пола. Но чаще всего оно не превышает 1400÷1500 мм. Центры ям иди скважин обозначаются забитыми кольями или перекрестьями натянутых шнуров.
В намеченных разметкой точках отрываются котлованы или пробуриваются скважины под столбы фундамента
Следующим шагом необходимо вырыть котлованы (или пробурить скважины) под обустройство столбов. Соответственно, эти ямы могут иметь круглую или квадратную форму в сечении. Кроме этого необходимо учитывать, какая опалубка будет использована для возведения опорных элементов конструкции.
Если планируется установить съемную опалубку, на всю высоту колонны, то котлован должен быть больше ее планируемого размера, примерно на 150 мм с каждой из сторон. После снятия опалубки пространство вокруг столба заполняется так называемой обратной засыпкой, в которую входит ранее изъятый грунт, вперемешку со щебнем или крупным гравием. После засыпки этой смеси ее хорошо уплотняют.
При использовании несъемной опалубки, которая одновременно станет своеобразной защитной оболочкой колонны, котлован роется (бурится) размером, равным наружному диаметру или внешним линейным размерам столба, в зависимости от выбранной формы и от типа опалубки.
Глубина скважин для опор под беседку может варьироваться от 400 до 1500 мм. Она зависит от таких факторов, как структура грунта, глубина промерзания почвы в конкретном регионе и материал изготовления беседки. Если ее планируется построить из кирпича, то заглубление и размер столбов в сечении должен быть значительно больше.
Однако, как правило, летние постройки возводятся из древесины. И если грунтовые слои имеют плотное структурное строение, а беседка возводится в одном из центральных регионов России, то опоры достаточно будет заглубить на 600÷700 мм. При этом необходимо учитывать и то, что потребуется «резерв» глубины для обустройства песчано-щебёночных «подушек» под фундамент.
Следующий этап работ заключается в подготовке дна выкопанных котлованов (скважин). В первую очередь в них делается засыпка песчаной подушки, которая должна быть хорошо утрамбована. Толщина этого слоя должна составлять 100÷150 мм. Песок в данном случае выполняет функцию защиты колонн фундамента от возможных подвижек грунта при его промерзании. Сверху песка рекомендовано уложить слой щебня (или гравия), который может составлять 100÷150 мм, который также необходимо уплотнить.
Теперь пришла очередь установки опалубки. Необходимо отметить, что самыми распространенными в частном строительстве конструкциями являются одноразовые или несъемные материалы. Эти изделия просты в монтаже и доступны по цене, и особенно хорошо подходят для обустройства фундамента под такое легкое сооружение, как беседка.
Один из вариантов: Металлическая сварная сетка свернута цилиндром и вставлена в «трубу» из рубероида. После этого такая конструкция устанавливается в скважину
Некоторые мастера устанавливают опалубку одновременно с армирующими элементами, если в качестве них выбирается металлическая сетка, которую можно цилиндрически изогнуть. Такой вариант применяют, например, если для опалубки используется рубероид, который также сворачивают в «трубу» любого диаметра. Поле сборки такую конструкцию фиксируют проволочными хомутами – и затем аккуратно опускают в подготовленную скважину.
Если опалубка из рубероида будет возвышаться над поверхностью грунта, то и сам материал для ее изготовления должен иметь достаточно большую толщину, составляющую 2÷3 мм. Дополнительно верхняя часть цилиндра укрепляется проволочными хомутами, которые должны выдержать распирающую нагрузку, создаваемую заливаемым в опалубку бетоном.
Если планируется использовать готовые пластиковые или картонные опалубки, они просто нарезаются в нужный размер по длине, а затем устанавливаются в подготовленные скважины.
Вариант с автомобильными покрышками несколько сложнее, так как под них придется вырыть более широкий котлован, а также срезать с нижних покрышек верхние и нижние поверхности, оставив им только стенки. Исключением будет верхняя покрышка, так как на ней необходимо оставить не только стенки, но и верхнюю ее сторону. Еще одним явным недостатком использования старых покрышек можно назвать избыточное количество бетона, которое потребуется для заполнения таких объемных опалубок.
Многие самодеятельные строители находят и иные решения. Вот, например, для несъемной колонной опалубки под беседку использованы ненужные металлические ведра от израсходованных в ходе строительства отделочных материалов
Свободное пространство вокруг любой опалубки заполняется выбранным ранее грунтом, смешанным с гравием или песком, который необходимо тщательно утрамбовать, насколько это позволяет место.
В готовую опалубку из любого материала устанавливается арматурная конструкция. Она обычно изготавливается из металлического прута диаметром в 8÷10 мм – для беседки больше не требуется. Количество продольных прутьев зависит от размера сечения колонны, но обычно достаточно двух-трех штук. Длина арматурных прутьев должна быть такой, чтобы их верхний конец поднимался над уровнем колонны, как минимум на 30 мм – если это требуется для дальнейшей связи с деталями обвязки беседки.
Внутрь опалубочных цилиндров укладываются связанные или сваренные арматурные каркасы.
Впрочем, нередко выпуска арматуры и не делают – используют другие способы крепления венечных брусьев беседки к основе. Например, применяют специальные закладные соединительные детали, специально рассчитанные на дальнейшее крепление деревянных конструкций. Эти детали устанавливаются до заливки бетона и часто еще и дополнительно увязываются с арматурным каркасом сваи.
Фундаментная свая в колонной одноразовой опалубке с установленным закладным кронштейном, после заполнения ее бетоном
Между собой пруты каркаса связываются отрезками арматуры, закрепляемыми перпендикулярно вертикальным элементам путем увязки стальной проволокой. Сварку применяют реже, так как она из-за перегрева прутов на швах значительно снижает прочность арматурного каркаса.
Арматурный каркас устанавливается внутри опалубки таким образом, чтобы между ее внутренними стенками и металлическими элементами оставалось расстояние 20÷25 мм. В этом пространстве сформируется внешний бетонный слой колонны, который защитит арматуру от воздействия грунтовой влаги, а значит, и от коррозии.
Завершающим этапом работ является заливка в готовую опалубку с установленным армирующим каркасом бетонного раствора.
Важно изготовить качественный раствор, который выдержит достаточно большие нагрузки и воздействие агрессивных внешних факторов. Поэтому, замешивая массу, необходимо обязательно соблюдать пропорции используемых компонентов. Как правило, для такого применения вполне будет достаточно бетона с марочной прочностью М200.
Сколько потребуется раствора для бетонирования опоры, какие материалы необходимы для его самостоятельного изготовления? – Возможно, с этими вопросами поможет наш онлайн-калькулятор:
Калькулятор расчета количества бетона М200 и ингредиентов для его изготовления
Готовый раствор заливается в опалубку и распределяется по всему внутреннему пространству. Чтобы при этом не осталось воздушных пузырей, которые при застывании превратятся в полости, залитый раствор желательно отвибрировать. Понятно, что глубинный вибратор есть далеко не у каждого, поэтому как минимум бетон необходимо «штыковать» — протыкать в нескольких местах отрезком арматурного прута. Длина этого прута должна давать возможность достичь самых нижних слоев заливки. При этом спешить с заполнением не следует – лучше выполнять заливку постепенно, убеждаясь при этом, что все воздушные пузыри вышли, а раствор максимально уплотнился.
После заполнения опалубки поверхность раствора необходимо выровнять.
Теперь остается дождаться схватывания раствора и последующего созревания бетона. По истечении 10 дней, если использовалась съемная опалубка, ее можно демонтировать. Однако, к дальнейшим строительным операциям приступать пока рано – рекомендуется дать сваям полностью набрать прочность, для чего потребуется порядка четырех недель.
Какой бы фундамент ни использовался, между ним и деревянными деталями обвязки обязательно предусматривается гидроизоляционная прокладка
Перед монтажом на столбы фундамента деревянной обвязки, верхние торцы опор следует покрыть гидроизоляционным материалом. Для этой цели чаще всего используется рубероид. Этот листовой материал рекомендовано укладывать на битумную мастику, заранее нанесенную на поверхность — она станет дополнительным гидроизолирующим слоем.
Такие меры помогут защитить деревянные детали самой беседки от проникновения влаги, которая способна капиллярно распространяться из грунта по бетонной структуре колонн.
Подводим итог. Колонная опалубка для столбчатого (свайного) фундамента беседки может быть изготовлена из разных материалов, причем, даже из тех, о которых и не упоминалось в статье. Но наиболее удобны все же готовые технологические решения, правда, за них придется дополнительно заплатить. Каждый собственник участка сам должен определить, с каким из вариантов опалубки ему будет удобнее и выгоднее работать. Главное – чтобы сам фундамент получился надежным.
И в завершение – посмотрите небольшой видео в котором показан несложный оригинальный способ заливки опор столбчатого фундамента с использованием самодельной опалубки.